Saut de puce de Danang à Hué, distants d’une centaine de kilomètres, et donc trois heures de bus quand même. J’y suis resté deux jours.
Anecdote utile : le bus s’étant arrêté devant un hôtel, on m’a vite proposé une chambre alors que je récupérais mon sac à dos… ce à quoi j’ai répondu que j’avais déjà réservé dans un autre hôtel, carte de visite à l’appui (obtenue précédemment à Hoi An), ce qui était bien sûr bidon, réservant très rarement à l’avance. Résultat, on m’a proposé tout de suite un prix « plancher » (8$); l’hôtel étant parfait, je suis donc resté à celui-ci. Bonne technique pour éviter de longs marchandages !

Hué est une étape intéressante, centre culturel et religieux du pays. On peut y visiter la citadelle, d’où gouvernait l’empereur de l’époque (19e siècle), ainsi que les tombeaux des empereurs Nguyen et autres pagodes dans les environs.

Premier jour à la citadelle donc, une enceinte d’un périmètre de dix kilomètres, des remparts inspirés par Vauban, et a l’intérieur une enceinte impériale, citadelle dans la citadelle (la cité pourpre), réservée à l’empereur, ses femmes et uniquement des eunuques comme serviteurs, allez savoir pourquoi… Hélas, lors de l’offensive du Tet (1968), cette dernière fut pratiquement totalement détruite.

Le deuxième jour, un type rencontré la veille au soir dans un resto où il travaillait comme serveur, très sympa (calme, cultivé, demandant un prix plus qu’honnête pour la ballade), m’a emmené visiter les environs sur sa moto : la campagne, le tombeau de Minh Mang, la pagode de Thien Mum, un monastère de moines boudhistes, et des artisans.
Je ne suis même fait lire les lignes de la main dans un petit village par une vieille femme à qui je n’ai pas su dire non.
Seul point noir, ciel couvert et pluie toute la journée.

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Après trois jours passés à Nha Trang essentiellement consacrés à ne rien faire (c’est-à-dire plage et bouquin), il était temps que je remonte vers le Nord, car le temps passe, et mon visa ne dure qu’un mois… Direction donc Hoi An en « sleeping bus » (250 kms, une nuit de route !): l’horreur si vous mesurez plus d’1m70, sans parler de l’état de la route ou de la conduite des chauffeurs de cars, ou encore de l’usage du klaxon. On dort peu en fait…

Puis Danang deux jours plus tard.  Je ne comptais  pas m’y arrêter initialement, mais un couple de français (de la Sarthe) que je croise pour la troisième fois depuis Siem Reap (!!) m’avaient conseillé la visite du musée.

A cet endroit, on est a peu près à la limite du Vietnam Sud et Nord (pas loin du 17^e parallèle). Pendant la guerre, Danang était une base américaine stratégique, grâce à son port. C’est aussi là que les GIs venaient se relaxer en revenant du front. Jusqu’à ce que les canons du Nord-Vietnam pilonnent Danang pendant trois jours… Ce fut la débâcle et le chaos.

J’ai bien aimé Hoi An : la vieille ville est admirablement conservée (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), toute faite de petites maisons de style chinois, japonnais ou encore français, selon les époques. C’était un port de commerce florissant avant que Danang ne la remplace à cause de l’ensablement de la rivière Thu Bon.

Aujourd’hui, c’est certes très touristique, et pratiquement chaque maison est soit un magasin, un resto ou un bar; mais l’ambiance est cool, les boutiques présentent de beaux objets, et un certain charme se dégage de tout cela. J’y serai bien resté plus de deux jours, si le temps ne pressait pas.

A Danang, je ne suis resté qu’une journée, le temps de visiter le musée Cham. En effet, au sud de Hoi An se trouve un site archéologique de l’ère des Cham (très ancien, et d’influence hindouiste) : My Son. Je suis allé le visiter, mais après avoir fait Angkor, c’est plutôt ridicule… De plus, comme me l’avaient dit les sarthois, les plus belles pièces sont à Danang.

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Connaissez-vous les Dalat Easy Riders ? Ils vous proposent de découvrir le Vietnam « de l’intérieur », en partant à l’arrière d’une moto sur un parcours de votre choix.
J’ai eu la chance de rencontrer Mr Hung (« Eagle »), un easyrider qui parle français, ce qui était quand même bien pratique. Ayant prévu d’aller à Nha Trang ensuite (retour sur la côte), il m’a donc proposé un circuit de trois jours, en passant par les hauts plateaux (ethnies, plantations de café, cascades, etc…), puis descendre sur Nha Trang le dernier jour.

Le tarif n’est pas donné (65$ par jour) mais c’était très intéressant, et je ne les regrette absolument pas après coup. En trois jours, j’ai beaucoup appris sur le Vietnam, très bien mangé dans de tout petits restaurants, rencontré des gens adorables, et admiré de magnifiques paysages.

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Après le delta du Mekong, direction Saigon, ou encore Hô-Chi-Minh-Ville, le nom donné à la ville par les vainqueurs de la guerre. Autant dire que les gens du sud continuent d’utiliser SaIgon pour désigner la ville. Grosse ville, trafic intense, je ne suis resté qu’une journée.

Le temps quand même de visiter le musée de la guerre justement : pas très intéressant au final, l’accent étant mis uniquement sur les méchants américains, et l’aspect Vietnam-Nord/Vietnam-Sud totalement ignoré. Une photo tout de même, histoire de rappeler que Mosanto, la trop célèbre firme américaine connue pour ses OGM, fabriquait au départ, entre autres produits chimiques, l’agent orange qui a fait des ravages ici.

Ensuite direction Dalat, charmante ville fondée par les français, et située a 1800 mètres d’altitude. Un peu de fraîcheur bienvenue donc, et j’ai enfin pu utiliser la polaire que je trimballais dans mon sac depuis le début du voyage !!

Je me suis encore fait avoir en partant en ballade sans prendre le poncho : dans ce cas, on achète vite fait ce qu’ils appellent ici pour se marrer un préservatif (5000 dongs, moins d’un demi-dollar, une seule taille disponible), et on continue la ballade…

Ben Tre (prononcer Ben Trea sinon personne ne comprendra où vous voulez aller) est situé  une centaine de kilomètres de Cantho. Un peu à l’écart des grandes routes, c’est une région peu visitée. C’est le marin francais que j’avais rencontré à Sihanouk ville qui m’en avait parlé…

Cette région (on est toujours dans le delta du Mekong), a beaucoup souffert pendant la guerre. Les Viet-Cong étaient insaisissables, utilisant parfaitement la géographie de l’endroit, les américains bombardèrent en masse comme ils savent le faire. Un officier américain déclarera à propos de Ben Tre : « Nous avons du détruire la ville pour la sauver« . Cherchez l’erreur…

J’y ai passé quelques jours superbes. Pas de touristes, une ambiance vraiment sympathique, et un accueil très chaleureux. Le seul problème est que pratiquement personne ne parle anglais ou français… mais la gentillesse et les sourires remplacent bien des mots. L’occasion aussi de découvrir la saveur de la cuisine vietnamienne : je mangeais dans les petits restos dans la rue, et il faut dire que c’était autre chose que dans les grandes villes ou les endroits trop touristiques, où l’on est moins certain de trouver la même qualité. Par exemple des « noodles-soup » avec plein de petits trucs d’ajoutés (des herbes, des noix, un ou deux raviolis frits, etc…), l’ensemble étant d’une saveur… je ne vous dis que ça.

Comme d’habitude, voila quelques photos.

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Retour au Cambodge, et à Kampot plus précisément. Non pas que j’aie oublié cette étape, mais les photos ayant été gravées sur DVD (sauvegarde), je n’avais pas trouvé de point d’accès internet qui dispose de lecteur DVD depuis le passage au Vietnam : au mieux, un lecteur de CD, la plupart du temps aucun lecteur (configuration minimale pour réduire les coûts).

Kampot est donc à une centaine de kilomètres à l’est de Sihanouk ville ; petite ville célèbre pour son poivre, sans doute l’un des meilleurs du monde : « Sa saveur volatile et fleurie d’abord très intense puis plus douce, est une fête des sens« . Malheureusement, il voyage très mal et perd très vite sa saveur, ce qui explique sans doute qu’on ne le trouve plus souvent dans nos magasins.

J’y ai loué une moto et suis allé me ballader dans la campagne, très belle. Et comme à chaque fois, on y rencontre des gens d’une gentilesse et d’une simplicité qui fait chaud au coeur. Un vrai plaisir ! Le vrai Cambodge est là… Voila quelques photos pour vous faire partager ces derniers jours au Cambodge.

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La ville de Cantho est la plus grande ville du delta du Mékong. J’en avais entendu parler par une française à Siem Reap, qui y avait fait une excursion en moto dans le delta, organisée par un français, mais que je n’ai en définitive pas contacté. Les ballades en moto, ce sera pour une autre fois.

L’hôtel où je comptais aller étant complet, j’ai donc pris celui d’à côté (Hôtel Restaurant 31 D Ngo Duc Ke). A peine les formalités remplies, et le passeport « confisqué » (il en est ainsi dans tout le Vietnam, votre passeport est précieusement conservé par l’hôtelier), le patron me submergeait d’informations et me proposait une croisière en barque sur le Mékong : lever de soleil (départ 5h30 du mat’), marché flottant de Cai Rang, marché flottant de Phong Dien, retour par de petits canaux, rizières, arrêt dans un petit village, etc… durée totale 8 heures, coût 30 $.

J’ai fini par accepter : je savais le plan moto assez cher, le prix de la croisière était (à priori) raisonable, pas de groupe… et on voyait les deux marchés flottants de Cantho, principaux intérêts de cette ville.

Le type était un peu speed. Après le Cambodge, le changement était frappant : si les Cambodgiens sont cools et adorent le hamac, ici le business est roi, et tout est prêt pour vous recevoir et vous faire dépenser vos dollars (ou vos dongs). Je voyais le type faire ses calculs : le prix de la chambre, le prix de la ballade, le prix pour me louer une moto le lendemain si je voulais… il faisait ses additions et m’assurait que vraiment, c’était pas cher ! Ses yeux indiquaient plutôt que lui était très content de ramasser la somme en question…

Voila donc quelques photos de cette ballade, qui s’est révélée très sympa et agréable, même si apparemment, on est arrivé un peu tard au second marché (8h passée) : difficile de faire les deux le même jour j’ai l’impression, l’animation étant surtout de 6h à 8h ; et c’était le deuxieme le plus intéressant, dixit le guide : tant pis pour moi !

J’ai quitté Cantho le lendemain. Ville trop grande, j’avais envie d’un coin tranquille. A propos de l’hôtel restaurant 31, si les piaules ne sont pas géniales, et le patron un peu speed, le restaurant est vraiment bon (cuisine vietnamienne) et pas cher; le mélange entre locaux et touristes se fait bien. Il faut dire que les clients Vietnamiens boivent beaucoup de bière entre amis : avec des glacons, certes, mais la quantité de bouteilles descendues est impressionante à la fin du repas (il faut compter en caisse de 24 !).

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 J’aurai pu choisir Good morning Vietnam pour le titre de cet article, mais cela avait déjà été utilisé. Xin chao veut donc dire « Bonjour » en vietnamien, vous l’aurez deviné.

Depuis Sihanouk ville et Ochheuteal beach, j’étais passé à Kampot, quelques dizaines de kilomètres plus à l’Est. Je comptais initialement aller à Kep, mais hélas, il n’y a pas de liaison de Sihanouk à Kep, seulement un minibus pour Kampot existe. 
J’y suis resté deux jours, ayant loué une moto et me balladant dans le coin (campagne magnifique encore une fois) et poussant jusqu’à Kep une journée. Restait à passer la frontière… Continuer la lecture… Xin Chao Vietnam ! →

Me voilà sur la côte sud-est du Cambodge, à Sihanoukville (ou Kompong Som), et plus précisement à Ochheuteal beach. Endroit idéal pour rester quelques jours à ne rien faire : plage de sable fin, mer à 32 degrés, hôtel à 50 metres de la plage, tenu par un francais.

Avec un bar annexe sur la plage, car 50m, ça faisait loin quand même…

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