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Journal de voyage Asie 2025 - Thaïlande - deuxième partie

Mon, 08 Jun 2026 14:29:41 +0000

Introduction

C’est la deuxième page du journal, qui représente la 3e et 4e semaine de voyage, avec cette partie entre Kanchanaburi et Mukdahan, à la frontière du Laos, où je poursuivrai le voyage :

Uthai Thani

15/12/2025 - Levé à 5h40, j’ai tout préparé la veille, je prends mon sac et sors de la chambre. Je dois être à 6h00 à la gare routière pour obtenir mon billet pour Chainat, et ce n’est pas tout près (2 kms). Le papy de la GH n’est pas là comme je le pensais, et je sors dans la rue : il fait à peine jour, quelques scooters passent, je ne sais pas trop comment faire, je croise les doigts… et un tuktuk finit par passer, j’arrive à la gare à 6h05, ça va, je m’en sors bien. Je prends donc mon fameux ticket pour Chainat (191 B), et le bus part à 6h40 comme prévu.

Rappel : je veux aller à Uthai Thani, mais il n’y a pas de liaison directe au départ de Kanchanaburi. On m’avait indiqué de prendre le bus Kan-Chiang Mai, et de descendre à Chainat : une fois là, Uthai Thani n’est plus très loin (20 kms au Nord), et je devrais trouver une liaison. C’est le plan !

On arrive à Chainat vers 10h, et je descend donc du bus. Le temps de récupérer mon sac, des locaux me demandent où je vais, et quand je leur dit Uthai Thani, ils me disent qu’il n’y a pas de laison ici, et que je dois remonter dans le bus pour aller jusqu’à Nakhon Sawan, d’où je pourrai rejoindre UT. Bon je ne discute pas, le bus va repartir, je remonte dedans, prends un nouveau ticket pour NS (63 B), et regarde la carte : il y a 60 kms vers le Nord pour rejoindre NS, et je vais devoir ensuite revenir sur mes pas de 40 kms pour rejoindre ma destination finale !

Bon, soit, j’arrive à NS et reprends un ticket pour Uthai Thani (40 B). Sans doute qu’en prenant un taxi de Chainat, cela m’aurait coûté un peu plus cher… par contre j’aurais gagné du temps, car le prochain bus ne part que dans une heure… Mais cela fait partie des plaisirs du voyage, c’est l’inconnu, on se débrouille au fur et à mesure, et on finit toujours par y arriver. D’ailleurs, j’observe qu’étant loin des zones touristiques, les gens sont encore plus gentils et serviables.

Bref, j’arrive enfin à Uthai Thani vers 13h, et je marche jusqu’à la GuestHouse où j’ai réservé une chambre (Le “SolarCell walking street Homestay”, ça ne s’invente pas, 2 nuits, 51 €). Une jeune fille m’accueille avec le sourire, mais me montre juste la chambre et repars, manifestement un peu timide et pas très à l’aise. Je pose mon sac, et vais manger un morceau dans la rue juste à côté. Puis repos, la chambre est pas mal, tout en bois de style ancien, la douche est un peu basse de plafond et exiguë, et l’insonorisation de la pièce totalement nulle, j’entends les bruits de la cuisine, mais ça va, après tout je suis chez l’habitant. Je redescends vers 16h, et discute avec la patronne, qui est une jeune femme habillée à l’occidentale, avec un jean pattes d’Eph bien déchiré comme il faut, lunettes stylées, elle parle bien anglais et est très sympa. Elle m’indique des infos sur Uthai Thani : où louer un scooter, les bons restos, etc… Je vais tout de suite louer un scooter, en passant par un petit marché au bord de la rivière où je bois un jus de fruit frais, et pars pour le temple sur la colline où l’on peut admirer le coucher de soleil. L’endroit est cool, il y a plein de joggers qui montent la côte, ils sont bien courageux car il fait encore chaud. Logiquement, plus on monte, plus la proportion de marcheurs augmente… :wink:

L’endroit est calme et je passe un bon moment, je discute avec une jeune femme qui me conseille d’aller à Ban Tha Sung, à 8 kms au sud : je rajoute ça à ma balade de demain, c’est super ! Puis je redescends à Uthai Thani, et trouve une resto-bar avec de la bière pression, alors que je ne pensais même pas trouver un bar ici ! En plus, ils passent de la bonne musique. :cool: Mais je ne dîne pas là, je vais à l’adresse que m’a indiquée la patronne de la GH : c’est très simple, les tables sont sur le trottoir, l’ambiance est très sympathique, une jeune serveuse apparemment un peu mongolienne est ravie de me servir à grands renforts de sourires, et je déguste un plat de poisson avec du riz, très bien cuit et très bon.

Au moment de payer, je ne comprends pas vraiment le prix que me dit la serveuse, je lui donne 120 B puis 20 B de plus dans le doute, qu’elle prend avec un grand sourire, et je crois finalement qu’elle a pris ça pour un pourboire ! Je termine ce bon repas par un yaourt au 7-Eleven du coin, et hop au lit. En partant dîner, j’avais rediscuté avec la patronne de la GH et son mari, tous les deux parlant très bien anglais, et c’était vraiment cool, ils sont vraiment top tous les deux !

16/12/2025 : Je prends le petit-déjeuner à 7h30, il y a une patisserie au coin de la rue (10 B pièce), et je vais prendre le café dans une petite échoppe tenue par une vieille dame pas très loin. Le café est plutôt serré, les clients sont plutôt des anciens, personne ne parle un mot d’anglais mais l’ambiance est calme et souriante. Le café est à 10 B, record battu ! Puis je vais à Ban Tha Sung (ou le Wat Tha Sung) : ce temple est immense, avec plein de pagodes, certaines en or et une autre en argent, les bâtiment sont somptueux… C’est apparemment un haut lieu de pèlerinage en Thaïlande, et l’entrée est libre, ce qui est plutôt cool.

Dans le temple argenté, il y a beaucoup de pèlerins, et le business des moines va bon train. Je m’assois un petit moment pour observer tout ça, et je comprends comment ça marche : il y a des “lots” d’offrande à tous les prix, et le pèlerin en achète un, puis va présenter l’offrande au Bouddha. Il se recueille, puis finit par partir… À ce moment, de jeunes moines viennent reprendre l’offrande, pour la remettre à disposition des futurs pèlerins. Une affaire qui marche du tonnerre ! :oops:

Je bois un café tranquille à l’extérieur, je dois dire que le lieu inspire le calme et la tranquillité. Puis je repars vers un petit restaurant au bord de la rivière que j’avais repéré en préparant le voyage (sur VoyageForum probablement). L’endroit se révèle être parfait : terrasse au bord de l’eau, atmosphère paisible, c’est génial. je prends des beignets de pâte de poisson avec du riz et des haricots verts, je me régale et passe un super moment.

Puis je rentre à la chambre en passant par un petit pont suspendu que j’avais repéré sur la carte, mais qui ne présente aucun intérêt, heureusement que c’est sur la route. Je traverse la rivière en arrivant à Uthai Thani en passant à côté du Wat Uposatharam, très joli temple au bord de l’eau.

L’AM, je parcours les rues de la ville en profitant du scooter, la ville est assez petite, mais a du charme avec ses maisons en bois, certaines étant peintes en violet en l’honneur de je ne sais plus quelle princesse. Il y a des maisons flottantes, et de beaux lampadaires aussi ! Dommage, je repars demain, et je ne verrai pas le jour de marché, le samedi, qui vaut le détour paraît-il.

Je vais rendre le scooter, puis retourne au “Draft my Home” où je bois deux pintes de bière bien méritées après cette belle journée. Je suis au calme en terrasse, il y a des moustiques, mais le patron sors un gros ventilateur et me propose même un spray anti-moustique ! Je ne dînerai pas sur place, puisque je vais un deuxième restaurant que m’avait indiqué la patronne de la GH. C’est encore du poisson, un peu similaire à hier, mais servi avec une sorte de porridge de riz, et c’est un peu meilleur que la veille je trouve.

Une vieille dame passe entre les tables et propose de petits cakes faits maison qu’elle vend 10 B. Je lui en prends un, elle me demande d’où je viens dans un anglais correct, je dis “from France”, et elle me dit avec un grand sourire qu’elle est allée là-bas il y a très longtemps, qu’elle se rappelle la tour Eiffel… Puis elle repart sur son scooter vers d’autres terrasses de restaurants. C’est génial ce genre de rencontre, je ne m’attendais pas à ce qu’elle parle anglais, et encore moins qu’elle soit venue en France… On n’imagine pas le passé qu’ont pu avoir les personnes âgées que l’on croise !

Ayutthaya

17/12/2025 : Même petit-déjeuner qu’hier, le café est vraiment raide, mais l’endroit rempli de vieux est trop sympa, et j’ai droit à de beaux sourires, je suis presque un habitué maintenant ! :wink: Puis direction la gare routière, le bus pour Bangkok est à 9h00, je paie 200 B pour Bangkok mais précise que je descends à Ayutthaya. On part vers 9h30, et lors d’un arrêt je mange un plat de poulet-riz qui me fait du bien après le café de ce matin qui me pèse sur l’estomac. Puis je descends au bord de la highway, la traverse sur la passerelle comme on m’avait expliqué, et cherche un moto-taxi pour m’amener à ma guest-house. Mais le type tranquillement allongé sur son transat ne parle pas un mot d’anglais, et ne semble pas hyper motivé pour que l’on finisse par se comprendre : j’ai beau lui montrer la carte sur mon tel, lui répéter le nom de l’hôtel, rien à faire ! Je finis par appeler mon hôtel via WhatsApp, et lui passe le moto-taxi. Finalement, il m’emmène pour 60 B, le prix est correct, il n’avait tout simplement pas envie de partir sans être certain de la destination.

Je déjeune d’un riz-poulet (encore !) à côté de l’hôtel, le “Banchan Hostel”, 3000 B pour trois nuits, la chambre est très bien et le quartier tranquille, et pas trop éloigné du centre historique. Après un peu de repos, je pars à pied vers la banque la plus proche, à 1,5 km, sous le soleil qui tape. Hélas, la banque indiquée sur la carte a disparu et a été remplacée par une clinique dentaire. Je continue de marcher vers les temples, il est désormais trop tard pour trouver une autre banque, et en plus Grab ne marche pas. Je vois un bâtiment indiqué “Tourist Office Center” sur la carte, mais le bâtiment est abandonné… J’en fais le tour en marchant sur du sol spongieux assez humide, et débouche dans une zone qui a l’air privée, avec des chiens, ça craint… Décidément, ma carte (j’utilise Comaps et donc les fonds de carte viennent de Openstreetmap) fournit des informations pas très à jour ! Bon, Google map ne fait guère mieux, c’est assez bizarre pour un lieu aussi touristique. Je finis par trouver le bon TAT (Tourism Across Thailand) Ayutthaya Office, mais il est trop tard, et les bureaux sont fermés, on verra ça demain.

Je pars à la recherche d’un endroit pour boire une bière, traverse un partie du parc historique, il y a de magnifiques ruines de temples… L’endroit vaut le détour, c’est sûr !

Je croise une famille française avec qui je discute quelques minutes : eux partent demain, ils me racontent ce qu’ils ont visité, aimé ou pas, ça me permet d’y voir un peu plus clair sur Ayutthaya, comment ça fonctionne, quoi visiter et où, c’est cool ! En fait, il y a toute une partie très centrée, qui suit la boucle du fleuve, et d’autres temples en dehors de cette zone, dont certains valent le détour.

Je repère un loueur de scooter électrique, c’est top, j’adore conduire ça : j’en réserve un pour demain matin. Je finis par trouver un resto qui sert de la bière pression avec deux petites tables en terrasse. Je m’installe, et un couple de suisses allemands ne tarde pas à occuper la deuxième table. On discute, ils sont tous les deux très sympas, et voyagent en vélo (ils sont venus avec leur propres vélos), faisant environ 80 kms par jour. Ils s’éclatent, et on se souhaite un bon voyage réciproquement, ils doivent repartir demain pour leur prochaine étape. En rentrant vers l’hôtel, je trouve un petit resto, où je commande une salade et un poulet BBQ accompagné de french fries (je craque !). Ils amènent très vite la salade et les frites, et cinq minutes plus tard une grande assiette avec… le poulet, de la salade et des frites !! :grin: Du coup, je me remplis l’estomac… J’ai réinstallé l’appli Grab qui ne fonctionnait plus, et en voulant tester je réserve une moto qui arrive 2 minutes plus tard alors que je n’en voulais pas vraiment, prévoyant de rentrer à pied. Je paie l’addition vite fait pendant que le type attend, puis il m’emmène à mon hôtel (pas si loin que ça) ; je lui laisse un pourboire comme il m’a attendu gentiment quelques minutes.

18/12/2025 - L’hôtel propose un petit-déjeuner basique en mode self-service (café, toasts, beurre, confiture, bananes) et je discute avec un anglais, à peu près de mon âge, qui travaille à Kuala Lumpur en Malaisie. Il dit le plus grand bien de la Malaisie, et me confirme que l’idée (qui me trotte dans la tête) de faire une boucle Thaïlande-Malaisie-Indonésie-Philippines-Thaïlande en cette saison est tout à fait faisable : j’aurai au pire 2h de pluie en fin d’après-midi, ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas y penser. Intéressant ! L’idée d’un tel voyage étant de découvrir de nouveaux pays où je ne suis jamais allé.

Puis je prends une moto-Grab pour aller chercher mon scooter électrique. Premier arrêt à la banque pour changer des euros, et celle-ci me refuse un billet de 50€ car il y a une trace noire dessus ; le billet sort pourtant du DAB en France, mais je n’insiste pas, les banques ici sont toutes pareils sur le sujet : le moindre défaut et ils refusent le billet. Je me dis qu’il faut que j’arrête de prendre du cash avec moi, c’est toujours un peu compliqué pour peu d’avantage en fait. C’est pas grave, je réussirai sûrement à le placer plus tard… Puis je me dirige vers la gare ferroviaire pour me renseigner sur mon billet de train, car je compte quitter Ayutthaya par le train pour ma prochaine destination, dans deux jours. Le guidage m’amène bien à la gare, mais je suis du mauvais côté des voies ! :sad: Je passe par dessus les voies via un passage vraiment limite avec le scooter, à ne plus refaire !

J’obtiens bien l’horaire du train, mais impossible d’obtenir le billet deux jours à l’avance, il me faudra revenir demain (uniquement la veille). La gare est chouette, avec un petit buffet juste à côté où je prends un bon café. Puis je file à l’office du tourisme qui était fermé la veille. C’est un peu bizarre, une nana me reçoit à l’extérieur, car le port du masque est obligatoire à l’intérieur, me donne une carte et une brochure sans intérêt, au revoir et merci ! Concernant l’accueil des touristes, il y a de gros axes d’amélioration possible… Bon, au moins j’ai une carte qui a l’air pas trop mal :

Je commence par le Wat Chai Watthanaram, au sud-ouest de l’autre côté de la rivière. Très beau temple, assez massif et impressionnant, les français me l’avaient vanté, et je partage leur avis, il vaut vraiment le détour.

L’anglais du petit-déjeuner m’en avait vanté un autre, auquel je me rends, mais je le trouve nul, je n’ai même pas pris une seule photo, et n’en garde aucun souvenir !

Puis je ramène le scooter au loueur car la plaque arrière ne tient que par une vis, et déjà plusieurs personnes m’en ont fait la remarque, jusqu’à une femme en tenue militaire qui me fait comprendre que si je me fais arrêter par la police, ça va mal se passer pour moi ! Apparemment, on ne rigole pas avec ce genre de choses en Thaïlande, il y a intérêt à respecter la loi et les règlements… Le loueur m’en prête un autre immédiatement (je pensais qu’il allait réparer, ce n’était pas grand chose à faire). Je repars et trouve un restaurant le long d’une grande avenue où se tient un immense night-market le soir. La spécialité du restaurant, c’est la cuisine sur des braises, il y a des dizaines de tables d’alignées sous une structure en toile, et la cuisine est sur le boulevard. Tout le monde est sympa, les serveurs essaient de discuter un peu, et je prends un Pad Thaï aux crevettes servi dans un plat brûlant servi sur rondelle en bois, c’est très chaud mais je me régale.

Puis retour à l’hôtel. L’AM, je vais voir deux autres temples que les français m’avaient indiqué : je trouve le premier nul, et le deuxième très beau, il s’agit du Wat Yai Chai Mongkon.

Il me reste du temps, je vais visiter le Wat Maha Thut et je rentre gratis vu l’heure (sinon c’est 80 B). Il est assez immense, et l’ensemble est quand même bien en ruine…

On y trouve la fameuse tête de Bouddha prise dans les racines d’un arbre (j’ai l’impression d’avoir déjà vu le même phénomène ailleurs en Thaïlande, mais je n’arrive pas à me souvenir où ??).

C’est l’heure d’aller rendre le scooter, et de retourner boire une bière au petit resto d’hier. Surprise, je vois les deux suisses allemands arriver peu de temps après ! En fait, ils se sont accordés une journée supplémentaire de repos avant de reprendre la route. Du coup on s’assoie tous les trois à la même table, et on discute plus longuement de nos voyages, c’est vraiment très sympa, on passe un bon moment. Lui parle plutôt bien français, mais pas elle même si elle le comprend ; on passe donc de l’anglais au français allègrement ! On se sépare en se souhaitant cette fois pour de bon une bonne continuation dans nos voyages réciproques.

Je marche ensuite jusqu’au night market sur le grand boulevard. Il y a un monde fou, il a deux allées parallèles sur le boulevard, et les stands se succèdent sur peut-être 1 km. J’achète un plat de pâtes et sort un peu de ces deux axes à la recherche d’un peu de tranquillité. Je m’assoie sur un muret, il y a là un type avec une petite carriole où se trouvent des bébés porcelets, légèrement affamés… L’attraction consiste à payer un mini biberon de lait pour le donner à téter aux porcelets qui se précipitent sur le biberon. Ça ne coûte pas cher, et cela attire beaucoup les enfants, tout heureux de donner le biberon au petit animal ! Mine de rien, le temps que je mange mon plat, le type enchaîne les clients, et doit se faire un petit pécule à la fin de la soirée.

Je termine le repas avec un milkshake noix de coco, et rentre à l’hôtel à pied. En traversant un dernier grand boulevard (4 voies), je passe en dehors des clous parmi les voitures arrêtées à un feu rouge. Le feu passe au vert, je m’apprête à courir pour la dernière voie, et je frôle l’accident d’un rien : cette dernière voie était réservée pour tourner à gauche, sans feu ni voiture, et un scooter arrivait à fond au moment où j’allais m’y engager en trottinant ! La conductrice a poussé un cri, j’ai pu annuler la poussée sur ma jambe vraiment au dernier moment, mais cela s’est joué à très peu, et une fois sur le trottoir, je m’en veux et me dis que je dois être vraiment plus prudent dans ces villes avec un traffic important, et encore plus la nuit : traverser en dehors des passages piétons n’est pas une option ici, je ne dois plus faire ça. Ces files pour tourner à gauche n’ont pas de feu, et les 2 roues s’en servent aussi pour remonter les files de voitures arrêtées au feu rouge. Je suis passé tout près de la catastrophe… Ayutthaya possède de nombreux grands boulevards de la sorte, c’est une des choses que je n’ai vraiment pas aimé dans cette ville, même en scoot je n’étais pas à l’aise quand je devais changer de file pour tourner à droite par exemple : si tu n’as pas anticipé (et dans une ville inconnue, ce n’est pas toujours évident), ça devient vite hyper dangereux.

19/12/2025 - Petit-déjeuner à l’hôtel, comme hier, et toujours avec l’anglais de Kuala Lumpur. C’est marrant, je le comprends parfaitement jusqu’à ce qu’un anglais vienne nous rejoindre. Dès lors, quand ils échangent tous les deux, je ne capte plus un seul mot ou presque ! J’appelle une moto-grab pour aller à l’embarcadère en face la gare. Je laisse 20 B au chauffeur qui est très content. J’ai préféré ne pas relouer un scooter, le traffic est trop dense, ça me stresse.

Je prends le petit ferry (10 B) et arrive à la gare pour prendre mon billet pour demain. J’en profite pour prendre un café au buffet, puis re-ferry, et re-moto pour aller à l’“Elephant Kraal Pavillon” dont m’ont parlé avec émerveillement les 2 suisses d’hier soir. Mais je ne ressens pas du tout la même chose, les éléphants sont tous enchaînés, je les vois piétiner le sol sans relâche, et je ne comprends pas ce que les suisses ont pu aimer ici : la femme avait donné à manger à un éléphanteau, elle en était toute émue, soit, mais pour le reste, c’est plutôt sordide. Je fais demi-tour immédiatement.

Re-moto, et je déjeune dans le quartier de l’hôtel, dans une petite cantine le long d’un grand boulevard. C’est apparemment la cantine de policiers à ce que je vois (en civil et armés), en tout cas très bon, très sympa, et je me régale. Puis retour à l’hôtel.

L’AM, la gérante insiste pour que je prenne un de ses vélos, j’hésite, je comptais marcher, mais c’est vrai que ça va me faire des bornes car j’ai prévu de visiter toute la zone centrale. Je finis par prendre le vélo, comme d’hab’ il est trop petit pour moi, et la selle trop basse, mais je pars vers le Wat Phra Si Samphet, 80 B, mais ça vaut le coup, c’est grand et pas mal du tout.

Puis je file au Wat Lokkayasutha, le Bouddha couché, mais bof, la peinture jaune fait un peu cheap… Mais l’ambiance est cool autour du Bouddha en cette fin d’après-midi, je discute avec une famille allemande qui fait le tour du parc à vélo et doit prendre le train à 19h pour Bangkok ! Il reste tout de même peu de temps, et le père veut aller voir un dernier temple au sud dont je lui dit que c’est celui que j’ai préféré, alors que la fille dit qu’elle ne l’a pas apprécié plus que ça ; comme quoi, les goûts et les couleurs…

Je retourne au bar habituel, retrouve ma petite table sur la terrasse, et m’offre une bière pression bien méritée. Ensuite, direction le night market, où j’achète un portefeuille “pièces+credit card”, fait par un jeune artisan : il est à 350 B, je tente de marchander, le type descend à 330 B, je lui dit de laisser tomber, OK pour 350 B. Pour info, je n’utiliserai jamais ce portefeuille, il est assez moche en fait ! :lol: En fait, c’est un achat compulsif, cela faisait un bout de temps que je cherchais un portefeuille de ce type sans emplacement pour les billets et je n’en trouvais pas : du coup, le premier que je vois je l’achète !

Puis je vais à un petit resto que j’ai repéré à l’entrée du night-market, et qui fait du Khao Soi, un plat de Chiang Mai, recommandé par l’anglais de Kuala Lumpur. Et qui je retrouve là ? l’anglais, une fille aperçue à l’hôtel, du maroc, et Chris, un australien qui a plaqué son boulot et est parti pour un voyage de 7 mois (Malaisie, Thaïlande à ce jour). On mange tous ensemble, dans une bonne ambiance, la plupart du temps je discute en français avec la fille, car j’ai du mal à suivre les deux anglophones quand ils discutent tous les deux. Mais c’est une très bonne dernière soirée à Ayutthaya, car demain je pars pour Packchong et le Khao Yai National Park.

Pakchong

20/12/2025 - Petit-déjeuner habituel avec l’anglais : hier soir, avec Chris, ils sont allés voir des combats de boxe thaï, principalement des gamins d’environ 10 ans et plus… Ils y sont restés 3 heures ! Je retourne bouquiner dans ma chambre, mon train est à 11h30, j’ai le temps. Puis c’est le check-out, avec un petit cadeau sympa de la gérante (un porte-clef artisanal) et de nouveau une moto-grab suivie du ferry pour me retrouver à la gare. Comme je suis en avance, je retourne au buffet, et prends un café et un fried-rice pour bien me caler avant le trajet.

Le train part, je suis du mauvais côté avec le soleil qui tape fort sur la vitre. Le wagon est plein, et en face de moi il y a deux ravissantes jeunes filles thaï. Je finis par baisser un peu le volet, et la jeune fille me dit que je peux le baisser complètement, ce que je m’empresse de faire. Dès que le train s’arrête, la température monte ; les deux filles portent des jeans, l’une a une veste, l’autre un sweat à capuche, alors que moi je crève de chaud avec un simple tee-shirt : on ne ressent manifestement pas la température de la même façon ! Vers 13h30, on arrive avec un peu de retard à Pakchong.

J’ai réservé deux nuits sur le site de GreenLeaf, que l’on m’avait recommandé sur VF. L’hébergement y est basique, mais on est tout près du parc, et la visite est organisée avec des guides. Comme prévu, un pickup m’attend à la gare, et on part pour la guesthouse à une dizaine de kms de la ville. La guesthouse est au bord de la route, mais la chambre est tout au bout de l’allée, bien en recul, et ça devrait aller, enfin c’est ce que je crois. Pas d’eau chaude ni de clim, mais la chambre est propre, on est dans le basique et fonctionnel. L’ambiance a l’air relax, difficile de savoir qui fait quoi, peu parlent anglais, mais tout le monde est aimable et a le sourire. On verra demain avec le “day tour” que j’ai pris, avec 3 heures de marche que j’appréhende un peu (selon le relief). Personne ne m’explique comment cela va se passer, il n’y a pas de réception, chacun vaque à ses occupations. Je traverse la route pour aller à une station service un peu plus loin, avec un 7-Eleven, et quelques boutiques. J’achète enfin un bob pour remplacer le mien avec son écusson du Cambodge (voir Sangkhlaburi)… La dame m’annonce 200 B, je dis 150, elle dit 180, je pars… je reviens 15 minutes plus tard, je lui dis OK pour 180, elle m’annonce 170 B ! :lol: Affaire conclue, ça me fait marrer, je ne comprends manifestement pas tout aux mystères du troc à la thaïlandaise ! Je rentre à la guesthouse, et dîne d’un bon Green Curry (rice-chicken-veg) après une bonne bière.

L’ambiance est vraiment très cool, familiale, tout le monde rigole. On m’a demandé une fois mon numéro de chambre, et tout ce que l’on consomme est noté, on ne paie qu’à la fin du séjour. Je me demande s’ils gèrent vraiment bien tout ça, mais ça a l’air bien rôdé.

21/12/2026 - Hier soir, il y avait un passage continu de voitures “tunées” sur la route, à grand coups d’accélérateur, de pots d’échappement sans silencieux. Elles passaient dans un sens puis dans l’autre, et tout cela a duré jusqu’à 23h passé. Il devait y avoir une concentration ou un truc du genre pas très loin, et ils s’en donnaient manifestement à cœur joie ! J’ai fini par demander à celui qui semblait être le patron combien de temps ça allait durer, et il n’en savait rien, il avait d’ailleurs perdu son sourire et semblait légèrement énervé… Mais bon, j’ai quand même bien dormi, malgré la fenêtre (une simple moustiquaire et un vasistas en verre qui laisse passer l’air) juste au-dessus de la tête de lit, avec le petit coup de froid du matin que j’ai bien senti.

Je prends le petit-déjeuner : toasts-œufs-beurre-confiture et un café correct, puis je vais m’habiller pour la sortie : pantalon et polaire sur le dos, on part vers 8h. Nous sommes quatre français (les autres arrivent de Packchong, ils n’ont pas dormi là), et deux allemands qui parlent très mal anglais. Mais on branche bien, il y a aura une très bonne ambiance dans ce petit groupe formé pour la journée.

Marina est en voyage pour 5 mois, elle est cool et très souriante. Philippe et Sylvie viennent de Grenoble et ont à leur palmarès la traversée de l’Amérique (du Canada à l’Argentine) en camping-car, onze mois de voyage ! Philippe est très content de pouvoir parler avec des français car son anglais est limité. Marina crée un groupe WhatsApp pour que l’on s’échange nos photos au fil de la journée…

Et nous voilà partis, avec une guide et un chauffeur, direction le Khao Yai National Park. On commence par les toucans, impressionnants avec leurs grands becs et le bruit que font leurs ailes quand ils volent… Puis ce sera les gibbons. La guide utilise une grosse jumelle monoculaire pour repérer l’animal, sur laquelle elle vient coller notre smartphone pour prendre la photo ! Pas de doute, ils maîtrisent la technique…

Pour ces deux espèces là, on s’arrête sur le bord de la route à des endroits stratégiques, bordées de grands arbres, et les guides savent qu’à cette heure et à cet endroit là, on a de bonnes chances de voir ces animaux. Ce sera d’ailleurs comme ça toute la matinée, tout est une histoire de lieu et d’heure. Ce qui implique que nous ne sommes pas seuls, d’autres 4x4 avec d’autres groupes se garent à côté et font la même chose. Pour l’instant, ça reste correct, il doit y avoir trois groupes, de 5/6 personnes, ça va.

Le prochain animal au programme est l’éléphant, et là ça va se gâter un peu. On se rend à une clairière que l’animal est censé traverser, et là ce sont des dizaines de 4x4 qui sont là à attendre l’attraction du jour ! On nous demande de rester dans le 4x4, interdiction de descendre… Puis soudain, tout le monde s’agite et on repart un kilomètre plus loin, pour s’arrêter près d’une grande maison avec une terrasse sur laquelle nous montons. La guide traque du regard le moindre mouvement dans la jungle, écoute les moindres sons qui en viennent : c’est sûr, l’éléphant est là, tout près, mais personnellement je ne vois rien. On redescend de la terrasse, et là on aperçoit le haut du corps de l’éléphant derrière les premiers buissons, qui se déplace doucement. Nous sommes deux ou trois groupes à guetter la moindre apparition de l’animal, ça commence à moins me plaire, on dérange l’animal pour rien, c’est nul. Puis il faut vite remonter dans le 4x4, et nous voilà reparti vers la clairière. Et ça y est, c’est le grand moment, tout le monde est très excité, l’éléphant arrive et va enfin traverser cette fameuse clairière.

Cet épisode me déçoit quelque peu, certes on parle d’animaux sauvages, en liberté, mais l’afflux de touristes comme nous dérangent clairement les animaux… Je doute du bien fondé de telles activités, même si on nous rabâche que l’on respecte les animaux, que cela permet de financer le Parc National, que cela fait vivre toute une population… C’est vraiment limite, et je ne suis pas du tout fan.

Il est bientôt midi, cela fait longtemps que l’on a retiré la polaire, et il est temps d’aller déjeuner dans un restaurant du parc, et de partager nos impressions. L’AM, on doit partir à pied dans le forêt, c’est le fameux trekking de 3h que j’appréhende un peu, ne sachant pas quel sera le dénivelé. Finalement, c’est sur-vendu, j’ai enregistré la trace GPS et on fera 1,1 kms en 2h de temps : il s’agit de suivre la guide qui va s’arrêter en permanence pour tendre l’oreille et ouvrir l’œil afin de détecter tout ce qui pourrait être intéressant à voir. Et sur ce point, elle est assez bluffante, elle voit des trucs là où on passerait à côté sans rien voir. nous sommes tous étonnés de sa capacité à détecter le moindre mouvement, reconnaître le moindre son. Lors de petit tour, on observera un oiseau aux belles couleurs, et un petit lézard qui ressemble à un dragon hormis la taille :

Avant de quitter la forêt, la guide nous apprend même à nous servir de nos smartphones pour faire une effet sympa ! Puis le tour se termine par la visite d’un cascade, on croisera aussi un cerf et son groupe de femelles.

Et voilà, fin de la journée, la température commence à redescendre, on remet les polaires. C’est surprenant comme la jungle fait baisser la température dès que le soleil commence à baisser ! On revient à la guesthouse vers 18h, on se dit au-revoir avec le petit groupe, on a passé une bonne journée tous ensemble, même le couple allemand malgré la difficulté de dialoguer est très content (on restera tous en contact via le groupe WhatsApp durant le voyage, nous envoyant des photos des endroits où l’on se trouve). Après une bonne bière bien méritée (deux ?), je dîne d’un bon chicken-curry with noodles, et discute avec une famille de français dont la maman est d’origine laotienne. Eux feront la visite du park demain.

Je demande à un type qui travaille à la guesthouse et qui parle bien anglais comment rejoindre Phimai demain (ma prochaine destination). Il m’explique que le bus est mieux que le train, mais qu’une fois à Nakhon Ratchasima (aka Khorat), je dois passer par Hin Dat car il n’y a pas de bus direct pour Phimai… Je savais que je devais passer par Khorat, mais je regarde la carte, et passer par Hin Dat me fait faire un beau détour. Il a l’air très sûr de lui, même si je vois qu’il discute ferme avec une femme de la guesthouse et qu’ils n’ont pas l’air d’être d’accord (et je crois bien entendre le mot Phimai dans la conversation !). Finalement, le patron de la guesthouse arrive, me demande où je vais, et me confirme que Khorat-Phimai en bus existe bien. Et c’est mieux de prendre le bus à Pakchong comme ça j’arrive directement à la gare routière pour prendre le bus de Phimai. CQFD, affaire réglée en deux minutes, l’autre type parlait sans savoir, mais affichait une grande confiance en lui…

Phimai

22/12/2025 - Je prends le petit-déjeuner à la guesthouse, paie ma note (tout avait bien été noté), et une des femmes m’amène à la gare routière de Pakchong, enfin un simple arrêt de bus avec 4 sièges, et effectivement, quelques minutes plus tard le bus pour Khorat arrive, ça roule ! Arrivé à la gare routière de Khorat, je demande le bus pour Phimai au premier guichet que je vois, c’est un type qui fait des annonces pour le départ des bus, avec son micro, et il me répond dans un anglais moyen en laissant le micro ouvert ! nous offrant un moment de rigolade :lol: Puis il va sur son ordi et me tape la réponse dans Google Translate, et tourne l’écran vers moi. C’est parfait, j’ai l’heure, le guichet, et j’arrive à Phimai vers 12h30. Le bus me lâche au centre-ville, je marche jusqu’à mon hôtel qui se trouve au bord de la rivière, à 500m. Je passe devant le temple Khmer que je veux visiter, et qui justifie l’arrêt à Phimai. L’hôtel a l’air pas mal (avec ascenseur), la chambre aussi, avec une belle douche.

Je ressors pour manger un morceau et m’arrête à la première gargote que je trouve. C’est une vieille dame qui est aux fourneaux, je me dis que ça va être compliqué de se comprendre. Mais elle me dit “Noodles ?” je dis “yes”, puis “Chicken ?” je dis “yes” aussi, et c’est parti, je peux m’asseoir à la table. Elle me sert un grand bol de noodle soup avec 4 beaux morceaux de poulet, c’est délicieux et je me régale, le tout pour 50 B. Puis retour à l’hôtel pour me reposer un peu. L’AM, je me promène un peu dans la ville, c’est tout petit, je réserve la visite du temple pour demain, car l’entrée est payante (200 B) et me promène dans la ville au hasard. Il y a de vieilles murailles qui délimitent la ville, quelques ruines de-ci de-là. L’endroit a l’air très tranquille, peu ou pas de touristes.

Il y a une sorte de pub au carrefour où je suis descendu du bus, je prends une bonne bière, puis je vais faire un tour au night-market. En me promenant, j’ai vu de petits restos s’installer le long de la rue principale, et je vais sans doute aller dîner par là. Avant cela, il y a un tournoi de foot à 5, et les matchs s’enchaînent devant les spectateurs installés sur des gradins. Je reste à regarder quelques matchs, il y a peu de buts en fait, et je remarque que la victoire est célébrée avec beaucoup de retenue. Il y a pas mal de gens, et l’ambiance est très sympa. Je dîne dans la rue, d’un plat de riz avec du porc, pour la modique somme de 50 B.

23/12/2025 - Petit-déjeuner simple à l’hôtel (nescafé, toasts, beurre, confiture), puis je pars au temple Khmer, ou le “Phimai Historical Park”. Je m’arrête prendre un vrai café à une boutique en face du parc, ça fait du bien, et il est encore tôt.

Le temple est chouette, c’est une sorte de mini Angkor Vat, et il y a encore peu de monde (il est 9h), tout est très calme, c’est plus sympa pour prendre des photos. Le parc est bien entretenu, les pelouses tondues et arrosées, c’est vraiment chouette et je ne regrette pas de m’être arrêté à Phimai.

À 10h30, c’est mort, entre les touristes et les enfants des écoles qui arrivent, il est temps de bouger. Je bois un jus de fruits de la passion bien frais, et pars à pied vers le Sai Ngam Park, à deux kilomètres de là. Il s’agit d’un (ou de plusieurs) banyans dont les branches forment des racines qui forment de nouveaux troncs, etc… L’endroit est sympa, bien à l’ombre, ça fait du bien, par contre à l’intérieur c’est un peu lugubre je trouve, à la nuit tombée, je ne me promènerai pas par là.

Au retour, je m’arrête déjeuner au “One dee dee” restaurant que j’ai repéré à l’aller, et qui vante les saveurs de ses plats. Je prends une salade au poulet servie avec une mayonnaise maison et une autre sauce très bonne. Les saveurs promises sont bien là, les 99 B yc la bouteille d’eau sont mérités, on voit la qualité des produits et du travail : la salade comprend des tomates, du maïs, de l’ananas, des carotte râpées, des radis, de la salade verte… Déjà cela change de l’ordinaire thaïlandais, et tout est fait maison. Une bonne adresse à Phimai !

L’AM, je vais faire une petite marche le long de la rivière (le sentier est bétonné, c’est moyen), et après un jus de fruit frais, je retourne au parc, où je peux rentrer avec mon ticket du matin. La lumière est différente, je fais d’autres photos, et le parc est à nouveau calme. Puis ce sera le moment d’une bonne bière, bien méritée parce que finalement j’ai pas mal marché aujourd’hui. Ce matin, j’ai pris les infos à l’hôtel pour rejoindre Roi Et, ma prochaine étape ; la nana de l’accueil est top et parle très bien anglais, et elle m’explique que je dois retourner à Khorat pour attraper un bus pour Roi Et. Pendant que je bois ma bière à la terrasse du “pub”, l’hymne thaïlandais retentit soudainement, et tout le monde se lève et se fige au garde-à-vous. Cela ne dure pas longtemps, mais c’est la première fois que je vois cela. Apparemment, c’est tous les jours à 8AM et 6PM ! Sans doute à cause du conflit avec le Cambodge ? Il faudra que j’éclaircisse cela, je suis surpris de ne pas l’avoir observé auparavant, je suis quand même dans le pays depuis trois semaines.

La nuit tombe, je retourne voir un peu le tournoi de foot qui continue, puis retourne à la même petite cantine prendre un plat de riz-porc, suivi d’un jus de mangue, et je rentre à l’hôtel.

Roi Et

24/12/2025 - Je reprends le même petit-déjeuner basique à l’hôtel, et au moment du check-out, la dame me dit qu’il préférable d’aller prendre un minivan à la “old bus station” que d’aller à la grande gare routière où j’avais prévu d’aller. Bonne info, puisque j’ai vu que le trajet Khorat-Roi Et pouvait durer 6h ! Je file donc à cette “old bus station”, un minivan est sur le point de partir, il est 8h40, le ticket pour Khorat est à 59 B, et c’est parti !

On arrive vers 10h à Khorat, Là, on m’indique le bon guichet pour Roi Et, le bus est à 13h avec une arrivée prévue à 17h30, 229 B le ticket. Pour info, à Phimai, j’avais regardé le prix en taxi Grab : 2000 B, et 420 min d’indiqué ! Aucun intérêt ou alors information bidon. Bref, je tue le temps à la gare routière : café, lecture, et un petit plat à midi avant de prendre la route. L’ambiance y est très calme, et les thaïlandais souriants : c’est vraiment agréable de voyager ainsi, hors des circuits touristiques, j’apprécie beaucoup. Le trajet se passe bien et on arrive à l’heure, je prends un moto-taxi pour rejoindre l’hôtel avec ces types en sur-veste orange qui attendent toujours aux gares et certains carrefours des villes. Le type me demande 80 B, je réponds 50 B car j’avais regardé sur Grab avant où c’était encore moins (peut-être 30 ou 40 max, je ne l’ai pas noté), le type répond 60 B, je dis OK. Il semble choisir une moto parmi celles alignées en discutant avec un de ses collègues, il prend clairement la plus vieille bécane ; on part et le type conduit comme un pied, accélérant et freinant constamment, à tel point que je me demande s’il ne le fait pas exprès ? Il est peut-être mécontent du prix ? en tout cas, il n’aura pas de pourboire, et je me dis que la prochaine fois je prendrai un Grab. Ces motos-taxi semblent faire partie de l’ancien temps, et proposent toujours des prix exorbitants pour arnaquer le touriste.

La chambre d’hôtel est top (The bed hotel, 62€ pour 3 nuits), avec pour la première fois un matelas épais et confortable ; l’hôtel est un peu loin du centre-ville, 20 minutes à pied, mais ça va. À l’accueil, une jeune fille fait de son mieux en anglais, on arrive à se comprendre et je vois qu’elle essaie d’aider le client, ça fait plaisir. Je pose mes affaires, et pars pour le centre-ville alors que la nuit est tombée. Il y a un petit lac au centre de la ville, avec une grande tour moderne. je repère un bar-restaurant sympa où je m’installe en terrasse et déguste une bière pression face au lac. J’hésite à dîner là, mais la carte ne m’inspire pas trop… Je continue de me promener, il n’y a pas tant de resto que ça, et finis par jeter mon dévolu sur un resto japonais, le “Little Osaka” sur lequel je tombe par hasard à force de parcourir la ville. Après tout, c’est le soir de Noël, je peux faire un extra ! je choisis un bœuf tartare “spicy-thaï” en guise d’entrée, puis un Katsudon (riz-poulet pané-œuf) qui se révèle aussi copieux que délicieux. Et je termine par une glace au lait de Hokinawa s’il vous plaît ! Le tout pour 350 B (10€), et je me suis vraiment régalé. Je rentre à l’hôtel rassasié…

25/12/2025 - Réveil tardif à 8h30, je prends le petit-déjeuner à l’hôtel, plutôt sympa, mi-thaï mi-western. Puis je pars en direction du petit lac au centre-ville, et sur la route je repère une laverie où j’irai déposer du linge demain. Je me promène autour du lac, il y a un “Aquatic Center”, en fait des aquariums avec les poissons du lac, avec pas mal d’enfants des écoles, l’entrée est libre et la clim fait du bien. Je finis le tour du lac, et vais voir le marché à l’ouest du centre, mais c’est le moment des approvisionnements, le marché doit être actif le soir uniquement.

Je reviens vers le bord du lac où j’ai repéré un resto qui me plaît, genre cantine sous un grand toit en tôle, coincé entre deux bâtiments. Et je ne me suis pas trompé, l’accueil est chaleureux, le type à la cuisine arrive car c’est lui qui parle anglais, et il m’explique les plats qu’il propose. Tout est hyper propre, avec de grands ventilos pour rafraîchir l’espace. Je me régale d’une soup aux nouilles + porc + plein de petites graines, l’ensemble a beaucoup de goût et de saveurs, très bonne adresse, je ne me suis pas trompé.

Je tourne me reposer à l’hôtel car j’ai pas mal marché ce matin, et puis il n’y a pas tant de trucs que ça à voir à Roi Et. L’AM, je vais faire un tour au centre commercial de la ville, repère des portefeuilles pas mal, mais chers… et finalement je me dis que je n’en ai aucunement besoin, mon système actuel fonctionnant très bien : billets dans la poche latérale gauche du bermuda (avec fermeture éclair), et pièces de monnaie dans la poche droite. Pratique et efficace ! :wink:

Puis je marche encore, hésite à aller à un bar indiqué sur le carte, mais qui est assez à l’écart du centre, au moins 500m, le long de l’axe routier principal pour quitter la ville, ce qui achève de me décourager. Je me rendrai compte le jour de mon départ qu’il s’agit d’une boîte de nuit en fait… Globalement, Roi Et me fait l’effet d’être une ville de province assez florissante, il y a beaucoup de boutiques, de l’activité, il a l’air de faire bon y vivre. En revenant vers le centre-ville, j’entends de la musique dans ce qui ressemble à une école. Le portail étant ouvert, je rentre, et j’assiste à une répétition d’un groupe de jeunes danseurs, et ma foi ce n’est pas mal du tout, assez tonique en tout cas :

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Finalement, je retourne au bar-resto d’hier soir pour boire une bière, et regarde les thaïs assez courageux pour faire un footing autour du lac le soir, alors que l’éclairage de la tour change de couleur régulièrement. C’est LE bâtiment de la ville, et sa forme représente un instrument de musique traditionnel, un sorte de flûte de pan enroulée sur elle-même, j’en verrai une au musée, et aussi avec une sculpture dans le parc au milieu du lac :

Je rejoins un resto repéré sur le chemin de l’hôtel, où je dîne d’un fried mix-vegetables sauce huître avec du riz, la portion est petite mais c’est très bon (80 B). Pendant que je dîne, je vois un type arriver et demander une bouteille d’eau qu’il paie, puis il traverse la rue et la donne à une personne âgée qui mangeait seule sur les marches d’un bâtiment. Le type se met mis à genou, puis parle quelque temps avec la personne. Puis il se lève, la salue les mains jointes, et repart avec sa voiture. Ça fait réfléchir de voir des gens faire le bien comme ça, c’est l’essence du bouddhisme…

Demain, je dois aller au lavomatic et à la gare routière acheter mon billet de bus pour Nakhon Phanom (NP), à la frontière du Laos. La nana à l’accueil de l’hôtel m’a confirmé qu’il y avait des bus directs au départ de Roi Et.

26/12/2025 - Je me lève pour une dernière journée tranquille à Roi Et. Je passe d’abord à la laverie automatique, où il y a de machines et de distributeurs de lessive. Mais une femme est là et s’occupe de tout pour 100 B, je n’ai qu’à revenir un peu plus tard dans la journée.

Puis je pars à la gare routière en moto-grab pour réserver mon billet, mais ça va se révéler plus compliqué que prévu. Il faut déjà arriver au bon guichet, et c’est difficile car personne ne parle vraiment anglais, je me borne à répéter “Nakhon Phanom”, mais on y arrive ! Un type me dit d’abord OK, bus à 6h30 demain matin, et le billet se prendra dans le bus au moment de partir. Alors que je ressors du bâtiment, le type me rattrape et m’explique dans un anglais terrible que demain c’est samedi et qu’il n’y a pas de bus le week-end, ou quelque chose d’approchant : on est proche du nouvel an, les transports sont compliqués à cette période, c’est peut-être un mélange des deux. Un “chauffeur de taxi” (officieux) arrive alors de nulle part et me propose tout de suite de m’emmener à NP pour 3500 B. J’hésite, tout cela va un peu trop vite, le chauffeur baisse le prix à 3000 B, je me dis que je n’ai guère le choix en l’absence de bus, et je lui dis OK pour demain 8h à la gare ; on s’échange notre numéro de tel, et je quitte la gare routière. Au passage, je vois le chauffeur discuter avec les motos-taxi de la gare (ceux aux vestes orange), puis aller vers son véhicule, c’est un vieux pick-up tout pourri et je me dis que faire la route (4h de route) là-dedans ça ne va pas être confortable. Puis je réfléchis : est-ce une arnaque ? difficile de le savoir, vu le niveau d’anglais des interlocuteurs il est de toutes façons très difficile de communiquer, mais c’est peu probable, le chauffeur de taxi a juste sauté sur l’opportunité, il était là à attendre le client à la gare routière… Par contre, le tarif reste à vérifier.

Je reviens en ville à pied, visite le musée de la ville (120 B), c’est pas mal mais comme toujours peu ou pas d’explications en anglais, au mieux une description de l’objet. Je retourne déjeuner au même resto qu’hier, je prends le même plat, c’était trop bon ! Et je rentre à l’hôtel en passant prendre mon linge à la laverie, puis je discute avec la nana à l’accueil, lui expliquant la situation. Elle appelle un ami à elle qui gère un “private bus” pour NP, mais il est complet. Sans autre solution, je regarde donc le prix d’un taxi Grab pour NP : 2500 B ! Je demande à la nana d’appeler mon chauffeur de taxi et de lui dire que j’annule le trajet. Il discute, propose de baisser le prix, mais je refuse et fais signe à la nana de ne pas plus discuter : je n’en veux plus.

Je monte dans la chambre, et je consulte Booking pour réserver une chambre, ce que je n’avais pas encore fait, et là, nouvelle surprise : tous les hôtels dans mon budget sont pleins, il ne reste que des chambres assez chères, et encore l’offre est limitée. Cette fin d’année que je n’ai pas anticipé se révèle problématique… Je regarde la carte, et je vois une ville un peu au Sud de NP, Mukdahan, elle aussi à la frontière du Laos, le long du fleuve Mékong. Il y a même un poste frontière… Je regarde la disponibilité des hôtels, il y a du choix et je prends une chambre pour deux nuits, on verra ensuite comment je m’organise. J’ai regardé Grab, c’est 1500 B pour y aller en taxi.

L’AM, je m’arrête à la réception et demande à la nana s’il elle peut me trouver un bus pour Mukdahan. Son contact ne propose rien, elle me conseille d’aller à la gare routière… Et hop, c’est reparti avec une moto-Grab, et en arrivant à la gare, comme je m’y attendais, je tombe tout de suite sur le chauffeur de taxi dont j’ai annulé la course, et qui est manifestement mécontent. Il discute, mais son anglais est limité, donc je me contente de répéter que Nakhon Phanom c’est fini, pas d’hôtels, je n’y vais plus. Bon, il finit par repartir en maugréant, mais ça va, il ne fait pas plus d’histoire que ça. Je trouve le guichet pour Mukdahan, mais la nana m’explique qu’il y a bien un bus habituellement, mais qu’il sera probablement plein ; mais je peux toujours venir demain à 7h si je veux tenter le coup, sans grand espoir.

Cette histoire n’est vraiment pas simple, je ne tiens pas à rester une autre journée à Roi Et, et j’essaie aussi de tenir mon planning pour le reste du voyage, donc je décide de venir demain matin à 7h, on verra bien. Et si je ne peux prendre le bus, je prendrai un taxi. Je reviens en ville à pied, m’arrête un peu sur l’île au milieu du lac pour bouquiner un peu à l’ombre, assis sur un banc, mais attention aux moustiques qui sont nombreux en cet fin d’AM. Je retourne à mon bar-resto où j’ai bu une bière tous les soirs. Cette fois j’y reste dîner, d’un steak de bœuf haché avec des french fries. C’est bon, mais la viande est trop cuite, dommage ! Puis je rentre à l’hôtel, où la fille de l’accueil me dit qu’elle a trouvé quelqu’un qui peut m’emmener à Mukdahan pour 2500 B. Je lui dis qu’un taxi Grab, c’est 1500 B, et que demain, je vais de toutes façons tenter le bus de 7h30.

Mukdahan

27/12/2025 - Je me lève à 6h30, prends mon petit-déjeuner rapidement, et file à la gare routière en moto-grab. Le bus est bien là, mais il est plein, c’est mort. Il m’a semblé entendre les moto-taxis de la gare s’exclamer quand j’arrive à la gare. Leurs culs vissés aux sièges des motos, je les vois m’observer, je reconnais celui qui m’a amené à l’hôtel le premier jour, et qui conduisait mal… Qu’ils aillent se faire voir, ces types essaient systématiquement de t’arnaquer, commencent la négo à x3, baissent à x2, et sinon refusent de faire la course.

Je vais à pied au 7-Eleven le plus proche, et prends un café avec un croissant. Puis je tente le taxi Grab : hélas, l’appli tourne tourne et finit par me dire “pas de véhicule trouvé dans les environs”… Ça commence à être chaud cette histoire, difficile de quitter Roi-Et on dirait ! Puis je pense à l’autre appli, que j’ai installé mais jamais utilisée : BOLT. Elle aussi propose des taxis, je lance ma recherche pour Mukdahan, et une voiture accepte ma course ! Elle met du temps à arriver, mais finalement la voilà, c’est une femme qui conduit une Toyota en parfait état, et la course est à 1220 B pour 2H15 de route annoncé. C’est parti, et j’arrive enfin à Mukdahan vers 11h ! Ouf, ça n’a pas été facile cette histoire. Je laisse 1400 B à la femme qui repart direct pour Roi Et. Moi, je dois marcher pour aller à mon hôtel car je m’étais trompé dans ma destination, indiquant un autre hôtel avec presque le même nom, et cela aurait été trop compliqué d’expliquer ça à la conductrice.

J’arrive à mon hôtel, le Submukda Grand Hotel (2 nuits, 31 €), avec ascenseur, la chambre est correcte même si un peu vieillotte et avec un matelas très dur, mais ça ne me dérange pas plus que ça, et je suis cette fois en plein centre-ville. Il est presque midi, je sors faire un tour, voir enfin le Mékong, qui symbolise la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Ma traversée d’Ouest en Est de la Thaïlande est achevée !

J’ai faim, et je cherche un petit restaurant. Je crois tomber sur le “Saïgon kitchen” que j’avais repéré sur la carte, mais je me rendrai compte plus tard que c’est juste une toute petite échoppe (il n’y a pas de nom, ce n’est pas vraiment un resto), où une dame âgée prépare la cuisine juste devant toi, elle fait trois ou quatre plats à base de galettes de riz. J’ai beaucoup de chance de tomber dessus, car l’ambiance y est super cool, il n’y a que 3 ou 4 places, je prends la dernière, et une cliente parlant anglais facilite le dialogue, car il n’y a pas de carte et tout se passe à la bonne franquette… d’ailleurs, je choisis ce que l’on me conseille, c’est plus simple comme ça. La femme qui cuisine est d’origine vietnamienne, j’apprendrai par la suite qu’il y a ici une forte communauté vietnamienne, venue trouver refuge au Laos, héritée des temps anciens et peut-être de la guerre du Vietnam… La cuisine est toute simple, l’habileté de la femme à préparer ses plats est incroyable, elle pourrait le faire les yeux fermés on dirait. Je choisis deux plats, et franchement je me régale ! je profite de l’ambiance très amicale qui règne ici, on est juste quatre ou cinq personnes, c’est un des très bons souvenirs que je garde de ce voyage.

À la fin du repas, je fais une photo avec la patronne, elle est trop sympa avec un magnifique sourire ! Un client a même suggéré que je me marie avec elle ! :lol: Au mur, sur l’affiche, c’est la carte en fait, on y voit les plats qu’elle peut préparer.

Je vais prendre ensuite un café au 7-Eleven en face l’hôtel, et vais le boire le long du Mékong. À la recherche d’ombre, je m’assois sur les marches à côté d’un jeune thaï qui engage la conversation dans un bon anglais, Il s’occupe des préparations pour la fête du nouvel an à Mukdahan : c’est la première année que la ville organise des festivités de ce type, car c’est une petite ville comparée à Nakhon Phanom dont les festivités sont réputées ; je lui explique que si je suis là, c’est justement parce qu’à NP, tout était complet ou presque ! Ceci explique cela. C’est lui qui me parle de la communauté de réfugiés vietnamiens mais aussi de laotiens. Je me sens bien dans cette petite ville qui n’était pas prévue au départ, et je me demande si ce ne serait pas une bonne idée de rester ici jusqu’au nouvel an et voir leur spectacle (feux d’artifice sur le Mékong, groupe de musique) ? Finalement, je choisirai de faire comme prévu, passer au Laos avant la fin de l’année.

L’AM, je me promène le long du fleuve pour repérer un peu les lieux, il y a plein de boutiques des deux côtés de la rue, je marche jusqu’au bout, bois un jus de fruit a un petit food-truck qui s’apprêtait à fermer : ils ressortent un siège pour que je puisse boire mon verre tranquillement assis face au Mékong…

Je reviens par la ville et trouve un coiffeur-barbier qui me rase super bien. Tellement bien que je lui laisse 100 B alors qu’il m’en demandait 60.

Retour au bord du Mékong pour boire une bière, puis vers le centre-ville, et surprise toutes les boutiques le long du fleuve sont fermées, alors que je m’attendais à un genre de night-market. Côté animations pour les fêtes il ne passe rien ce soir, contrairement à ce que m’avait dit la personne avec qui j’avais discuté, seuls les bords du Mékong illuminés. Je croise rapidement un français qui vit depuis 37 ans en Thaïlande avec qui je discute au coin d’une rue : il est originaire de Strasbourg, et travaillait à Bangkok pour le groupe Siemens. Il envisage de prendre sa retraite à Chiang Rai, car c’est encore une petite ville, et pas trop cher, on peut se louer une belle maison tout en teck pour 300 € par mois. Il dit aussi que c’est moins atteint par la pollution que Chiang Mai, ce qui reste à prouver. Il est très sympa, je serais bien allé boire une bière avec lui, mais comme je sors d’en boire une, je n’ai pas trop envie de remettre ça. Je pars de mon côté et trouve un resto sur la grande rue parallèle au fleuve, il n’y a pas tant de choix que ça dans le quartier d’ailleurs. Je prend un riz au poulet avant de rentrer à l’hôtel.

28/12/2025 - Levé à 7h30, je vais au Punthai Coffee le plus proche, c’est-à-dire plus d’un kilomètre, afin d’avoir un petit-déjeuner qui me convienne : vrai café, 1 croissant, 1 croissant-chocolat, et un expresso pour finir. Puis direction toujours à pied, la gare routière. J’ai vu sur la carte un petit sentier qui longe une rivière, et je décide de passer par là : ce ne sera pas une très bonne idée… Pour commencer, arrivé au bout de la rue, il y a quatre chiens qui se prélassent, et l’un commence à m’aboyer dessus alors que je m’approche. Je m’arrête, les autres chiens n’ont pas l’air de trop réagir, je reprends la marche en avant doucement et je passe, même si j’entends un autre chien gronder et un autre se mettre à aboyer aussi ! :oops: C’était chaud quand même, je n’en menais pas large… Puis je prends le chemin le long de la rivière, mais c’est vraiment moche : c’est bétonné, pas entretenu, et maintenant ce sont des singes qui arrivent en face de moi, des deux côtés du chemin… Je passe au milieu comme si de rien n’était, mais en fait je n’aime pas du tout ça ! Enfin, pour finir, le chemin s’arrête brusquement, je dois passer par dessus des branchages pour rejoindre un parking puis la rue… Je retiens la leçon, on n’est pas en France avec de beaux chemins bien entretenus : ces chemins sur la carte sont plutôt à éviter, déjà à Phimai celui que j’avais pris le long du fleuve était moche et bétonné.

À la gare routière, je trouve vite le bon guichet pour obtenir un billet pour Nakhon Phanom, mais j’ai du mal à me faire comprendre. La fille au guichet me donne le billet, je paie les 100 B, et je lui redis “tomorrow”, elle me reprend le billet, me rend l’argent, et me dit de revenir demain. J’avais pourtant bien précisé “un billet pour demain destination Nakhon Phanom” dans Google Translate. De plus, pour l’instant, en Thaïlande, tu peux toujours prendre ton billet la veille du départ… Bon, soit, je dois revenir demain à 9h30 et ça ira. Une fois à NP, je devrai changer mes euros restants en dollars pour payer mon visa (40 $), puis trouver un bus qui me fait passer la frontière vers Thakhek y compris les formalités de douane, c’est comme ça que cela se passe, on ne peut pas passer à pied (et de toutes façons, c’est plus simple).

Je rentre à mon hôtel toujours à pied, et je vais longer le Mékong pour profiter des boutiques qui sont cette fois ouvertes. J’achète une petite flûte en bois symbole de la région, comme était la tour à Roi Et, ça me fera un souvenir sympa. Je croise deux français chacun d’eux accompagné d’une femme thaïlandaise. J’ai entendu l’un d’entre eux faire un blague assez salace sur les flûtes, mais j’engage tout de même la conversation, histoire de parler français. Ils sont tous les deux de l’Est de la France, et se sont installés en Thaïlande. Tous les deux sont donc avec une femme thaï, ce que d’entrée ils me déconseillent de faire au cas où je voudrais m’installer en Thaïlande (chose à laquelle j’ai réfléchi au cours de ce voyage), car j’aurais alors toute la famille à gérer financièrement. L’un a tout vendu en France, et fait construire une maison ici. L’autre loue sa maison en France, et loue ici. Ils ne disent finalement pas grand chose d’intéressant, ne parlent pas un mot de thaï, même avec leurs nanas c’est à coup de Google Translate. Ils sont un peu la caricature de ce qu’il ne faut pas faire si l’on veut s’installer en Thaïlande !

Retour à l’hôtel où je bouquine un peu avant de retourner à la petite échoppe d’hier pour déjeuner. Hélas, quand j’arrive, je vois la patronne qui est entrain de tout nettoyer et laver à grande eau, sa journée est finie (j’ai l’impression qu’elle doit ouvrir le matin pour le petit-déjeuner, hier j’ai eu de la chance que c’était encore ouvert). Elle me dit de revenir demain, mais je lui que demain midi je serai parti. On se fait un gros “hug”, elle est vraiment trop sympa, c’était une belle rencontre… Je vais manger à côté, au vrai “Saigon kitchen” cette fois-ci, qui est à 50m de là, puis retour à l’hôtel.

L’AM, je vais me promener vers l’ouest, sur un grand axe routier, il y a une belle pagode où beaucoup de gens viennent prier.

Puis je trouve un parc pour lire un peu au calme et à l’ombre. Le soir arrive, et je vois des petits restaurants de rue se monter le long du boulevard. Je choisis une jeune femme qui propose une soupe avec du poisson, et je me régale pour ce dernier repas en Thaïlande, demain je serai au Laos…

Nakhon Phanom

29/12/2025 - Levé à 7h, je retourne prendre mon petit-déjeuner dans un Punthai Coffee, reviens lire un peu à l’hôtel avant de filer à la gare routière. La journée peut être compliquée, tout n’est pas vraiment défini, et le timing peut être un peu serré.

Et ça commence fort puisque la nana qui hier m’a dit de revenir à 9h30 me reconnaît, je lui dit “Nakhon Phanom”, mais il semble y avoir un problème, ça discute ferme avec son collègue, elle appelle sa patronne, tout cela en Thaï et donc je ne comprends rien à ce qu’il se passe, et ça dure plus de 10 minutes. La patronne me sort un Google Translate incompréhensible dont j’ai précieusement gardé la capture d’écran :

Si vous arrivez à comprendre ce qu’elle me raconte, hormis que le bus est complet, vous êtes très fort ! :razz: Ces histoires de bus deviennent compliquées à gérer, et voyager en période de fêtes n’est sans doute pas la meilleure idée, mais comment faire ? on ne peut pas prendre son billet à l’avance, et le jour même on te dit que c’est plein. Ça commence à me chauffer les oreilles… Finalement, ils font sortir un jeune du bus qui a des bases en anglais, et ce dernier m’explique que je peux prendre le bus, mais que je vais devoir rester debout les 20 premiers kilomètres. Je lui dit “OK no problem”, et demande un discount à la patronne en rigolant pour détendre l’atmosphère : ça marche moyennement, mais un peu quand même, elle reste très sérieuse et est quand même peu encline au dialogue autrement qu’en langue Thaï ! :lol:

Avec le recul, j’aurais sans doute pu attendre le bus suivant, je me souviens qu’il y en avait toutes les heures. Mais tout le dialogue s’étant effectué en thaï et sans me faire participer en aucune manière, la fille a du se bloquer sur le fait que je voulais partir tout de suite, et de là toute cette histoire. Bref, le bus part et je me retrouve assis sur les marches devant la porte, rien de très inconfortable et tout le monde dans le bus sourit de cette histoire. Peu de temps après, je récupère un siège quand une personne descend du bus. Tout ça pour ça ! :oops:

On arrive à Nakhon Phanom à 11h20. Mine de rien, il me faut changer des euros en dollars et trouver le bus pour passer la frontière, je n’ai pas trop de temps à perdre. Puisque je suis à la gare routière, je commence par le bus : je prends mon ticket pour 14h, 70 B, arrêt aux douanes compris. Puis je pars à pied vers le centre ville à la recherche d’une banque. Aucune n’est indiquée sur Comaps (l’appli Android que j’utilise), je me fie donc à Google Maps. La première n’existe pas, je continue de marcher en plein soleil et finis par en trouver une. Je dois laisser mon sac à dos à l’entrée, retirer mes lunettes de soleil, la sécurité ne rigole pas ! Je rentre, j’ai préparé sur Google Translate la phrase “je veux changer des euros en USD”, on me dit OK, je prends un ticket et attends mon tour. 10 minutes plus tard, je passe au guichet, je remontre la phrase de GT à la fille, donne mes euros, on remplit toutes les formalités. C’est assez long, je dois sans arrêt fournir une info supplémentaire, c’est vraiment fastidieux. Et après tout ça, la fille me tend des THB ! Je lui remontre la phrase de GT, et là elle s’excuse, mais ils n’ont pas de devises en USD ! Il est 12h30, j’ai perdu plus d’une demi-heure pour rien, je ressors avec quand même des infos où aller : soit à la Bangkok Bank, soit à un bureau de change juste à côté. Je repars, toujours à pied, et choisis le bureau de change pour gagner du temps. La nana me présente 115 US$ et coupures de 2x50+10+5. Je lui demande des coupures de 20$ car mon visa doit être de 40$ je pense, alors autant avoir l’appoint… Il est déjà plus de 13h, je retourne à la gare routière en moto-grab, pour avoir le temps de manger un morceau, j’avais vu qu’il y avait des petits restos sur place. Je déjeune d’un Fried rice-chicken-vegetable + eau pour 55 B. J’arrive à 13h50 devant le bus, tout est nickel et on part pour la frontière. Au passage de la douane thaïlandaise, je commence à discuter avec une australienne qui vient faire de l’alpinisme au Laos, et un couple de français, Emilie et Olivier, qui viennent faire la boucle de Thakhek. Ils sont sympas et on discute plus longuement au passage Laos, où l’on attend nos beaux visas laotiens payés 40 US$.

Voilà, je quitte la Thaïlande, le voyage se poursuit au Laos, mais il faudra attendre un peu pour la suite…

La suite bientôt !

Journal de voyage Asie 2025 - Arrivée en Thaïlande

Mon, 13 Apr 2026 16:47:15 +0000

Introduction

C’est la première page du journal, qui représente les deux premières semaines de voyage, avec cette partie entre Bangkok et Sangkhlaburi, proche de la frontière birmane :

Départ de Rennes

02/12/2025 : Cette année, je fais au moins cher, largement refroidi par KLM il y a deux ans, je prends le vol le moins cher au départ de Paris : ce sera la Kowait Airlines, Paris-Bangkok A/R pour 603 euros.

Arrivé à Châteaugiron la veille chez des amis où je passe une bonne soirée, et le lendemain mon ami Patrice me dépose à 7h10 à la Poterie d’où je prends le métro pour la gare de Rennes. J’ai ensuite largement le temps de prendre un café avant d’attraper mon train de 7h48 pour Le Mans, où j’arrive à 8h45 pour repartir à 9h30 direction Roissy. Arrivée à 11h15 à CDG d’où je prends la navette pour arriver enfin au Terminal 1 (compter une petite demie-heure pour la navette). L’enregistrement se passe comme une fleur, hyper rapide, et me voilà en salle d’embarquement à 12h30 alors que le vol est à 14h00 ! C’est parfait, je préfère être largement en avance et n’avoir aucun stress que l’inverse.

On décolle légèrement en retard, après “l’invocation du voyageur” (doua) pour demander la protection d’Allah. Il n’y aura bien sûr pas d’alcool de servi à bord dans ce type de compagnie, mais ce n’est vraiment pas un problème. Je discute un peu avec mes voisins de sièges, un couple de français qui part pour 3 mois avec au programme le Laos, le Cambodge et la Thaïlande ! Mêmes destinations que moi, mais parcours différent, ils filent directement au Laos et finiront par le sud de la Thaïlande.

Puis on fait l’escale à Kuwait, il y a 1h25 de correspondance ça passe vite et ça permet de se dégourdir les jambes, c’est très bien. On repart, et le lendemain matin on arrive à Bangkok (heure locale) !

Bangkok

04/12/2023 : Il est donc 10h du matin, les formalités se passent bien, et je descends de deux niveaux (niveau train) pour aller changer des euros en THB (Bath Thaïlandais, ce sera B dans la suite de ce journal !)). Alors que je fais la queue, un type passe et me dit d’aller un peu plus loin, car on passe alors une limite et l’on n’est plus dans l’aéroport, mais celle de la ville, et le taux de change est plus avantageux… Je me déplace et constate qu’effectivement, à la même banque, on a 3 B de plus par euro ! J’en profite pour prendre aussi une carte SIM pour 700 B, 1 mois, 20 Gb de data. Me voilà paré !

Je remonte d’un niveau pour attraper le S1, le bus qui va à Khao San Road pour 60 B, soit moins de 2 €. Je trouve rapidement mon hôtel, le Lamphu House, Soi Rambrutri, soit un peu à l’écart de la bruyante KSR. L’accueil est sympa et professionnel, la petite cour très agréable et ombragée, c’est une bonne adresse. La chambre est à 842 B la nuit, une vingtaine d’euros, le rapport qualité prix est très bien. Je mange mon premier Pad Thaï, et vais me reposer dans ma chambre. Je suis fatigué, j’avais du mal à rester éveillé dans le S1 qui m’amenait dans le centre de Bangkok…

Puis je sors me promener, je repère le Royal Hotel d’où j’ai lu que des minivans partaient vers Kanchanaburi, mais je ne vois aucun minivan, et l’hôtel est délabré… je ne sais pas trop, je verrai ça demain matin. J’achète des écouteurs (j’ai oublié les miens) pour 700 B, et vais dîner au Myth, ma cantine préférée autour de Khao San Road. Je choisi une soupe Tom Yam après avoir bu 2 bières, et dodo ! Mais en rentrant à l’hôtel, je vois qu’ils proposent des minibus pour Kanchanaburi (en fait, tout le monde dit Kan). Le ticket est à 400 B, sans doute plus cher que devant le Royal Hotel, mais au moins c’est sûr, on vient me chercher à l’hôtel, et on me dépose à destination. Je réserve, je n’ai pas envie de me prendre la tête demain matin.

Kanchanaburi

05/12/2025 : Je prends un bon petit-déjeuner à l’hôtel (130 B), ils sont très bien organisés, souriants, et l’endroit est vraiment plaisant. Une bonne adresse donc, mais il vaut mieux réserver à l’avance, l’adresse est connue ! Le minibus arrive à l’heure, on sera six passagers, les sièges sont confortables, le service est de qualité et je ne regrette pas mon choix. On part à 8h45 mais il faut passer prendre les autres passagers à leur hôtel, et on arrive vers midi à Kanchanaburi. Le minibus me dépose comme prévu devant mon hôtel.

J’ai réservé 4 nuits (83 €) au P&P Place. La chambre est bien, spacieuse, et la salle de bain aussi, avec un espace douche séparé, ce que j’apprécie particulièrement. Je pose mon sac, et ressors pour déjeuner. Je traverse le pont en face de l’hôtel, et vais déjeuner au premier restaurant à droite. Il y a une terrasse au bord de la rivière, l’endroit est calme, et on est trois clients, un couple thaï et moi. Je déguste un excellent poisson cuit dans une soupe de lait de coco, un vrai régal (290 B). La serveuse ne parle pas un mot d’anglais, et tous les prix ne sont pas indiqués sur la carte, comme celui de la bière. C’est le client thaï qui fera la traduction et me donnera le prix, impossible de me faire comprendre par la serveuse ! Mais l’ambiance est cool et chaleureuse, même s’ils doivent se demander qui c’est ce touriste qui insiste pour connaître le prix d’une simple bière… Je passe un très bon moment au bord de la rivière, tout est calme, et on se sent bien. Puis je retourne à l’hôtel faire une petite sieste.

L’AM, je pars à pied vers le pont de la rivière Kwaï, soit à près de deux kilomètres. Il y a beaucoup d’animations et de touristes, musique à fond comme d’hab, des stands de street-food des pays environnants (Corée, Birmanie, Japon, etc…). Je trouve un bar au bord de la rivière, un peu au calme, pour boire une bière ; il est tenu par une chinoise, je le vois à la façon un peu insistante de m’attendre à l’entrée du resto, de me proposer de manger, puis de boire une autre bière alors que je n’ai pas fini la mienne, etc… et de me dire “see you tomorrow” au moment de partir ! :wink: Puis je remonte l’allée parallèle à la voie ferrée, dédiée au night market, et qui fait plus de 1 km de long ! Il y a énormément de monde (et de bruit), c’est un peu la folie. Tous les sens sont sollicités, et c’est une véritable immersion pour cette première soirée, le dépaysement est total, ça y est, je suis en Asie ! Je dîne d’un plat léger de pâtes de riz dans un bouillon avec de petits morceaux de bœuf pour 80 B. Puis je rentre à pied à l’hôtel, et je m’offre un yaourt au 7-Eleven avant de rentrer. Ce sera mon petit dessert du soir pendant ce voyage, quand l’occasion se présente ! :razz:

05/12/2025 : L’hôtel ne proposant pas de petit-déjeuner, je pars à la recherche d’une solution dans la rue. Je trouve une formule breakfast pas trop loin, pour 180 B, avec nescafé, toasts, œufs, beans, bacon, saucisse… C’est pas mal du tout (la saucisse est artisanale et plutôt bonne), mais c’est vraiment trop riche pour moi, il faudra trouver autre chose demain ! Puis je cherche une agence de voyage pour une visite des “Erawan waterfalls” et la “Hellfire Pass”, deux endroits que je souhaite visiter, et qui sont assez loin de Kan, d’où le besoin d’y aller en minibus et donc en groupe. Je trouve une agence, mais le type, très sympathique, me dit que pour l’instant nous ne sommes que deux clients, et qu’il faut être quatre minimum pour organiser la sortie. Il passe un appel, et me confirme qu’il me contactera via WhatsApp dans la journée si d’autres clients se présentent. Il ne me fait pas un super impression, son agence s’occupe principalement de paddle sur la rivière apparemment…

Je cherche ensuite une banque pour changer des euros : il y a bien un guichet de change tout près du pont, mais je cherche une banque pour obtenir un meilleur taux. Je marche un bon kilomètre pour me rendre compte que les banques sont fermées, nous somme le “father day”, soit le jour de l’anniversaire du Roi. Retour au bureau de change, où j’obtiens un taux de 36,74 B pour 1 euro, alors qu’à l’aéroport, j’avais obtenu 38,6 B. Bon, je décide de ne pas me prendre la tête avec ça pendant ce voyage, je m’en étais fait un jeu il y a deux ans, à toujours chercher la meilleure option et le meilleur taux, fuyant les ATMs et leurs frais, cherchant une banque qui fait du “cash advance”, etc… Cela peut prendre beaucoup de temps et d’énergie (marche), alors qu’il y a mieux à faire, surtout pour gagner quelques euros dans le meilleur des cas !

Je reviens dans le quartier de l’hôtel toujours à pied, où j’ai repéré un restaurant végétarien. Mais avant de déjeuner, je vois une autre agence de voyage juste à côté. Je vais voir le type, assis derrière son bureau face au trottoir, il a un physique de sumo, et de petits yeux très vifs. Il me fait à peu près la même réponse que la première agence, et me fait comprendre que c’est lui que l’autre agence a appelé tout à l’heure ! Il me demande alors lui laisser mes coordonnées WhatsApp pour me tenir informé de la suite. Dans un premier temps, je refuse, puisque je les ai déjà laissées à l’autre agence, mais il me dit que dans ce cas, il ne retient pas ma candidature, et vu que c’est lui le meilleur de tout Kan pour organiser les sorties (en toute modestie), je ne fais pas le bon choix. Finalement, je le trouve très sympathique, il parle bien anglais, et il m’a l’air d’être un petit malin : je lui laisse finalement mon contact WhatsApp.

Je vais ensuite déjeuner au resto végétarien, et je choisis des légumes frits avec du tofu. La cuisine est devant la rue, et c’est une petite vieille qui est aux fourneaux : je la regarde faire, manifestement elle maîtrise son sujet. Je me régale d’une belle assiette (90B + 10B pour le riz et 10B pour la bouteille d’eau).

Puis je rentre à l’hôtel me reposer. L’AM, alors que j’hésite à louer un taxi privé pour l’excursion que je veux faire demain, je reçois un message du type de la seconde agence, qui me dit que c’est bon, et que je peux passer le voir, ce que je fais immédiatement. C’est super, pour 1450B, on fait un tour assez complet des choses à voir dans le coin, y compris les “Erawan waterfalls” et la “Hellfire Pass”, les deux endroits que je voulais absolument voir.

Le soir, je passe de l’autre côté du pont, il y a là plusieurs stands de nourriture, et plein de tables et de chaises sur les berges de la rivière, l’endroit est sympa et j’aime bien l’ambiance, plus calme que de l’autre côté du pont avec les animations et la musique à fond comme il se doit (!). Je bois une bière, mais quand je vais à un stand pour commander à manger, la nana m’ignore totalement. Elle sert les autres clients, y compris ceux arrivés après moi… Sans doute ne parle-telle pas un mot d’anglais, et elle préfère m’ignorer ?

Je n’insiste pas, et repasse de l’autre côté du pont, je vais aux stands internationaux, et choisis le pavillon “Birmanie”, enfin “Myanmar”, et dîne d’un excellent plat (avec des herbes aromatiques) pour seulement 50B. Puis retour à pied à l’hôtel, j’avais pris un tuk-tuk à l’aller…

06/12/2025 : Levé à 6h45, je prends mon pdj dans la rue en face de l’hôtel, un Punthai Coffee (un vrai café, accompagné d’un sandwich au jambon chaud et brownie au thé, rien n’est parfait !), puis départ pour le “tour”. Nous sommes 9 personnes, un groupe de huit français et moi : ils se révéleront très sympas et nous passerons une bonne journée ensemble. D’entrée, la guide chamboule le programme, et on commence par le pont de la rivière Kwaï initialement prévu en fin de journée, prétextant qu’il y a moins de monde le matin. Elle a sans doute raison, perso cela m’est égal, j’ai déjà vu le pont, et c’est vrai qu’à la lumière du matin, ce n’est pas mal non plus.

Puis on part pour les cascades d’Erawan, c’est assez loin il faut compter une bonne heure de route. L’ambiance est bonne dans le minivan, et on arrive au pied des cascades : il y en a 7 en fait, qui s’enchaînent sur le flanc de la montagne. La guide nous emmène à la première, et nous annonce que nous avons une heure devant nous, car il est déjà 11h, et que l’on doit tous se retrouver au restaurant à midi. Libre à nous de rester aux cascades du bas (et se baigner) ou de préférer monter plus haut. Je vais pour ma part monter jusqu’à la 5, j’y suis en 30 minutes en montant doucement, je préfère en rester là et redescendre tranquillement (4,5 kms A/R, et 360 m de dénivelé). Je prends tout de même une bonne suée, mais les cascades sont très jolies, avec leur eau couleur émeraude ; le site est vraiment superbe, même s’il y a du monde, ça vaut le détour.

On déjeune ensuite tous ensemble, l’ambiance est excellente avec les autres français, et on rigole bien. Puis on repart direction de la Hellfire Pass, (encore une heure de route). Là aussi la guide impose son rythme, on passe le mémorial assez vite, trop vite, j’y serai bien resté un peu plus longtemps ; il y a une vidéo avec les témoignages de survivants et des photos d’époque qui est très prenante, ce qui s’est passé ici est assez terrible. Il s’agissait de creuser un énorme massif rocheux sans moyens techniques pour faire passer la voie ferrée. Le nom de Hellfire Pass vient de l’image de ces prisonniers (prisonniers de guerre australiens, américains, anglais, hollandais sans oublier des travailleurs forcés venant de Birmanie, de Malaisie et de Thaïlande), travaillant 18h par jour, éclairés de nuit par des torches, évoquant une scène de l’enfer…

Puis on repart, on doit alors prendre le train sur cette fameuse voie ferrée. Là encore la guide propose de changer le programme : initialement, on doit aller au milieu de la ligne, à Tham Krasae, afin de pouvoir marcher sur une portion à flanc de montagne sur un pont de bois, très photogénique, puis de prendre le train quand il passe. La guide prétend que le train risque d’être plein (on est samedi) et qu’il n’y aura pas de places assises ; elle propose donc de prendre le train dès le début de ligne, à Namtok, afin de s’assurer d’avoir des places. Je préfère de loin la première proposition, mais le groupe de français (les femmes en particulier) choisissent le confort d’une place assise garantie ! Je n’ai qu’à m’incliner, même si j’attendais cette partie avec impatience pour le côté photogénique.

Info

Il s’avérera que le train n’était pas plein, et que nous n’aurions pas manqué de places assises. La guide a encore cherché à optimiser le temps de la sortie, et cela ne m’encouragera pas par la suite à faire ce genre de sortie en groupe. En fait, l’agence propose un maximum d’attractions pour la journée afin d’attirer le client, et ensuite on se retrouve avec un programme beaucoup trop chargé pour être fait tranquillement dans la journée, en prenant son temps et en profitant de chaque site. Le guide fait ce qu’il peut pour s’en sortir le mieux possible et ne pas terminer à la nuit tombée… C’est donc un peu biaisé, même si on comprend bien le mécanisme.

Avec les différents groupes de touristes qui ont pris le train, c’est le moment d’observer le comportement égoïste des gens quand il s’agit de prendre une photo à la fenêtre d’un train. Franchement, je ne serai pas déçu ! :mad: Voilà comment ça s’est passé :

Au départ du train, je suis seul à ma fenêtre, la guide nous ayant emmené dans un wagon en queue de train. Puis un groupe de français monte dans le wagon (des profs en retraite apparemment, l’un est aussi bavard que sentencieux, je plains les autres) ; deux femmes s’assoient en face de moi, je repère vite l’une d’entre elles comme une emmerdeuse professionnelle, et l’autre très effacée : effectivement, elle se met à monopoliser la fenêtre (pourtant large) pour mitrailler tout et n’importe quoi, ne me laissant aucun espace de libre. Excédé, je me lève et vois deux banquettes encore libre à l’arrière du wagon mais avec une pancarte indiquant “staff only”… Je vais à la première, relève les volets de la fenêtre et m’installe, enfin tranquille, du moins le crois-je. Car à l’arrêt suivant, le dernier avant le passage “pont de bois”, un couple de thaïs s’assoit en face de moi. La femme me dit “May you share the window ?” avec un grand sourire, je réponds “Yes of course !”. Ça commençait bien, mais la femme se révèle encore pire que la précédente, elle monopolise la fenêtre en permanence, prenant des photos, des vidéos, des selfies, avec son mari , sans le mari, avec une perche télescopique, etc… Je n’en peux plus, et notre guide qui mine de rien observait tout cela, arrive, ouvre la dernière fenêtre du wagon derrière nous et m’invite à m’asseoir à cette fenêtre. Le mari de la femme se précipite alors, mais la guide le rembarre immédiatement, lui demandant de rester avec sa femme, et de me laisser profiter de la fenêtre ! Merci à elle, je suis enfin seul à la fenêtre juste à temps pour prendre la seule photo que je pourrai de l’endroit où j’aurais préféré marcher tranquillement…

Retour à Kan, il est 17h passé mine de rien, la journée a été longue. Je loue un scooter pour la journée de demain, avec un peu de chance car je prends le dernier de disponible après avoir fait trois boutiques. C’est un beau scooter Yamaha avec clef électronique, et surtout un support pour le smartphone sur le guidon, c’est une grande première et c’est vraiment top ! 400 B pour les 24h, du coup je repars avec le scoot, et je vais de l’autre côté du fleuve dans l’espoir de boire une bière tranquille mais il y a un monde fou ! C’est samedi, et il y a un spectacle sur le pont et en face, avec un feu d’artifice, bref, c’est la fête… Je galère vraiment pour trouver où m’asseoir et finit par demander à une famille thaï (ils sont trois) si je peux squatter la dernière place à leur table, ce qu’ils acceptent avec un grand sourire. Le feu d’artifice commence, il y a des spots dans le ciel genre DCA, des drônes qui simulent des avions, et même une locomotive à vapeur qui passe sur le pont… Du grand spectacle ! À un moment, la musique envoie l’hymne thaïlandais, et tout le monde se lève comme un seul homme… Je me lève aussi.

07/12/2025 : Je me lève à 6h30 et retourne au pont de la rivière Kwaï, je veux voir le train de 7h passer dans la lumière du matin, c’est l’idéal ai-je lu quelque part, en plus il n’y a personne. Hélas, c’est dimanche, et il n’y a pas de train ! :sad: Puis je reviens vers l’hôtel prendre un petit-déjeuner dans un nouvel endroit. Il y a là un anglais totalement ivre, qui enchaîne les bières et les clopes non-stop, racontant je ne sais quoi, et dont le patron du restaurant et sa femme s’occupent gentiment. Ils finissent par le ramener à son hôtel, c’est-à-dire le mien, qui est à 50m de là. En fait le type n’a jamais réussi à rentrer seul dans la nuit, et à échoué devant le restaurant qui l’a découvert là le matin ! À 50m près, il retrouvait sa chambre… C’est un autre anglais, avec qui j’ai discuté plus tard, qui m’a raconté l’histoire… :lol:

Puis je pars vers le Wat Tham Suea, un endroit dont j’avais vu des photos et que je voulais absolument voir. Le temple est au milieu des rizières, et sur un léger promontoire, et l’endroit est vraiment magnifique.

L’endroit tiens ses promesses, je trouve d’abord un petit café installé au bord de la rizière, tout est très calme, c’est encore le matin, et l’endroit est magique avec une vue sur la colline et les temples ! Puis je tourne en scooter pour trouver le meilleur point de vue avec la bonne lumière pour prendre en photo ce temple. Ensuite, je vais visiter le Wat Tham Suea proprement dit, perché sur sa colline, il y a un peu de monde, avec un grand Bouddha assez majestueux, un chedi, des pagodes, tout cela dans un espace restreint… L’ensemble surplombant un plaine où coule la rivière Kwaï. Magnifique !

Il est temps de reprendre le scooter et de filer à travers de beaux paysages vers une autre attraction, un arbre géant, qui étend ses très longues branches. Il y a quelques boutiques et restaurants, l’endroit est sympa, mais il est trop tôt pour déjeuner. Je ne reste pas trop longtemps, le temps de faire le tour de l’arbre…

J’ai repéré un autre temple à visiter, et si ce dernier ne me laisse aucun souvenir, il y a une superbe vue sur la rivière, et un ou deux restaurants. Je vais donc déjeuner là, sur une terrasse, avec la boucle de la rivière sur laquelle passent des restaurants flottants tractés par un remorqueur, musique à fond… C’est un peu surprenant, cela nuit à la quiétude du magnifique paysage, mais bon, c’est comme ça, c’est assez marrant en fait ! :lol:

Puis je retourne à Kan, passe voir la “Skyline” dont on m’a parlé, mais cette passerelle suspendue au bord de la rivière me paraît une attraction assez bidon, 50 B, et en plus il y a la queue. Je m’arrête plutôt à un petit temple bouddhiste sur la route, assez mignon.

Retour à l’hôtel pour un peu de repos. Je passe aussi à la gare routière puisque demain je pars pour Thong Pha Phum, et je veux vérifier les horaires : à l’hôtel on m’a dit que le bus était à 8h. En fait, le bus est à 9h40 et la dame me dit d’être là à 9h00. Le soir, je vais rendre le scooter, bois une bière dans un café dans le quartier de l’hôtel, et vais dîner au “Smiley Monkey”, que m’avait recommandé la nana du Lamphu House à Bangkok quand j’avais réservé mon ticket de bus pour Kan.

Je commande une papaya salad AND AFTER un plat de riz au poulet (j’explique 10 fois de ne pas tout amener en même temps). Comme de bien entendu, et c’est un grand classique, la serveuse m’amène le plat principal en premier ! En fait il ne faut jamais procéder ainsi, et toujours ne commander que le premier plat, si l’on souhaite faire “entrée puis plat”, quitte à attendre un peu pour le second plat. Bref, je commence à manger… Une autre serveuse arrive alors (celle qui m’avait pris la commande) avec mon plat de poulet ! En fait, le premier plat apporté (des pâtes) était destiné à une autre table, et je n’avais même pas fait attention à ce qui m’avait été servi, tellement déçu de ne pas avoir ma papaya salad en premier. :oops: Je récupère le bon plat, et la salade arrivera plus tard.

Thong Pha Phum

08/12/2025 : À l’hôtel où je suis à Kan, c’est une jeune fille qui gère, qui parle anglais, mais n’est pas toujours présente, mais son papa (assez âgé) est toujours là, par contre il ne parle pas un mot d’anglais. À la moindre question, il appelle sa fille et vous passe le tel… C’est donc ce monsieur qui m’emmène le matin à la gare routière, super sympa ! Après un petit déjeuner au Punthai Coffee, car c’est finalement le seul endroit pour avoir un vrai café (avec 2 gâteaux et un “french croissant” ce coup-ci). Le bus part bien à l’heure, et on s’arrête à mi-route dans un petit restaurant au bord de la route, où des assiettes sont disposées sur les tables : c’est un petit en-cas “riz-viande” apparemment compris dans le prix du billet (140 B) ! C’est ma foi très bon, et c’est la première fois que je vois ça !

Puis on arrive vers midi à Thong Pha Phoum, petite ville situé à mi-chemin entre Kanchanaburi et Sangkhlaburi. Ça me fait une étape, je privilégie les déplacements de durée limitée, c’est moins fatiguant…

L’hôtel Kiree River est assez loin du centre (15 min de marche), et la dame à l’accueil ne parle pas un mot d’anglais (une chinoise manifestement), par contre la chambre est top, avec un lit king-size (49€ pour deux nuits). Je me repose un peu, puis vais en ville à pied. Un type m’aborde, avec une tête sympa, me demandant mon pays. Je lui répond et en profite pour lui demander où louer une moto ? Il se renseigne autour de lui (il m’explique qu’il ne parle pas Thaï ! c’est peut-être un réfugié birman, je ne sais pas), et j’apprends finalement qu’il faut aller à une station service en dehors de la ville, à 2 kms, pour louer un scoot ! Bon, je me promène à pied dans cette petite ville, repérant les restos éventuels pour ce soir ; à un moment, je veux descendre à la rivière (où se trouve un pont suspendu) par une petite rue, mais un chien commence à m’aboyer dessus, bientôt accompagné par deux de ses congénères… personne dans le coin, je renonce à mon projet et fais humblement demi-tour ! En me promenant, je vois que les gens ne font pas trop attention à moi, et c’est ce qui est bien quand tu es dans des lieux non-touristiques. À peine si quelques jeunes me disent “Hello”, il y en a un qui me demande comment je m’appelle, mais c’est plus pour pratiquer l’anglais qu’ils apprennent à l’école j’imagine. Grosso-modo, je passe inaperçu et c’est pas plus mal. Je descend à la rivière par un autre chemin, l’endroit est sympa et il semble s’y tenir un meeting politique, c’est vrai que des élections se préparent dans le pays…

Je remonte dans le centre-ville et demande à un taxi-moto de m’emmener à la station-service. C’est un grand costaud avec une bonne tête… On arrive à comprendre grâce à Google Translate, il sait lire et n’en est pas peu fier : il lit à haute voix la traduction des messages devant ses collègues ! :cool: Je pars donc avec lui, la course est à 30 B sans marchander, ça me paraît plus que correct. Et il m’amène à côté de la station service, car c’est là qu’un type loue des voitures et des motos. Les deux discutent ensemble, et le loueur m’explique qu’il va devoir donner un pourboire au moto-taxi pour lui avoir amené un client. Au moins, tout se passe dans la transparence, et je loue le scooter pour 400 B pour 24h. Le type est très professionnel pour m’expliquer le fonctionnement du scooter, et il m’indique aussi trois endroits à visiter dans le coin. Franchement, Thong Pha Phoum, c’est cool, et on s’y sent bien.

Je repars en moto, et je vais boire une bière au “N’Joy”, un bar-restaurant au bord de la rivière, de l’autre côté du pont (je crois que c’est le seul bar de la ville !). Il y a de la musique live, mais c’est le soir. Puis je me mets à la recherche d’un restaurant pour le soir, et il n’y a pas tant de choix que ça… Je finis par en trouver un qui m’inspire, personne ne parle anglais, et il n’y a pas de carte en anglais non plus (d’ailleurs, c’est le cas dans toute la ville, tout est en alphabet thaï, il y a très peu d’alphabet latin, il faut s’adapter). C’est un petit resto tout simple, avec quelques tables, soit on mange sur place soit c’est “à emporter” (formule très utilisée par les thaïs), et ce sont deux jeunes filles qui sont au fourneau. Heureusement, il y a un jeune qui justement attend son “plat à emporter - take-away”, et qui me demande dans un bon anglais ce que je souhaite manger. Je lui indique un plat que je viens de voir servir à un client , et c’est parti ! Je m’assois, et attends mon plat. Les deux jeunes filles me font de gentils sourires, et quelques minutes plus tard j’ai un super plat que je déguste pour la modique somme de 40 B.

Après un petit yaourt en guise de dessert au 7-Eleven du coin, je rentre à l’hôtel, enchanté de découvrir Phong Pha Phoum. Il commence à faire frais sur le scooter par contre.

09/12/2025 : Grasse matinée ce matin, je me réveille à 8h20 !! Serait-ce la fin du jetlag ? Je prends le petit-déjeuner à l’hôtel (150 B), un mix western-local : soupe de riz, 2 œufs + charcuterie, café, toasts. Tout ça avec une belle vue sur la rivière, le café était bon, ça va !

Je prends le scooter, et je passe devant l’endroit où j’étais descendu du bus hier : je veux vérifier à quelle heure est le bus pour Sangkhlaburi demain. Coup de chance, il y a un bus de la même compagnie d’arrêté, et le chauffeur me confirme qu’il me suffit d’être là demain à midi, et d’attendre le même bus que j’avais pris à Kan, puisqu’il continue sur Sangkhlaburi (on était arrivé vers 12h20 hier). Me voilà rassuré pour demain, vu qu’à aucun endroit il n’est indiqué que c’est ici l’arrêt de bus.

Puis je vais ensuite au barrage, à 10 kms de là, indiqué comme endroit à visiter. Bof, OK, c’est un grand barrage et un bel ouvrage, mais à part ça… pas grand chose à voir ni à faire. Je décide de continuer la route qui longe la lac, et m’arrête quelques kilomètres plus loin dans un café où je prends un “peach tea” devant un très beau paysage.

Je reviens alors vers Thong Pha Phum, mais j’apprendrai par la suite que j’aurais pu continuer la route, qui après avoir contourné l’extrémité du lac, s’enfonce dans la montagne jusqu’à Ban E-Tong, à la frontière birmane, d’où il y a un superbe point de vue ! Mais ça m’aurait fait pas mal de kilomètres en scooter quand même si j’y étais allé dans la foulée. C’est sans doute mieux de s’organiser pour y passer une nuit, et profiter du coucher (ou du lever) de soleil sur les montagnes. Dépaysement assuré.

Mais bon, je reviens à Thong Pha Phoum, passe voir le petit pont suspendu que les chiens m’avaient empêché de voir hier, et file en direction des sources d’eau chaude à Hin Dad Hot Springs, qui se trouvent à 20 kms de l’autre côté de la ville. Le guidage GPS me fait passer par un chemin pour éviter la route, mais entre les trous et le sable, ce n’est pas une bonne idée, au retour je resterai sur la route ! J’arrive sur le site des sources d’eau chaude, je fais un petit tour rapide pour repérer les lieux, il y a quelques boutiques autour du parking, en trouve une qui fait aussi à manger ! L’endroit est très calme et assez authentique, j’avais peur de tomber sur une usine à touristes… Puis je vais aux sources : c’est bien organisé, il y a des cabines pour se changer, l’ambiance est relax et l’endroit assez génial, avec ses bassins d’eau à 42°C et la rivière qui passe juste à côté : on passe ainsi de l’un à l’autre, eau chaude, eau froide. Je fais ça deux fois en restant dix minutes pour chaque bain, le changement est vivifiant !

Quand je ressors de là, je me sens super bien, je bois un café au soleil et je sens à peine le soleil qui tape ! Retour à l’hôtel, repos, puis je vais au temple aperçu ce matin de l’autre côté du pont. Il faut monter tout en haut du promontoire, environ 630 marches, mais la vue vaut l’effort et le temps consacré à la montée ! C’est aussi peut-être mieux au coucher de soleil, ou le matin quand le soleil éclaire les montagnes…

Je redescends les 630 marches et retourne en ville, retrouve le moto-taxi d’hier et lui explique que je dois ramener le scooter, et qu’il faudra ensuite me ramener en ville. Aussitôt dit aussitôt fait, je fais le plein avant de rendre le scooter : seulement 50 B d’essence de consommé, cool !

Puis je me promène un peu en ville, et discute cinq minutes avec un américain installé ici depuis 15 ans. Je serais bien resté à discuter avec lui plus longtemps, car il était sympa et très intéressant ; il me parle du développement touristique de la ville, et de l’impact sur la nature environnante, des montagnes derrière la ville qui sont en fait une zone protégée mais qu’ils doivent désormais se battre contre des projets de gros resorts de luxe, où l’argent est roi et permet de passer au-dessus des lois : un combat permanent avec l’aide des associations locales. Malheureusement, sa femme sort alors du magasin et il doit reprendre la voiture et partir, la conversation tourne court !

Je retourne au N’Joy boire une bière, et puis au même resto qu’hier tellement c’était bon et sympa.

Sangkhlaburi

10/12/2025 - Matinée cool, je reste à l’hôtel pour bouquiner et vers 11h30 me dirige vers “l’arrêt de bus” de Thong Pha Phum. Le bus arrive comme prévu et je paie 80 B, direction Sangkhlaburi : environ 2h de route, le bus est très lent dans certaines portions montagneuses. J’ai prévu de rester ici 4 jours, j’ai un bon feeling pour cette ville tout près de la frontière birmane.

Une fois arrivé, je me dirige à pied vers ma guesthouse : je vais finalement être seul dans une petite maison composée de trois chambres au rez-de-chaussée. La jeune fille qui m’accueille, Tee, habite un peu plus loin, elle parle assez bien anglais, et me surclasse en me proposant la meilleure chambre. Tee est très sympa, elle a de gros problèmes de vue : une tumeur qui l’empêche de voir correctement, ce qui lui a fait perdre son travail malgré les opérations qu’elle a subi. On discute de ce qu’il y a à voir et à faire à Sangkhlaburi. Elle me dit qu’elle peut sans doute organiser la visite d’un village Karen avec son frère, peut-être après-demain, cela dépend de lui.

Je pars déjeuner (il est près de 15h et je n’ai rien mangé ce midi) en me dirigeant vers le “wooden bridge”. C’est l’attraction principale de Sangkhlaburi, le plus long pont en bois de Thaïlande, le deuxième en Asie, le plus grand étant en Birmanie. On est d’ailleurs très près de la frontière birmane, et de l’autre côté du pont vivent des Môn, réfugiés de Birmanie. Mais je vais m’arrêter dès le premier resto trouvé, le Birmese Inn, tenu par une femme qui passe son temps au téléphone. Je suis le seul client, et elle me prépare rapidement une salade birmane pleine de saveurs et très bonne. Je lui demande si elle est birmane, elle me répond 50/50, mais ne semble pas vouloir discuter plus que ça. Je n’insiste pas, et retourne à ma guesthouse me reposer un peu, j’irai sur le fameux pont en fin d’AM.

Je ressors vers 17h et me dirige cette fois vers le fameux pont. L’ambiance y est sympa, c’est un lieu hautement touristique, avec plein de gamins Môn qui attendent les touristes pour leur vendre des guirlandes de fleurs ou des bricoles, se faire prendre en photo, et glaner un petit pourboire. Mais tout est fait avec beaucoup de gentillesse, de beaux sourires, et même avec du recul et de l’humour :

Un gamin se fait engueuler par sa mère après avoir dit un truc en me montrant du doigt ; n’ayant évidemment pas compris ce qu’il a dit, je demande à la maman ce qui se passe : c’est le drapeau cambodgien sur mon bob qui pose problème ! Avec la situation très tendue entre les deux pays en ce moment, je me rends compte que c’est vraiment une très mauvaise idée que de se balader avec ce bob sur la tête ! Je me sens un peu con, je n’avais pas du tout pensé à ça… Je vais le mettre au fond du sac jusqu’à ce que je quitte la Thaïlande. Se promener sur ce pont est vraiment cool, l’endroit ne manque pas de charme, dans une ambiance bon-enfant.

Je bois une bière à l’entrée du pont, en attendant le coucher de soleil. Tout le monde est cool, souriant, on se croirait presque en Birmanie… il me semble en tout cas que l’on en sent l’influence.

Je remonte alors vers le centre-ville et le night-market, et je vois qu’un chien me suit tout du long, soit environ 2 kms ! Déjà quand je buvais ma bière, le patron était venu me demander si c’était mon chien !? J’ai l’impression qu’il se sert de moi pour traverser des territoires inconnus : dès qu’il se fait chasser ou qu’il y a d’autres chiens, il se rapproche de moi, sinon il fouine un peu partout, sans jamais trop s’éloigner de moi, et m’attend si je m’arrête…

Une fois arrivé au night-market, j’arrive à m’en débarrasser en m’arrêtant près d’un autre chien… Il n’ose pas s’approcher, et je profite de la foule pour partir ensuite dans la direction opposée… :lol: Je croise trois français qui sont venus en moto depuis Kanchanaburi, et on discute un peu mais pas plus, le courant passe moyen, ils ont l’air occupés et un peu distants, peut-être aussi fatigués de leur périple.

Je vais dîner au “Sangkhla Food”, un restaurant que j’avais noté en lisant VoyageForum, mais c’est un peu bizarre : la salle est vide, la clim à fond (j’ai presque froid), et le menu est un peu cher à mon goût. Mais soit, je choisis un “spicy beef” avec du riz, mais c’est en fait une salade et le bœuf est froid. Heureusement, c’est bon et la viande est bien épicée (j’avais demandé “medium spicy” mais je pense que la viande a mariné dans les épices). Je me régale tout de même, le tout pour 190 B.

11/12/2025 - Je me lève à 6h15 et pars vers le pont pour voir la cérémonie religieuse (le tak bat) côté Môn : la quête d’aumônes des moines. Il y a beaucoup de monde, et les thaïs ont pour la plupart revêtu un costume typique et acheté des offrandes pour les moines. L’ambiance est calme malgré le monde, les moines arrivent en procession et récoltent les offrandes. Je ne regrette pas de m’être levé tôt !

Une fois les moines passés, la foule se disperse tranquillement, et je prends un petit-déjeuner au “Thaï cafe & Gallery”, super bien organisé pour préparer des plats à la foule venue en nombre : impressionnant, je verrai plus tard qu’ils ferment après, leur journée est faite ! Pour moi, ce sera 2 œufs, 2 toasts beurrés, et un café (80 B), ce qui se rapproche le plus d’un petit-déjeuner à l’occidentale !

Je retourne alors à la chambre me reposer un peu (il est encore tôt), puis reviens de l’autre côté du pont pour aller voir le grand Bouddha sur la colline, et le Chedi Puttha Khaya, une grande tour carrée, et dorée.

Ça fait un grande balade à pied, surtout en étant revenu à la chambre après la cérémonie ! Il faut trouver le bon chemin, puis grimper la colline pour arriver au grand Bouddha, mais la vue de là-haut est magnifique, et on aperçoit le Chedi sur la gauche. Au retour, je m’arrête déjeuner dans une toute petite gargote tenue par une vieille femme, je ne sais plus où j’avais lu qu’on y faisait de la cuisine typique Môn. La vieille dame ne parle pas un mot d’anglais bien sûr, mais avec le voisin (qui fait de la soudure sur une remorque juste à côté), on finit par se comprendre à peu près. Je me retrouve avec un bol de “yellow noodles” avec des lentilles corail dans une sauce coco-curry, avec peut-être un tout petit peu de viande (pour le goût de la sauce), des oignons et un demi-œuf dur… C’est franchement délicieux, je me régale, et le goût des lentilles corail me titille les papilles très agréablement.

Quand je veux payer, une femme plus jeune est arrivée, qui ne parle pas anglais non plus, je donne un billet de 100 B, elle me rend 80 B ! Le plat ne coûte que 20 Baths !! Je n’en reviens pas… J’essaie de connaître le nom du plat, mais c’est impossible de communiquer, même avec Google Trad’, où il faut d’ailleurs que je choisisse le birman comme langue, car la dame ne parle pas Thaï ! Après quelques recherches perso, ce serait apparemment un plat birman appelé “Khow Suey”, que l’on fait normalement avec du poulet, et j’imagine que là c’est la version végétarienne (ou à prix bas !). Je referai cette recette à la maison, c’est plus que certain ! J’ai trouvé cette vidéo sur le net, après il faut l’adapter en version végétarienne si on le souhaite.

Je repars vers ma guesthouse, m’arrête prendre un café et un gâteau sur la route. J’aime bien ce côté Môn du pont de Sangkhlaburi, l’ambiance y est différente, très calme… J’arrive finalement à la chambre, j’ai du marcher 7 ou 8 kms ce matin !

L’après-midi, je vais me renseigner pour les bus : il n’y qu’une seule destination possible, c’est Kanchanaburi, avec un départ toutes les 30 minutes, on réserve la veille pour le lendemain. Je repère aussi un lavomatic près de ma guesthouse pour laver le linge, j’irai demain ou samedi. Puis je vais à la P. Guest House, les seuls à louer des scooters (200 B/jour). J’avais failli louer une chambre ici (c’est LA guesthouse du coin, très réputée), mais c’était un peu compliqué avec leurs disponibilités (changement de chambre, tarif différent), et j’avais laissé tomber. Mais j’ai oublié de prendre mon passeport pour louer le scooter ! Ras-le-bol de marcher, je loue un moto-taxi pour faire l’aller-retour ! Et comme l’endroit est chouette, avec une belle vue sur le lac (mais tout de même un peu loin du pont), je prends une bière sur la terrasse, avec le coucher de soleil.

Retour au night-market, qui est assez petit mais très sympa. Je bois un jus de fruits-légumes frais en guise d’apéro, et achète 2 petits gâteaux au chocolat pour le dessert (20B), avant d’aller dans un resto que j’ai repéré entre le pont et le night-market, et où il y a plein de monde. Je me régale d’un chicken curry + rice, mais le service n’est pas très souriant pour une fois, sans doute la rançon du succès, c’est vrai qu’il y a du monde à servir. Tee m’appelle sur WhatsApp pour me dire que le chambre que j’occupe est finalement louée, et que je devrai en changer. On se cale pour faire ça demain midi, et on finalise la visite dans le village Karen pour après-demain : 30 minutes de route, 1/2 journée, 1000 BTH (~27€). Je rentre à la chambre, il y a un jeune couple de thaïlandais qui finissent de dîner devant leur chambre. On échange quelques mots mais ils ne parlent pas anglais ou si peu, lui semble vouloir échanger, mais sa copine lui fait comprendre de laisser tomber et me souhaite une bonne nuit !

12/12/2025 - Aujourd’hui, c’est une journée relax de prévue. J’ai le scooter, mais pas envie d’aller à la frontière birmane voir le “Three Pagoda Pass” : c’est trop loin et en fait il n’y a pas grand chose à voir ou à faire là-bas. En plus, Tee m’a dit que demain, si on a le temps, on pourra peut-être y passer moyennant un petit supplément (200B). Elle est un peu gênée quand elle parle d’argent, je sens que c’est son frère qui fixe le tarif.

Je retourne prendre mon petit-déjeuner de l’autre côté du pont, j’avais trop aimé l’ambiance, et j’arrive bien après le tak bat cette fois. En revenant, je fais le tour en barque des trois temples immergés (lors de la construction de cette immense retenue d’eau) et de celui resté accessible : c’est une des attractions de Sangkhlaburi, incontournable. En fait, tout dépend de la saison et du niveau de l’eau, qui décide de la partie immergée ou non. En ce moment, l’eau est assez haute, les temples immergés le seront vraiment, pas grand chose à voir en fait, mis à part le temple toujours accessible sur son îlot. Mais le vieux qui pilote la barque connaît bien son boulot, et me fait passer aux bons endroits afin d’apprécier tous les points de vue, notamment en passant devant le Bouddha géant et le Chedi.

Au retour, je laisse 500 B au vieux alors que j’avais négocié 400 B, du coup il est super content ! Je reviens à la chambre et prépare mon sac pour le changement de chambre, c’est rapide et à mon retour, je le retrouverai dans la chambre d’à côté. Je reprends le scooter et vais visiter le Wat Wang Wiwekaram que j’avais zappé hier. Le temple mérite le détour, il y a pas mal de choses à voir et visiter :

À l’intérieur de la pagode principale, des scènes de la vie du Bouddha sont peintes sur les fenêtres. Je prends mon temps pour les regarder une à une, j’aime bien ces peintures assez naïves et les scènes représentées : je reconnais un lieu en Birmanie (le Rocher d’Or), quand d’autres me laissent plus perplexe :

Comme je ne suis pas loin, et que c’est l’heure, je retourne manger au petit resto Môn d’hier, et je reprends le même plat nouilles-lentilles, c’était trop bon ! L’après-midi, c’est relax, je bouquine pas mal, et je me promène un peu pour profiter du scooter, mais il n’y a pas grand à voir ou à faire, à part les sourires des enfants !

Le soir, retour au night-market, je trouve un petit resto, et dîne d’un plat de nouilles (encore) mais avec pas mal d’herbes, de cacahuètes écrasées, un peu de charcuterie et de légumes, l’ensemble est vraiment très bon, tout ça pour 50 B, c’est franchement d’un super rapport qualité/prix.

13/12/2025 - Je vais prendre mon petit-déjeuner au Punthaï Café le plus proche (un bon café Americano, croissant et brownie), puis on part avec Tee et son frère Wood (ce sont leurs nicknames) pour le village Karen à quinze kilomètres (Ban Sanepong). Ils achètent avant de partir quelques paquets de produits alimentaires manufacturés au 7-Eleven du coin pour offrir là-bas, puis on part dans la zone protégée. Arrivés au village, il n’y a pas grand chose à voir en fait, mais c’est assez authentique. Les villageois vivent un peu à l’écart de la ville, mais peuvent aussi bien y travailler et faire l’aller-retour tous les jours. La région a financé un pont sur la rivière, il y a une école dans le village, et c’est d’ailleurs la fête ce jour là, avec des jeux organisés pour les grands comme les petits. Avec Tee, on visite deux familles, avec qui je peux discuter et poser des questions par son intermédiaire. L’intérieur des maisons est assez vide en fait, peu ou pas de meubles (à part le lit), c’est assez surprenant. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas malheureux dans ce village, loin de la ville certes, au milieu de la forêt et d’une nature sauvage, mais la vie a l’air d’y être paisible, en communauté. Cela a ses avantages et ses inconvénients.

Puis on reprend la voiture et Wood accepte de nous emmener au trois pagodes, à la frontière birmane. Tee me demande ce que je pense du prix de la “sortie”, je lui dis que c’est correct (même si je trouve ça un peu chez tout de même, mais elle est tellement sympa), je lui explique que j’ai payé 1500 B à Kanchanaburi pour une sortie à la journée, avec plusieurs lieux de visités. À elle de faire la comparaison si elle le souhaite, je suis désormais certain que c’est Wood qui décide de tout ça.

Comme attendu, pas grand chose à voir, les 3 pagodes sont vraiment un lieu symbolique, qui ne vaudrait pas le détour si ce n’était le point de passage de la frontière, un col, et les trois pagodes commémorent une bataille siamo-birmane… Il y a aussi un petit marché si l’on veut acheter des produits du Myanmar, mais rien de très intéressant. Il y a des fleurs “birman style” par contre, que semblent apprécier les thaïlandais. Et justement, dans l’arrière-boutique d’une fleuriste, Tee me montre une porte (ouverte) et me dit : “de l’autre côté, tu es en Birmanie !” Eux ont le droit d’y aller, Tee est d’origine birmane… Moi ça me fait rêver de me dire que si je franchis cette porte, je me retrouve en Birmanie ! Mais bien sûr, je n’ose pas le faire, même d’un pas…

Au retour vers Sangkhlaburi, on commence à parler cuisine avec Tee, je lui demande si elle a des recettes, mais m’explique qu’elle fait la cuisine “comme ça”, comme sa mère lui a appris… Elle me vante la salade de feuilles de thé, que je ne connais pas. Elle promet de me faire goûter à notre retour. Elle me dépose à la guesthouse, puis revient 20 minutes plus tard avec une assiette de la fameuse salade, et un peu de riz ! Comme il est près de 14h, cela fera mon déjeuner, et ma foi je me régale, cette salade est délicieuse. Plus tard, je discute avec Tee de sa composition, et elle me montre le sachet de condiments tout préparé qu’elle utilise : il contient un sachet de feuilles de thé fermentées, et un autre de cacahuètes, pois, épices… Le reste est assez simple : tomates, chou, piment, ail, citron. J’ai depuis refait cette recette à la maison, ayant ramené quelques sachets de mon voyage. Voir cet article.

L’après-midi, c’est repos, je vais au Lavomatic donner mon linge : c’est cool, il y a une nana a qui tu remets ton linge, et tu repasses plus tard le récupérer. Tu paies 90 B pour la lessive et le service. Je vais aussi réserver mon billet de bus pour demain, retour à Kanchanaburi (190 B), et je passe à un ATM faire un peu de liquide, les banques étant fermées. Le soir, je veux aller manger de l’autre côté du pont, dans le quartier Môn, dans un petit resto que j’ai repéré, mais tout est fermé, le quartier a l’air plus que calme le soir, je ne vois rien d’ouvert. Je retraverse le pont, et prend un tuk-tuk (ras le bol de marcher) pour rejoindre le night-market. J’y mange du porc grillé + riz + eau pour 50B ; c’est samedi soir, il y a du monde, et un spectacle avec des danseuses en costume traditionnel mais sur une musique qui l’est moins ; voilà un aperçu de l’ambiance :

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Puis en rentrant à la guesthouse je trébuche en manquant de me tordre la cheville, et m’étale par terre de tout mon long ! Dans le noir, à force de monter et de descendre du trottoir, avec les deux roues qui passent, j’ai fini par louper le caniveau… Je m’en sors avec quelques égratignures, ça va, mais ce n’est pas beau de vieillir ! :wink:

Kanchanaburi (2)

14/12/2025 - Le bus part à 10h ce matin, j’ai réservé à la même GH de Kan, et demandé via WhatsApp à la gérante de vérifier mon plan pour rejoindre Uthai Thani. C’est une ville au nord de Kan, mais sans liaison directe. J’avais eu des infos avant de partir sur ForumVoyage, me disant de prendre le bus pour Chiang Mai, et de descendre à Chainat, et de là, rejoindre Uthai Thani. La gérante me confirme que c’est la bonne façon de faire. Tee me fait ses adieux, un gros hug, elle est vraiment sympa ! Je suis très content de mon séjour à Sangkhlaburi, il n’y a pas énormément de choses à faire, mais l’ambiance y est cool, et on sent l’influence de la Birmanie, et ça m’a fait bien plaisir. Quel dommage de plus pouvoir visiter ce pays !

On arrive vers 13h30 à Kan, je vais direct voir le guichet de bus pour Chiang Mai, mais je ne peux prendre le ticket dès maintenant, sinon je paie le tarif jusqu’à Chiang Mai. La dame m’explique que je dois venir à 6h du matin, et que là, je pourrai avoir un ticket pour Chainat! Ah les mystères des tickets de bus thaïlandais, ce ne sera pas la dernière fois du voyage où l’opération se révélera compliquée… OK pour demain 6h alors !

Je traverse la rue vers un magasin de tel car je me suis rendu compte que j’ai oublié mon chargeur et mon câble de tel à Shangkhlaburi. :sad: Je trouve un chargeur avec prise USB-C (tel) et USB-A (liseuse) avec prise électrique locale bien sûr pour 450 B. Puis je prends un moto-taxi pour m’amener à l’hôtel. Je pose mon sac et file déjeuner au resto vegan où j’étais déjà allé. Je vois qu’ils donnent des cours de cuisine, et comme je pars demain, je demande si je peux acheter les recettes ? On me dit OK pour 200 B la recette. C’est un peu cher, mais j’en choisis 5 sur la carte du restaurant, et je reçois les recettes par mail au format PDF. Bon, on verra à la maison, les recettes ont l’air assez simples, je verrai ce que ça donne une fois rentré.

Le soir, je retourne au pont de la rivière Kwaï avec l’idée de profiter du night market, mais surprise, tous les stands ont disparu, et pas de night market (ce ne dois pas être le bon jour). Pas grave, je trouve un resto un peu plus loin, et dîne d’un excellent “cashew nuts chicken with rice”, le poulet est cuit à la perfection (il est souvent trop cuit et trop sec), et je me régale, le tout accompagné d’une bonne bière. Retour à l’hôtel où je prépare tout pour demain car il va falloir se lever tôt, et je ne sais pas trop comment je vais aller à la gare routière, à pied c’est assez loin mais pas infaisable. Le papa de la gérante, un vieux monsieur, me dit qu’il va m’emmener, mais j’ai un gros doute qu’il soit levé à 5h et quelques du matin, et je ne vais pas l’attendre au risque de louper mon bus.

Super première quinzaine, je n’ai pas vu le temps passer, et je suis prêt à aborder la deuxième partie, soit la traversée de l’Isan vers l’Est et la frontière laotienne.

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Journal de voyage Asie 2025 - Présentation

Tue, 17 Mar 2026 17:39:59 +0000

Préambule

Cette fois, je me lance dans l’écriture du journal de voyage peu de temps après mon retour (1 mois), une grande première ! :cool: Comme je le fais toujours désormais, j’ai pris chaque jour des notes dans un petit carnet, afin de garder le souvenir au jour le jour de ce voyage, et de pouvoir en faire le récit.

En voici donc pour commencer une rapide présentation. Je suis parti début décembre 2025, et revenu mi-février 2026, soit deux mois et demi de voyage.

Le Parcours

C’était donc en décembre dernier, départ vers l’Asie du Sud-Est (comme d’habitude), avec un nouvel itinéraire : cette fois, j’ai prévu de faire une boucle en partant de la Thaïlande, puis de passer au Laos, ensuite descendre au Sud en suivant le Mékong jusqu’au Cambodge, atteindre la mer à Kep, pour enfin revenir en Thaïlande. Dans l’idéal, j’aurais aimé pouvoir tout faire par voie de transport terrestre (bus), mais le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge va m’obliger à prendre l’avion pour revenir en Thaïlande. Dommage, j’aurais bien aimé repasser par la côte sud jusqu’à Bangkok ! :cry:

Voilà la carte du parcours prévu, et que je vais pouvoir suivre dans son intégralité, à une exception près, ce qui est déjà pas mal en soi ! J’irai à Mukdahan au lieu de Nakhon Phanom (étape 9) juste avant de passer au Laos, pour des problèmes de transport et de chambre d’hôtel, dus aux fêtes de fin d’année. Mais comme souvent en voyage, le changement se révélera une belle découverte ! Pour tout le reste, j’ai respecté l’itinéraire, même si parfois j’ai un peu galéré à trouver le bon bus, en l’absence de liaison directe (mais ça fait partie des joies du voyage).

Le voyage

Thaïlande 1

Je pars donc de Bangkok, point de départ et d’arrivée habituel. Direction Kanchanaburi (le pont de la rivière Kwai) où je n’étais jamais allé. Je pousse ensuite vers l’ouest, d’abord à Thong Pha Phum, puis jusqu’à Sangkhlaburi, à la frontière birmane (premier coup de cœur). Puis je reviens à Kan (comme on dit là-bas) pour remonter un peu vers le nord, à Uthaï Thani, une petite ville que j’avais repéré et que je voulais découvrir. Ensuite je reviens vers Ayutthaya, l’ancienne capitale que j’avais jamais visité non plus.

De là, je pars vers le nord-est en traversant l’Isan ( Pakchong, Phimai, Roi Et et enfin Mukdahan), avant de passer au Laos. J’avais préparé cet itinéraire sur VoyageForum, où j’avais reçu de précieux conseils.

Toute cette première partie en Thaïlande ne concerne, à part Bangkok, que des endroits qui me sont inconnus, et c’est bien sûr volontaire. Ce ne sont pour la plupart pas des endroits touristiques (hormis Kanchanaburi et Ayutthaya), et j’ai vraiment apprécié de découvrir cette Thaïlande où le touriste passe inaperçu ou presque, chacun vacant à ses occupations. J’ai pris mon mon temps et faisant de petites étapes, et ce parcours m’a pris environ un mois.

Laos

J’arrive donc ensuite au Laos, à Thakhek. Il y a là une boucle célèbre d’environ 500 kms à faire en moto, mais je ne la ferai pas. Je me rends directement à Kong Lor, au centre de cette boucle (deuxième coup de cœur) : un simple village où la route s’arrête puisque cerné par les montagnes, et où j’ai passé le réveillon. L’endroit est vraiment magique, très beau, on se sent loin du monde… Puis retour à Thakhek, et direction le sud en suivant désormais le Mékong (jusqu’à Phnom Penh !). La premiere étape se fera à Savannakhet, ville coup de cœur aussi, avec beaucoup de charme et de belles rencontres.

De là, je me rends à Tad Lo, au centre d’une autre boucle, celle des Bolovens, que j’ai choisi de ne pas faire non plus (en fait, l’idée de passer plusieurs jours assis sur un scooter ne m’inspire pas plus que ça !). Cet endroit sera une petite déception. Puis j’arrive à Paksé, où j’étais déjà allé en 2018. Je vais y passer 5 jours tranquilles, dans un bon hôtel, et j’ai bien aimé l’ambiance de cette ville ni trop grande ni trop petite.

À partir de là, je vais revenir dans des endroits que je connais déjà, je n’ai pas trop le choix en terme d’itinéraire. Je fais donc une étape à Champassak avant d’arriver à Don Khon. Cette dernière étape au Laos sera me première vraie déception : autant j’avais beaucoup aimé Don Khon et sa tranquillité en 2018, autant là j’ai trouvé que l’on avait atteint les limites en terme de tourisme : beaucoup de monde (des guesthouses partout), des prix très élevés pour les prestations touristiques… Je me suis dit que le seuil était au moins atteint, et peut-être dépassé. Je n’y retournerai pas.

Cambodge

L’idée de suivre le Mékong me plaisait, et je voulais absolument passer quelques jours à Kep pour profiter de son calme. Je suis donc repassé à peu près aux mêmes endroits qu’en 2023, sauf qu’au lieu de monter vers le nord, je descendais vers le sud. Mais finalement, j’ai beaucoup aimé repasser à Stong Treng puis à Kratié. À Kampong Cham, j’ai retrouvé avec plaisir Thomas, un franco-laotien qui y tient une guesthouse. C’est le bon côté de revenir à un endroit (pas trop longtemps après tout de même sinon on ne reconnaît rien !). C’était vraiment sympa et je suis resté une journée de plus que prévu.

De là, j’ai fait une brève étape à Phnom Penh, toujours aussi peu agréable à mon goût (trafic, pollution, tourisme). Puis je suis arrivé à Kep où j’ai passé plusieurs jours tranquille, à me reposer. Cette ville est tout de même assez particulière avec son absence de “centre” (le plan d’urbanisme doit être inexistant ! :wink: ), mais l’ambiance était plutôt sympa, et j’ai largement préféré à Kampot où j’étais allé il y a deux ans.

Thaïlande 2

J’ai donc du revenir à Phnom Penh pour prendre l’avion et repasser en Thaïlande. De Bangkok, je suis reparti dès le lendemain pour Ban Phe, une petite ville côtière au sud-est de Bangkok, et à 3h de route. Là, j’ai vraiment passé 10 jours à ne rien faire, si ce n’est me baigner et me promener le long de la plage. C’était presque un peu trop long d’ailleurs, et en y repensant, j’aurais du commencer mon voyage par quelques jours en bord de mer, afin de mieux répartir ces jours de farniente. J’étais content de revenir ensuite à Bangkok pour les derniers jours.

À Bangkok, j’ai passé une soirée avec le frère d’une amie, Éric , qui vit ici depuis très longtemps, et qui connaît la Thaïlande et l’Asie comme sa poche. Mélanie, la fille de cette amie était là aussi, elle revenait pour sa part de deux semaines en Indonésie. On a passé une très bonne soirée tous les trois, et dîné dans un petit restaurant de rue, où Éric a commandé plein de plats, discutant en thaï avec la serveuse, et on s’est régalé ! Et le lendemain, on s’est tous retrouvé au Chatuchak Market, pour faire nos derniers achats avant le retour en France. Enfin surtout moi, je m’étais fait une petite liste de trucs à ramener. Je n’aurais certainement pas tout trouvé sans l’aide d’Éric, pour qui le labyrinthe géant qu’est le Chatuchak Market n’a pas de secret ! :cool:

Le vol

Cette fois, j’ai pris au moins cher, un vol avec la Kuwait Airlines, 603 € A/R avec escale à Kuwait City. Tout s’est passé à merveille, et franchement il y a peu de différence avec un vol AF/KLM comme j’avais pris la dernière fois. De plus, faire une courte escale à mi-route est plutôt agréable, cela permet de se dégourdir les jambes.

Je suis aussi parti de Paris CDG au lieu de Rennes, et c’est vraiment la meilleure option. Les trains Rennes-Roissy CdG du matin sont parfaits pour cela. Au retour, j’ai néanmoins dû aller à Montparnasse pour récupérer un train, car la fréquence de ces trains Roissy-Rennes est plutôt faible.

Mais cela reste beaucoup moins cher que de vouloir partir de l’aéroport de Rennes comme j’avais fait les deux dernières fois. Je divise pratiquement le prix par deux !

À noter que l’arrivée à Roissy s’est étonnamment bien passée. Il y a deux ans, j’avais loupé mon train car il m’avait fallu pratiquement deux heures pour récupérer mon bagage, et cela m’avait bien énervé. Cette fois, tout était parfait : pas d’attente à l’immigration, et sac récupéré moins de 30 minutes après l’atterrissage ! :razz: Je n’avais jamais vu ça…

Asie du Sud-Est 2025 - Coût du voyage

Mon, 02 Mar 2026 09:18:48 +0000

C’est toujours intéressant de savoir à combien revient de genre de voyage. En Asie, la vie n’est vraiment pas chère, et c’est l’une des raisons pour laquelle je retourne souvent là-bas (en plus du soleil et du sourire des gens !).

Voilà les chiffres de base pour ce voyage : j’ai ajouté une colonne pour celui d’il y a 2 ans afin de comparer… Cette fois, je suis parti 2 mois 1/2, alors que le précédent voyage avait duré 3 mois.

Libellé	Montant 2025-2026	Montant 2023-2024
Billets avion	706 €	2 116 €
Train - Taxi	268 €	295 €
Autres dépenses (hôtels, restos, etc…)	4 038 € (54,56€/j)	4 556 € (45,10€/j)
Total dépenses	5 012 €	6 486 €

On voit que je fais un gain énorme sur les billets d’avion. D’une part, je suis parti de CDG au lieu de Rennes (le train qui relie Rennes à CDG est parfait pour cela), et d’autre part j’ai choisi un vol avec escale par une compagnie aérienne autre que KLM/AF (qui m’avait de toutes façons bien déçu il y a 2 ans, en annulant mon vol retour au dernier moment). Cette année, j’ai donc choisi un vol de la Kuweit Airlines, qui proposait un vol pour environ 600 €, avec escale à Kuwait, et tout s’est très bien déroulé, rien à redire, très bon rapport qualité/prix.

Sur place, j’ai toujours voyagé en bus, sauf pour revenir du Cambodge en Thaïlande (les frontières terrestres étant fermées à cause du conflit frontalier qui oppose ces deux pays), je n’avais donc pas d’autre choix que de prendre l’avion. J’aurais d’ailleurs adoré finir ma boucle par la route, ça aurait été génial. Il y a deux ans, j’avais multiplié les vols (4) notamment à cause de la pollution au nord de la Thaïlande qui avait un peu bousculé mes plans.

Côté taxi, chose inhabituelle, j’ai du en prendre deux fois sur place : la première fois c’était durant les fêtes de fin d’année, les bus étaient pleins, et j’ai du relier Roi Et à Mukdahan en taxi (Bolt). La deuxième fois, il s’agissait de rejoindre le nouvel aéroport de Phnom Penh (KTI) qui se trouve au sud de la ville. J’étais à Kep, plus au sud, et je n’avais aucune envie de faire Kep-PP puis PP-KTI : me payer deux fois les bouchons pour entrer dans la ville, et perdre deux heures minimum posait problème, et pas seulement en terme de confort, mais aussi d’horaire.

À Paris par contre, pour faire Roissy-Montparnasse, je me suis mieux débrouillé qu’il y a deux ans, où un “pseudo” Uber m’avait pris 100€ (en clair je me suis fait gentiment arnaquer). Cette fois, j’ai pris un taxi Bolt (ça tombait bien, j’avais l’appli d’installée) puisque le RER était arrêté. Et cela m’a coûté 41 € (enfin 50 € avec le pourboire).

Pour les autres dépenses (hôtels, restos), je suis à pratiquement 10 € de plus par jour. Difficile de faire la part des choses, entre mon choix d’hôtels, et la hausse du coût de la vie. J’ai trouvé que dans certains lieux appréciés des touristes, les prix des restos avaient bien grimpé, avec de gros écarts pour le même pays. La manne touristique fonctionne à plein, et cela ne fait que me conforter dans le choix de lieux en dehors des circuits habituels. Au Cambodge, il est possible que le conflit avec la Thaïlande complique les importations, et participe à l’augmentation des prix observée. Côté hôtels, j’ai trouvé les prix à peu près stables comparé à il y a deux ans, mais j’ai peut-être fait des choix un peu plus exigeants, notamment en ce qui concerne la salle de bain : j’appréciais particulièrement une douche le plus indépendante possible du lavabo et du WC ! :wink:.

Voilà pour le côté financier du voyage. Dans l’ensemble je ne m’en sors pas trop mal, tout en choisissant généralement des hôtels corrects (clim, sdb) mais privilégiant les petits restos la plupart du temps, sans m’interdire un petit extra de temps en temps ! :cool:

Asie du Sud-Est 2025 - Retour de voyage

Fri, 27 Feb 2026 10:35:00 +0000

Après le départ en voyage vient le retour de voyage, c’est bien normal. Je suis donc parti deux mois et demi, et j’ai passé un petit mois en Thaïlande pour commencer, suivi de trois semaines au Laos, puis deux semaines au Cambodge, et enfin retour en Thaïlande pour les deux dernières semaines.

Itinéraire

Tout s’est super bien passé, et j’ai pu suivre l’itinéraire prévu à une seule exception près (ce qui est déjà pas mal en soi) : j’ai du en dévier entre Roi Et et Nakhon Phanom, à l’Est de la Thaïlande, juste avant d’arriver au Laos. Nous approchions des fêtes de fin d’année et impossible de trouver un ticket de bus entre ces deux villes, ni un hôtel à un prix abordable à NP. J’ai fini par aller à Mukdahan (un peu plus au sud) en taxi (Bolt) pour m’en sortir ! Et je ne l’ai pas regretté, cette petite ville s’est révélée très sympathique. De là, j’ai pu quelques jours plus tard arriver à Thakhek au Laos en ne faisant qu’un bref passage à Nakhon Phanom.

D’ailleurs, au sujet de ce parcours, je dois remercier Songsam sur Voyage Forum qui m’a bien aidé et conseillé pour établir la partie Thaïlandaise de cet itinéraire. Ses conseils se sont révélés précieux et très utiles.

Durée

Je l’avais donc un peu réduite par rapport au précédent voyage en passant de 3 mois à 2 mois 1/2 cette année. C’était pas mal, mais j’aurais du m’organiser un peu différemment : en fait, quand j’ai terminé cette belle boucle, il me restait encore 2 semaines ; j’ai donc enchaîné 5 jours à Kep puis après le retour en Thaïlande, 10 jours à Ban Phe, tout ça au bord de la mer, en mode “farniente”. J’avoue que c’était un peu long, et je commençais à compter les jours à la fin.

Réflexion faite, j’aurais du commencer le voyage par une semaine cool en bord de mer (c’est toujours agréable), puis entamer mon périple, et enfin terminer par une semaine du même genre. Le temps de farniente aurait ainsi été mieux réparti et j’en aurais ainsi mieux profiter je crois.

Description rapide

Thaïlande 1 : Je suis globalement très satisfait de mon parcours en Thaïlande. J’ai commencé par Katchanaburi (le pont de la rivière Kwaï) et je ne savais pas trop à quoi m’attendre (un lieu trop touristique ?). Ce ne fut pas le cas, la petite ville reste agréable, et il y a de pas mal de trucs à voir et à faire. J’ai adoré pousser plus loin vers l’Ouest, à Thong Pha Phum d’abord, et surtout à Sangkhlabhuri ensuite, tout près de la frontière birmane : cette dernière ville mérite le détour, j’y ai trouvé beaucoup d’authenticité et de gentillesse. Cette remarque est d’ailleurs valable pour le reste du parcours, traverser l’ Isan en passant par de petites villes par forcément touristiques mais sympathiques me laisse de très bons souvenirs.

Laos : Je suis retombé sous le charme du Laos que j’avais un peu oublié. Le pays est magnifique, avec ses paysages montagneux, et les gens d’une gentillesse à toute épreuve. J’ai particulièrement aimé Kong Lor, où j’ai passé le réveillon. Cet endroit est magnifique, entouré de montagnes, et où la route s’arrête. Un endroit hors du temps.

J’ai aussi beaucoup aimé Savannakhet. Ces deux endroits sont dans le centre du Laos. Dans le Sud, j’ai bien aimé revenir à Paksé, et un peu moins à Dong Khon (4000 islands) : les prix ont grimpé, on sent que les gens profitent de la manne touristique, et je n’ai pas retrouvé l’ambiance d’il y a quelques années ; le point de bascule est franchi, à mon avis.

Cambodge : J’ai retrouvé des endroits où j’étais déjà allé, mais j’ai tout de même bien apprécié les villes le long du Mékong, comme Stoeng Treng, Kratié et Kampong Cham, où l’on retrouve un Cambodge authentique et tranquille. Phnom Penh est toujours aussi pollué et son trafic insupportable. Kep est assez surprenant, une ville sans plan d’urbanisme apparent, et je me demande encore où est le centre ville ! :wink: Mais c’est calme et j’ai apprécié l’endroit.

Thaïlande 2 : J’ai passé l’essentiel de cette dernière partie à Ban Phe, à trois heures de bus de Bangkok, le long de la plage, à passer des jours tranquilles (je ne suis même pas allé à Koh Samet). De retour à Bangkok, j’ai été surpris par le niveau sonore du trafic routier incessant qui s’ajoute à la pollution : ces grandes villes en Asie sont vraiment problématiques à ce sujet. J’y ai retrouvé la fille d’une amie et le frère de cette amie qui vit à Bangkok depuis des années et nous avons passé une très agréable soirée, ainsi qu’une belle journée à Chatuchak Market : être avec quelqu’un qui connaît le pays et qui parle Thaï, cela change beaucoup de choses…

France : le retour s’est très bien passé, j’en étais même surpris ! (il y a deux ans, c’était catastrophique) : cette fois, passage de la douane rapide, récupération des bagages quasiment sans attente… mais que se passe-t-il, suis-je bien en France ? :wink: J’ai vite été rassuré, le RER B était tout de même indisponible en raison des intempéries, et certains trains vers la Bretagne étaient même supprimés. Mais j’ai pris un taxi Bolt pour me rendre à Montparnasse (41€) et mon train était maintenu, j’ai donc pu arriver à Rennes sans encombre.

Réflexions sur le voyage

Comme je le disais, j’ai beaucoup aimé Laos. Même si les routes sont toujours aussi pourries, le pays et ses habitants méritent le détour.

Dans l’ensemble, j’ai privilégié des endroits non touristiques, et je ne le regrette pas. Même s’il y a moins de choses à visiter, le contact avec les gens est plus naturel, les voyageurs croisés sont plus enclins à engager la conversation, et j’en garde de très bons souvenirs que ce soit en Thaïlande, au Laos ou au Cambodge. À ce sujet, j’ai aimé mon circuit, le fait de prendre un bus tous les trois ou quatre jours pour de petites étapes (à mon rythme afin de ne pas fatiguer), d’arriver dans une petite ville de province, de la découvrir tranquillement, visiter ce qu’il y a à voir, repérer un bon resto, trouver un endroit pour boire une bière le soir… Tout cela au rythme local, je n’ai pas vu le temps passer. :cool:

Les zones trop touristiques m’ont souvent déçu voir énervé, ce n’est pas une nouveauté, mais cela s’est confirmé une fois de plus.

J’étais parti avec une réflexion en tête : l’hypothèse de venir m’installer en Asie pour y passer ma retraite. Il fait beau, les gens sont souriants, la vie n’est pas chère… Beaucoup de gens se laissent tenter, j’en ai d’ailleurs croisés quelques uns, avec qui j’ai pu discuter. Je pense avoir trouver ma réponse : ce n’est pas pour moi !

Pour plusieurs raisons, la première étant l’écart culturel : si c’est pour vivre “hors sol” et me contenter de retrouver les français du coin qui ont fait le même choix, je trouve ça plutôt nul (je l’ai observé plusieurs fois). Et apprendre le Thaï, je ne me sens pas capable de faire cet effort à mon âge.
Il ne faut pas non plus enjoliver ces pays, j’ai pu encore voir la pollution et les déchets plastiques omniprésents (dès que l’on sort un peu des axes les plus fréquentés, c’est vite l’horreur, proche de mini décharges sauvages, partout). Quant aux protections des citoyens, aux lois de protection de la nature… là-bas, l’argent est roi et si un “resort” doit être construit en dépit de la zone à priori protégée… la décision sera vite prise. J’ai pu voir ça à Rabbit Island (Koh Tonsay), en face Kep : cette petite île vit ses derniers jours de tranquillité, de gros travaux sont en cours, et le tour de l’île que j’ai fait à pied s’est déroulé en grande partie sur des voies tracées au bulldozer… :cry:

Bref, ce voyage m’a permis de mettre mes idées au clair sur le sujet. Ce n’est pas pour moi, en plus j’aime la Bretagne et en particulier le Finistère, l’endroit où je vis, ma maison… Aller vivre là-bas sans autre motivation que le soleil et le sourire des gens serait je crois illusoire.

Guide de voyage et AI

Sinon, première fois que je pars sans guide de voyage. J’ai utilisé le smartphone et internet la plupart du temps, et quelque fois l’AI pour savoir quoi visiter dans telle ville : c’est assez pratique, cela présente un résumé assez clair en mode texte, c’est plutôt efficace. J’utilisais Euria, proposé par Infomaniak, mon hébergeur, une AI qui respecte la vie privée et propose une application android.

Chose amusante, tout allait bien en Thaïlande, mais une fois passé au Laos puis au Cambodge, l’application ne fonctionnait pas, je devais alors activer mon VPN pour pouvoir l’utiliser. J’ai demandé à Infomaniak la liste des pays ainsi bloqués, et pour quelle raison.

Cuisine

Je n’ai pas suivi de cours de cuisine cette fois-ci. Il faut dire que je n’ai pas encore réalisé toutes les recettes apprises il y a deux ans, alors bon… :cry:

J’ai tout de même récupéré quelques recettes d’un restaurant végétarien, qui proposait des cours, mais comme je quittais la ville le lendemain, j’ai demandé si je pouvais acheter les recettes, et j’en ai choisi cinq dans le choix proposé (200 THB la recette, soit 5 euros, ce qui est assez cher, mais bon, quand on aime…).

J’ai aussi pu goûter quelques plats originaux qui m’ont bien plu, et que je vais tenter de reproduire.

Comme cet excellent petit-déjeuner Vegan scramble à Kratié, composé d’ail sauté, gingembre et piment doux, tofu brouillé mélangé avec du curcuma, poivre noir et herbes de saison, servi sur un morceau de baguette toasté :

Il y a aussi une recette de tofu farci au porc dans une sauce tomate que j’ai goûté à Paksé qui m’a tapé dans l’œil (ça m’a rappelé nos tomates farcies). Apparemment, en cherchant sur le net, c’est une recette vietnamienne, le “Dau Hu Nhoi Thit Sot Ca” (Tofu Stuffed w/ Pork in Tomato Sauce). Je vais sûrement essayer de la réaliser, en plus c’est plutôt original pour étonner les amis ! Exemples de recettes : ici, là, ou encore là.

Enfin cette recette birmane de salade aux feuilles de thé fermentées (laphet) que j’ai pu goûter à Sangkhlabhuri, pour laquelle j’ai ramené quelques sachets qui en facilitent la réalisation, et dont j’ai même trouvé (magie d’internet) sur le net une recette utilisant ces sachets ! Je l’ai faite hier, c’est très bon, un peu piquant comme il se doit, et on comme peut assez facilement tout faire soi-même, je vais m’y pencher sérieusement un de ces jours (en cherchant sur le net, j’ai pu trouver les recettes ici ou là).

Voilà pour ce premier retour, il me reste à écrire mon journal de voyage, en essayant d’être plus rapide que la dernière fois : je l’ai terminé juste avant de partir, soit 2 ans après le voyage en question…

Asie du Sud-Est 2025 : départ imminent

Mon, 01 Dec 2025 10:36:22 +0000

Après deux ans passés depuis mon dernier voyage, je repars demain en Asie pour y passer deux mois 1/2, histoire de couper l’hiver ici.

Parcours prévu

Cette fois, le parcours prévu décrit une boucle entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge :

Voyons cela d’un peu plus près…

Itinéraire

Thaïlande

Je pars d’abord à l’ouest de Bangkok, vers Kanchanaburi et le pont de la rivière Kwaï (où je ne suis jamais allé) et même un peu plus loin vers la frontière birmane, à Sangkhlaburi qui a l’air d’être un chouette endroit, un peu loin de tout.

Puis après un détour par Uthai Thani (endroit que j’avais du annuler il y a deux ans à cause de la pollution), et un arrêt à Ayutthaya (autre endroit connu, ancienne capitale, où je ne suis jamais allé), je file à travers l’Isan vers le Laos. C’est une région agricole, pauvre et peu touristique, dont la population est en majorité d’origine Lao. Ce devrait être une rencontre avec une Thaïlande authentique.

Là, je me suis fait conseillé par quelqu’un sur le site VoyageForum, qui m’a indiqué des étapes à priori sympathique : Pakchong et son parc naturel, puis Phimai (petite ville et très beaux temples khmers), et enfin Roi Et (ville tranquille à l’ambiance sympa). Puis j’arrive à Nakhon Phanom à la frontière du Laos.

Laos

Une fois le 3e pont de l’amitié Lao-Thaïlandaise franchi, j’arrive à Thakhek. Plutôt que de faire la fameuse boucle en moto (~500 kms, beaucoup trop long à mon goût, j’ai mal aux fesses rien que d’y penser !), j’ai choisi d’aller en transport en commun à Kong Lor et d’y rester quelques jours. L’endroit a l’air cool, avec sa rivière souterraine et son immense grotte.

Puis retour à Thakhek, et direction le sud Laos, en passant par Savannakhet, puis un bus direct pour Paksé, vu qu’entre les deux il n’y a pas grand chose à voir ni à faire. J’avais même envisagé de repasser en Thaïlande pour cette partie, mais cela m’oblige à payer deux fois le visa cambodgien, et faire quand même un beau détour.

Une fois à Paksé, j’applique la même stratégie pour la boucle du plateau des Boloven, d’autant que j’en ai déjà fait une partie en 2008. Je me rends donc à Tad Lo en transport en commun, et j’y reste quelques jours à profiter de l’ambiance et du lieu.

Puis retour à Paksé. À partir de là, je vais passer dans des endroits que je connais déjà. Je descend vers le Sud en longeant le Mékong, via Champassak, les 4000 îles et Don Khon, petite île où il fera bon de passer quelques jours.

Cambodge

Puis je passe au Cambodge pour le traverser du Nord au Sud toujours en suivant le Mékong (comme j’avais fait il y a deux ans, mais dans l’autre sens) : Stoeng Treng, Kratie, Kampong Cham, et Phnom Penh. Pour arriver au bord de la mer à Kep, plus tranquille et que je privilégie cette fois à Kampot (qui m’avait un peu déçu).

Les frontières terrestres entre la Thaïlande et le Cambodge étant fermées à l’heure actuelle (suite au conflit frontalier qui les oppose depuis longtemps, avec ses hauts et ses bas), je suis alors obligé de revenir à Phnom Penh pour prendre l’avion et rejoindre Bangkok. C’est dommage parce que sinon j’aurais pu faire toute cette boucle par voie terrestre, en longeant la côte cambodgienne pour arriver à Trat en Thaïlande, et continuer comme ça jusqu’à Bangkok.

Thaïlande

Et une fois revenu à Bangkok, je pars du côté de Ban Phe pour passer mes derniers jours relax au bord de la mer. Il devrait me rester une bonne semaine d’après mes estimations ; si j’ai plus de jours, je peux même pousser jusqu’à Koh Chang ou Koh Kood, que j’avais bien aimé il y a deux ans. Enfin retour final à Bangkok pour les deux derniers jours et vol pour Paris. On sera alors mi-février…

Alternative Vietnam

Au début de cette préparation, j’avais imaginé faire un détour par Hoi An au Vietnam, un endroit qui m’avait beaucoup plus il y a deux ans. Et puis je me suis rendu compte que niveau timing, ajouter ce détour prenait trop de temps (déjà il faut 13 h de bus pour y aller au départ de Savannakhet), et puis repasser ensuite au Laos était compliqué sauf à revenir à Savannakhet. Sans parler de la météo (on serait à peu près mi-janvier), encore pluvieuse à Hoi An à cette époque de l’année. Idée à priori abandonnée donc.

Billets d’avion

Cette fois, j’ai pris au moins cher, et au départ de Paris.

Il y a deux ans, j’avais choisi la facilité avec un vol au départ de Rennes et la compagnie KLM (RNS-AMS-BKK). C’était assez cher (1380 € A/R), mais c’était une grande compagnie (Air France en fait), c’était facile, etc… Et puis la façon dont KLM avait annulé mon vol retour une dizaine de jours avant la date prévue, sans grande prise en compte du client (voir ici) m’avait passablement énervé : tant qu’à être traité comme un numéro, autant prendre un vol moins cher, ça ne changera pas grand chose.

Cette fois je prends un TGV à Rennes pour CDG Roissy (très pratique), puis un vol CDG-KUW-BKK (par la Kuwait Airlines) avec une courte escale à Kuwait. Le billet coûte 602 € (A/R) auquel il faut ajouter environ 200 € pour le train RNS-CDG A/R. Du coup j’économise grosso modo 500 €, ce qui fait une grosse différence.

De plus, faire une courte escale à mi-chemin, ce n’est pas gênant, et cela permet même de se dégourdir les jambes. Par contre, pas d’alcool à bord de la Kuwait Airlines, mais cela non plus n’est pas gênant. On verra au retour si c’était un bon choix.

Sac à dos

J’ai préparé et pesé mon sac à dos hier, et j’ai eu une plutôt bonne surprise : 7,5 kg ! J’essaie d’emporter le minimum bien sûr, je devrais éviter la pluie et le froid, mais il faut tout de même prévoir le minimum. En plus, en partant au mois de décembre, je suis bien obligé de porter une tenue un minimum adaptée à la température pour le départ (et le retour). Je suis donc très content d’être en dessous des 8 kg, auxquels il faut ajouter mon petit sac pour le quotidien qui pèse environ 2 kg.

Pour la première fois, je pars sans guide de voyage. C’est autant de poids d’économisé : 3 pays, 3 guides, soit 1.6 kg pour les éditions Lonely Planet des 3 pays où je vais ! Il y a deux ans, lors de mon dernier voyage, je m’étais rendu compte qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’heure d’internet. Il y a bien quelques adresses intéressantes (quand l’édition est récente), mais sinon… Typiquement, les “Lieux à visiter” sont assez bidons (toujours les mêmes et aucune originalité), et quand on sort du circuit touristique, c’est le grand vide. C’est plus simple de prendre une carte SIM à l’arrivée

Smartphone

Quand je suis en voyage, je me pose toujours cette question : " Que se passe-t-il si tu perds ton tel ?". J’avoue que lors du dernier voyage, j’avais un peu évacué la question en me persuadant que cela n’arriverait pas. :oops:

Cette fois, j’ai fait un backup du smartphone sur mon serveur Nextcloud (via un lien WebDAV). GrapheneOS implémente une version de Seedvault qui permet de sauvegarder ses applis (APK) et les données des applis. L’opération a été assez longue, et a a échoué la première fois, mais la seconde fut la bonne. La restauration permet de retrouver son tel à l’identique (hormis les fichiers personnels, mais pour ça j’utilise Nextcloud).

En cas de perte, je pourrais donc retrouver rapidement mon tel, à condition de trouver un Google Pixel là-bas, ce qui est loin d’être certain…

J’ai aussi vérifié que j’avais bien les deux mots de passe essentiels de mémorisés : celui d’accès à mon instance Nextcloud, et celui pour accéder à ma base de données de mots de passe (Keepass) qui est sur le serveur Nextcloud. Avec ça, je peux retrouver tout ce dont j’ai besoin sur un nouveau tel assez facilement en réinstallant les applis à la main.

Départ

Voilà, c’est le grand jour, ou presque : je pars à Rennes cet AM, et demain matin je prends le train à Rennes à 7h50, le vol étant à 14:00 à CDG…

Retour prévu mi-février ! :cool:

Journal de voyage Asie 2024 - Thaïlande et retour

Mon, 08 Sep 2025 15:52:38 +0000

Chiang Mai

14/02/2024 - J’arrive à Chiang Mai vers 17h, et j’achète tout de suite une carte SIM pour 15 jours : 499 THB (30 Gb data). Puis je prends le bus pour descendre à Chiang Mai Ancient City (50 THB). Enfin, je traverse à pied une bonne partie de la vieille ville vers mon hôtel. Il y a un spectacle sur l’une des places, et je m’arrête pour regarder :

Je me fais très vite la réflexion suivante : je vois beaucoup moins de sourires qu’au Sud Vietnam. C’est assez surprenant, la Thaïlande étant réputée pour être le pays du sourire, mais c’est frappant, et je me rends compte de la chance que j’ai d’avoir passé ces 45 jours au Vietnam.

J’arrive à mon hôtel, le Nine Smiths Hotel, où j’ai réservé deux nuits pour 71€, petit-déjeuner compris. Je pose mon sac, puis sors pour boire une bière, dîner et boire un smoothie en guise de dessert. Je suis assez fatigué, je rentre à l’hôtel pour bouquiner un peu avant de m’endormir.

15/02/2024 - Je sors visiter quelques temples, après avoir trouvé une banque pour un “Cash advance”, car ici tous les ATMs te prennent 220 THB de frais à chaque retrait (ce qui fait quand même 5€, c’est une vraie arnaque). Ce sera avec la Bangkok Bank cette fois-ci.

Je déjeune dans une espèce de cantine d’un excellent “pad kra prow”, du poulet parfumé au basilic servi avec du riz. J’essaie d’engager la conversation avec un voisin de table, mais celui-ci me fait une mimique sans répondre. Bizarre, s’il ne comprend pas un mot d’anglais, ça va être compliqué pour lui. Bon, de toutes façons, à voir sa tête, il n’avait pas l’air très sympathique.

L’après-midi, après une petite sieste, je me dirige à pied vers le night market à l’ouest de la vieille ville (Kalare Night Market). J’arrive un peu tôt, il fait encore jour, et je bois une bière tranquillement. J’hésite à m’acheter une chemisette qui me plaît bien, et finalement je remets ça à mes derniers jours à Bangkok, histoire de ne pas encombrer mon sac-à-dos : bien mal m’en prendra puisque je ne retrouverai pas la même couleur à Bangkok ! La nuit tombe, et les choses s’animent, de grandes tables sont dressées au milieu d’une zone cernée par des stands de cuisine, avec une musique d’ambiance fort sympathique. Je dîne d’un pad thaï, le plat national.

Je passe une bonne soirée, puis je rentre tranquillement à pied à l’hôtel (plus de 5 kms). J’ai failli me faire heurter par une voiture : le trottoir était occupé par une voiture en stationnement, un piéton arrive en face, je me décale encore plus sans me rappeler que les voitures arrivent dans mon dos, la Thaïlande roulant à gauche. Ouf, c’était chaud !

Pai

16/02/2024 - Départ pour Pai ce matin à 9h00, dans un minivan. C’était un hollandais à Phong Nha qui m’avait conseillé d’aller y faire un tour… La route est très sinueuse, on doit franchir des montagnes, et j’ai hâte que cela se termine. Il y a beaucoup de jeunes dans le van, peu bavards (c’est là que l’on comprend qu’on fait désormais partie des vieux ! :sad: ). On arrive vers 12h30, ma chambre à l’hôtel Pailifornia (2 nuits, 52€) ne sera dispo qu’à 14h, je pose mon sac et vais déjeuner dans la “Walking street” de Pai. La rue a l’air très commerçante, mais l’ambiance est cool, et je vois quelques rastas : le hollandais ne m’avait pas menti en me disant que Pai avait gardé un air des années 70 ! :wink: Retour à l’hôtel, et je demande à changer de chambre, la clim’ faisant un bruit d’enfer. Le changement se fait rapidement et sans problème.

L’après-midi, je me promène dans les alentours de la rue principale, le centre de Pai est très petit, on arrive vite à la campagne en traversant la rivière. Je bois une bière au retour, au bord de la rivière, l’endroit est très calme et c’est bien agréable.

Le soir arrive, et la “walking street” s’anime très vite. Les bars et les restaurants sont nombreux, touristes et thaïlandais se promènent et profitent de la petite fraîcheur du soir. Je me nourris de street-food au gré des stands, et termine par une part de gâteau vegan banane-chocolat… Je suis un peu enrhumé, c’est assez désagréable.

17/02/2024 - Pas de petit-déjeuner au Pailifornia, je pars donc à pied vers le centre-ville. Je prends un très bon petit déjeuner au Pedlar, puis je loue un scooter auprès d’un japonais qui vérifie tout : quelle est mon expérience de conduite ? je dois même lui montrer comment je fais un demi-tour dans la rue ; puis il prend une vidéo du scooter sous tous les angles avant d’enfin me le louer : rien à dire, il fait ça de façon très pro, c’est bien la première fois que je vois ça !

Je pars à la découverte des environs, d’abord le memorial bridge (un pont construit par les japonais pendant la guerre, sans grand intérêt), puis le canyon de Pai, dont je n’oserai pas franchir le premier rétrécissement (cercle rouge sur la photo du centre, 30 cm de large sur seulement quelques mètres, mais parois à pic), à mon grand désarroi… Il faut dire que si on se loupe, non seulement on se paie une belle chute, mais il faudra aussi attendre un certain temps avant que les secours arrivent, vu qu’il n’y a aucune structure sur place. Une leçon d’humilité en quelque sorte : je ne le sentais pas, alors je ne l’ai pas fait.

L’après-midi, je continue la balade en allant voir le grand bouddha blanc qui apparaît sur une colline au sud de Pai. L’endroit est sympa, je discute longuement avec un américain très sympa sur nos voyages respectifs.

En revenant à Pai, j’observe comment l’horizon est bouché, ainsi que la fumée dégagée par les brûlis qui expliquent la pollution. En fait, c’est le moyen traditionnel (et le plus économique) qu’ont les paysans pour préparer les sols et les fertiliser. Cela désespère le ministre du tourisme, mais il n’y a pas vraiment de solution à ce problème, si ce n’est d’éviter la région pendant cette période.

J’en profite pour regarder la pollution sur IQAir, et c’est la cata, comme je m’y attendais : +150 à Pai (petite ville au milieu des montagnes), +126 à Chiang Mai, +90 à Bangkok, et surtout c’est encore pire dans les deux provinces à l’Ouest où je comptais me rendre : +160 ! Il va falloir que je revois sérieusement mon itinéraire, parce que je n’ai pas l’intention de rester à respirer des particules fines quand même assez nocives :

Le choix sera vite fait : il faut aller au Sud de Bangkok, il n’y a que là que la situation est correcte. Reste à trouver un spot en bord de mer pour finir le voyage, ce ne devrait pas être trop compliqué :cool: .

Je reviens à Pai, et je me rends compte que je n’ai pas mis d’essence, le scooter était loué avec le réservoir au 3/4 plein, une grande première ! Le soir, retour au night market, et je choisis cette fois d’excellents raviolis vapeurs au Gyoza Queen ! C’est ma dernière soirée à Pai, j’avais prévu de ne pas rester si la pollution était mauvaise…

18/02/2024 - Je retourne au Pedlar prendre mon petit-déjeuner, puis je ramène le scooter au loueur : il vérifie tout, mais pas un mot sur l’essence, cool ! Le minibus part à 10h comme prévu, mais la suite ne va pas être celle attendue !

Je suis assis à côté du chauffeur, et je vois vite qu’il n’a pas l’air rassuré quant à l’état du minivan : il fait des essais de frein, ralentit, accélère, etc… Et finalement, dès que l’on aborde la montagne, il s’arrête après un point de contrôle de l’armée, et demande à tout le monde de descendre. Il ne parle pas ou peu anglais, son collègue non plus, c’est un peu l’incompréhension, et cela ne va pas s’arranger car quand un autre minivan s’arrête à sa hauteur, tous nos bagages sont transférés vers celui-ci… et que les deux véhicules repartent !

Nous sommes une douzaine de passagers, et on nous a tout de même expliqué qu’un minivan de remplacement allait arriver. Mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe : en fait, rien n’est prévu en cas de panne, et chaque minivan qui passe s’arrête pour prendre 1 passager supplémentaire (alors qu’il est déjà plein). C’est donc le grand système D, on partage un siège ou une banquette avec une personne de plus que prévu, et voilà ! Résultat, après 2 heures d’attente (à chaque arrêt, les chauffeurs sont surpris qu’il y ait autant de personnes à embarquer, bref c’est un gros b…), je fais partie des 3 derniers avec un jeune couple de hollandais très sympathique. Ils sont en voyage pour un an, et vont bientôt passer au Vietnam : je leur raconte mon expérience et combien j’ai aimé la partie Sud et la gentillesse des vietnamiens. C’est alors qu’une voiture s’arrête, avec à son bord un jeune couple de thaïlandais ; le jeune hollandais va les voir et leur explique la situation, leur demandant si par hasard ils ne pourraient pas nous prendre à bord ? La femme parle un peu anglais, et ils acceptent très gentiment de nous ramener à Chiang Mai ! C’est vraiment cool, ils iront même jusqu’à nous déposer à la gare routière pour que nous puissions récupérer nos bagages. Un grand merci à eux, et l’inverse à la compagnie Prempacha, qui nous a littéralement abandonné sur la bord de la route. La leçon est claire, il n’y a pas de S.A.V. !

Chiang Mai

Je file à mon nouvel hôtel (en Grabcar), situé dans un autre quartier de la vieille ville, le Yindee Stylish Guesthouse (1 nuit, 27€). L’hôtel et la chambre se révèlent très bien, et le quartier très sympa, avec quelques ruelles piétonnes très agréables. Un peu de calme hors de la circulation ne fait pas de mal, c’est ce qui manquait au précédent hôtel où j’étais allé. Je me promène dans le quartier, visite un temple, bois une bière bien méritée après cette longue journée. Le soir, je vais au “Sunday night market”, mais il y a trop de monde, je fais presque tout de suite demi-tour. J’observe que le massage est une affaire qui marche !

Bangkok

19/02/2024 - Je quitte Chiang Mai aujourd’hui, je ne veux pas rester dans le nord du pays avec cette pollution. Matinée tranquille, mon vol pour Bangkok est à 13h40. En fait j’ai réservé un bus de nuit (15h de trajet) pour rejoindre Khao Lak où je compte passer quelques jours tranquilles au bord de la mer pour finir le voyage. Décollage de Chiang Mai, et l’occasion d’avoir un bon aperçu de la pollution :

Arrivé à Bangkok, je prends le bus S1 pour Kao San Road, comme j’avais fait au début de mon voyage. J’ai le temps de prendre une bière sur KSR et d’observer l’animation,et de voir comme tout à changé depuis ma première visite ici, il y a près de 40 ans ! Puis je dîne rapidement d’un Chicken Byriani à mon restaurant préféré, dans une petite impasse juste au-dessus de Kao San Road.

Le bus part à 19h, tous les backpackers se retrouvent à Kao San Road, dans un immeuble, on patiente un peu puis on suit le type de l’agence qui nous amène sur le grand boulevard où nous attend le bus. Tout cela me rappelle de vieux souvenirs, j’avais fait le même trajet en me rendant à Ko Phi Phi il y a bien longtemps. J’étais jeune à l’époque, et passer la nuit dans un bus ne me dérangeait pas. Cette fois, ce sera plus dur, et j’arriverai avec le dos bien cassé à Khao Lak !

Mais avant cela, on passe donc la nuit à rouler. Le bus est rempli de jeunes occidentaux de toutes nationalités, la plupart avec des écouteurs dans les oreilles, penchés sur leur smartphone. Les places ne sont pas numérotées, c’est chacun pour soi et certains en prennent à leur aise : une jeune fille occupe deux sièges avec ses sacs, et refuse obstinément de laisser quelqu’un s’asseoir à ses côtés. Bel esprit ! Je m’assois à côté d’un type qui occupe le siège côté rangée, et qui daigne me laisser le siège à côté, même si manifestement il aurait bien fait pareil que la nana. J’essaierai sans succès d’engager la conversation avec lui. La classe d’âge a encore frappé ! :wink:

Vers 6h du matin, on arrive à Surat Thani, et tout le monde descend du bus. C’est la gare routière où les voyageurs sont dispatchés selon les différentes destinations vers le sud de la Thaïlande. Là encore, le comportement des jeunes laisse à désirer : descendant parmi les derniers, je vois un thaï décharger à lui tout seul tous les sacs des passagers de la soute du bus. Je vais spontanément l’aider, puis un autre passager fait de même : à nous trois, l’affaire est réglée en quelques minutes, et le thaï est manifestement très content d’avoir reçu de l’aide. Les autres occidentaux sont allés se jeter sur le mini petit-dej qui est offert, plongés sur leur écran magique, et n’ont sans doute même pas remarqué ce qui s’est passé. Ils ne sont en général pas très aimables avec les locaux d’ailleurs, enfin c’est l’impression qu’ils me donnent : ils restent dans leur monde, tout leur est dû puisqu’ils ont payés et le reste ils s’en foutent.

Toujours est-il que les thaï locaux m’ont à la bonne, et lorsque je cherche une place pour m’asseoir une fois mon petit-dej récupéré, deux d’entre eux me proposent de m’asseoir à leur table. Je pense que l’un d’entre eux est un flic en civil, l’autre travaillant à la gare routière. Ce dernier plaisante avec moi : après m’avoir demandé où j’allais, il m’explique que son collègue est taxi, et qu’il peut m’y emmener pour xxxx BTH à Khao Lak (une somme délirante). Je joue le jeu et je lui dit que j’accepte, que c’est un très bon prix, et on se tape dans la main. Tout le monde rigole, même si je vois que le flic n’apprécie qu’à moitié la blague… Mais bon, on passe un bon moment en attendant le bus pour Khao Lak.

On prend un autre bus, manifestement local, et c’est reparti ; je sens bien mon dos ! On passe par une région avec des paysages karstiques magnifiques, c’est le parc national de Khao Sok, et je me dis qu’il faudra que je m’arrête par là un jour :

Khao Lak

Finalement, j’arriverai à Khao Lak vers 11h (parti à 19h de BKK la veille), il fait très chaud, je suis fatigué, et j’ai le dos cassé. Je cherche l’hôtel, mais la localisation sur Agoda est bidon et j’ai bien du mal à trouver de l’aide. Personne ne connaît ou ne parle anglais, j’essaie au 7 Eleven du coin sans plus de succès. C’est finalement grâce à Google Maps que je trouverai la bonne adresse (à plus d'1 km de celle d’Agoda). J’arrive là-bas en sueur, ça fait plus d’une heure que je marche avec le sac à dos en plein cagnard…

Petite anecdote : je signalerai l’erreur de localisation au service client d’Agoda, ce qui me prendra du temps et de l’énergie car mon interlocutrice ne sait pas trop comment gérer cela. On me demande le bon endroit, je finis par faire un screenshot de GMaps, etc… La nana m’assure qu’elle a fait suivre au service technique, blabla, me remercie, etc… Quand je regarde aujourd’hui, ils n’ont rien fait, l’endroit indiqué est toujours le même. En fait, toutes ces boites (je pense que Booking et autres c’est pareil) ont un service client très limité, et si on a le malheur de sortir des quelques process existants, c’est mort, cela part dans les oubliettes. Bref, inutile de perdre son temps à signaler une erreur dans ce genre de situation.

Le resort (Gerd and Noi resort) a l’air calme, ce sont de petits bungalows, et il y a une piscine. Pas de Gerd en vue, je ne verrai que Noi sa femme (enfin je présume), qui dirige tout avec sa mère. Son anglais est limité, mais on s’en sort. Le restaurant ne fonctionne pas, mais le petit-déjeuner oui. L’essentiel de la clientèle vient d’Allemagne, et semble être des habitués (le matin au petit-dej, c’est “guten morgen !” :lol: ). J’ai réservé 4 nuits pour 178 €, soit 45€ par nuit, et finalement je resterai une nuit de plus. Le tarif est un peu cher, mais je voulais être près de la mer. Je file déjeuner rapidement dans un petit resto du coin, et reviens au bungalow me reposer, je suis vidé ! La sieste sera assez profonde, j’ai mal et peu dormi dans ce “night bus” !

Puis je pars explorer les environs : si je suis à 50m de la mer, il n’y a pas de plage au bout de la route. Vers le nord, la première plage est à 1 km et est très petite. Entre les deux, ce ne sont que des resorts privés, impossible d’accéder à la plage (toutes privatisées). En fait, pour aller à la grande plage, il faut aller au Sud et faire un détour (terrains privés), et donc marcher environ 10 minutes. De fait, c’est un peu l’arnaque quand tu regardes la carte pour choisir l’hôtel… Mais bon ça va, une fois sur place, la plage est magnifique, il y a un bon resto face à la mer, et je vois que je vais pouvoir passer quelques jours bien relax ici.

Mes journées vont s’organiser un peu de la sorte : petit-dej’ à l’hôtel, et bouquin jusqu’à 10:30, puis direction la plage à pied. Baignade puis marche vers le sud le long de la plage pendant 1h A/R. Encore un peu de lecture, puis resto soit sur la plage (très bon mais un peu cher) ou de retour vers l’hôtel. Puis lecture et sieste à la chambre… Je ressors en milieu d’AM, re-plage avec bouquin, puis je vais vers la route pour boire une bière ou deux. Vers la fin, je me laisserai tenter deux fois par les nombreux salons de massage. Puis direction le night market, où je dîne dans une bonne ambiance.

Voilà la zone d’où je ne sortirai qu’une fois en louant un scooter pour explorer un peu les environs.

Quelques photos de la plage :

Et le soir c’est donc le night market, tous les stands de fringues vendent exactement la même chose, c’est assez incroyable ! Je trouve un petit resto où je peux observer la chef cuisiner le plat commandé : on voit que tous les ingrédients sont préparés, il n’y a plus qu’à passer au wok (une bonne méthode de travail à retenir) ! J’aurai même droit un soir à un excellent dessert riz gluant-mangue… Un autre soir, sur la route, je trouve un restaurant Koréen (inattendu !) Et je peux y goûter un bœuf Bulgogi, une recette que je fais à la maison, mais avec du porc. Excellent !

Sinon pas grand chose donc à raconter, si ce n’est que c’est l’endroit où le tsunami a frappé en premier en 2004. Il y a un petit musée que je suis allé visiter (300 THB), mais franchement pas à la hauteur de la catastrophe. Depuis, des bâtiments ont été construits en bord de mer où les gens peuvent se rassembler, et des plans d’évacuation sont affichés :

Annulation KLM

La seule chose à raconter finalement, c’est que KLM m’envoie un mail pour m’annoncer que mon vol est annulé ! Je reçois le mail le 22/02, soit une dizaine de jours avant le date de retour. Ils me proposent à la place un vol retour via Hong-Kong un jour plus tard, sans me parler de prendre en charge la nuit supplémentaire à BKK, sans me laisser d’autre choix que d’accepter ou de refuser (impossible de répondre au mail). Je les contacterai tout de même via WhatsApp, mais les temps de réponse sont délirants, et le lendemain il faut tout recommencer ou presque, car c’est un autre interlocuteur. Tout cela est très énervant, le client ne peut que subir la situation. On ne m’y reprendra plus à choisir des compagnies comme AF ou KLM quitte à payer plus cher en espérant un service de qualité.

Je demande donc le remboursement, et cherche un autre vol retour pour Paris. Ce sera avec la Thaï Airways, 975€, vol direct. J’en profite pour avancer le retour d’une journée, car je commence à ressentir l’envie de rentrer chez moi.

Avec la KLM, j’avais un retour BKK-AMS avec une nuit d’hôtel sur place et le lendemain AMS-CDG puis CDG-RNS. KLM m’ayant remboursé 1010 €, sauf que j’arrive à Paris au lieu de Rennes. Le billet de train coûte 98€, je retombe à peu près sur mes pieds (j’ai la chambre d’hôtel à AMS en moins à payer). On verra plus bas que le trajet CDG-Rennes va me coûter plus cher (et durer plus longtemps) que prévu, mais c’est un autre histoire. Théoriquement, je passe tout de même de 32h de trajet à 17h ! Une fois ceci réglé (et moi calmé envers KLM parce que ça m’a bien stressé et énervé cette histoire), je passe les deux derniers jours à Khao Lak tranquillement en suivant ma petite routine.

Bangkok

27/02/2024 - Départ en minivan le matin à 8h tapante, pour aller prendre l’avion à Phuket (aucune envie de refaire le trajet de retour en bus, j’ai assez donné ! :wink: Arrivé à Bangkok, je saute littéralement dans le bus A2 qui m’emmène vers mon nouvel hôtel et nouveau quartier. Je descend à Victory Monument, et marche jusqu’à l’hôtel. J’ai choisi ce quartier car j’ai un RDV dans une clinique dentaire, pour voir ce qu’ils me proposent pour mes dents : il y a du boulot, et j’ai voulu pouvoir comparer les prestations entre la France et la Thaïlande. Le frère d’une amie vit à Bangkok, et m’avait donné le nom de son chirurgien dentiste. J’avais donc organisé tout ça avant de partir.

Une fois mes affaires posées, je me balade dans le quartier, fais quelques achats dans deux shopping centers comme il y a beaucoup à Bangkok. (je trouve des polos d’une marque locale, et pas des contre-façons de marques occidentales comme on en trouve partout). Le soir, je dîne dans la rue.

28/02/2024 - Direction la clinique dentaire, où j’ai rendez-vous à 11h. Le chirurgien est très cordial, très pro aussi, le matériel est au top : radios puis imagerie 3D de ma bouche, puis il me fait un diagnostic qui me paraît cohérent, il m’enverra le devis plus tard. Je paie environ 10 000 THB pour ça, soit 265 €, non remboursé évidemment. Une fois revenu en France, je ferai faire un devis par mon chirurgien : cela me coûtera 200 € de ma poche. Au final, et sans rentrer dans les détails, ce n’était pas une bonne idée : il y a des contraintes qui font que l’opération doit se faire 3 étapes espacées de plusieurs mois (donc soit prendre 3 vols A/R soit rester 6 mois à Bangkok), plus le prix de son devis assez élevé (~15K€ pour 4 implants et un appareil), je ne vois pas bien comment cela peut être intéressant. Ceci dit, le frère de mon amie avec qui je discutais de ça m’a appris qu’en Thaïlande, on marchandait un devis dentaire comme tout le reste. :oops:

Puis je continue à faire un peu de shopping, et me rend à Chatuchak market : hélas, j’ai complètement oublié qu’il n’est ouvert que le week-end ! :sad: je me rabat sur le Silom Shopping Center, et le soir je vais au Jodd Fairs night market, plutôt orienté nourriture, dîne sur place, puis prend un Grab taxi vers le Pratunam night market, où je trouve à peu près ce que je cherchais. Je laisse un pourboire au taxi car on a bien traîné dans les bouchons, et il est tout content ! Puis je rentre à pied à l’hôtel.

29/02/2024 - C’est le dernier jour à Bangkok, je retourne au au Pratunam Bazaar (c’est le jour) et je trouve d’autres souvenirs à ramener pour la famille et les amis. Je reviens à l’hôtel faire le check-out, il me reste l’après-midi à passer, je retourne dans un shopping center acheter un ou deux tee-shirts de plus, avant de prendre le train pour l’aéroport. Je croise un français qui est très juste au niveau horaire et qui va devoir courir dès l’arrivée à l’aéroport… Moi, c’est l’inverse, j’ai tout mon temps, je me change dans les toilettes pour mettre chaussures et pantalon, puis attend tranquillement l’embarquement vers Paris vers minuit…

Paris

L’arrivée à Paris me laissera quelques souvenirs… Aterrissant à 7:00 du matin, j’avais réservé un train à Roissy CDG pour 8:40 direction Rennes. Le timing me semblait suffisant… Ce ne fût pas le cas : dès l’immigration (passeport) c’était le b… complet, les guichets étaient surchargés de files d’attente de voyageurs apparemment chinois. Des agents nous dirigent vers la droite au fond d’un grand couloir : en arrivant vers ces nouveaux guichets, ils sont eux aussi surchargés, et d’autres agents nous disent de retourner d’où l’on vient ! C’est la panique totale… Avec quelques passagers, on finit par passer sous les sangles délimitant les couloirs virtuels, ayant repéré les accès “passeport biométrique” qui étaient à peu près libres. Et on passe en quelques minutes !

Direction la récupération des bagages, et je vois sur l’écran TV que le déchargement du vol a commencé à 7:20 : là je me dis que c’est bon, que je vais avoir le temps de prendre mon train. Erreur, car le tapis roulant des bagages est totalement surchargé par les bagages des chinois bloqués à l’immigration. C’est à nouveau le b… et nos bagages sortent sporadiquement, un ou deux de temps en temps, les bagages coincent le tapis roulant, etc… Finalement, je récupérerai mon sac vers 8:50, mon train est déjà parti et je peux faire une croix sur mon billet (97 €).

Mais ce n’est pas fini, la SNCF m’explique que les prochains trains au départ de Roissy CDG sont dans la soirée. Et que si je veux partir plus tôt, il me faut aller à Montparnasse. OK, je me dirige vers le RER, et là nouveau b… : la queue aux quelques malheureux guichets est interminable, et côté automates c’est encore pire : 2 sur 3 sont en panne, et la file d’attente encore plus longue ! Je me dis “Welcome back to France, estime-toi heureux qu’il n’y ai pas de grèves”… :wink: Mais bon, j’en ai marre, je décide de prendre un taxi, qui mettra plus de deux heures pour rejoindre Montparnasse à cette heure-ci, et qui me coûtera 100 €. Je finirai par prendre un train pour Rennes vers 15:30 (nouveau billet 98 €).

Voilà, c’est la fin du voyage, des amis viendront me chercher à Rennes, et le lendemain je rentrerai dans mon cher Finistère enchanté par ce voyage ! :cool: Seul truc à revoir : trois mois, c’était un peu long à mon goût, j’aurais bien fait deux semaines de moins.

Coût du voyage

J’ai fait un calcul approximatif du coût de ce voyage long de 3 mois : le voyage précédent, j’avais fait une estimation à 5 000 € pour 10 semaines. Et là, j’arrive à près de 7 000 € pour 14 semaines. Je suis donc plutôt dans les clous…

Mais avec le recul je me suis plutôt mal débrouillé pour les billets d’avion : partir de Rennes en avion n’est certainement pas la meilleure solution, je suis en train de m’en rendre compte en préparant mon prochain voyage pour cet hiver ! J’ai fait RNS-AMS puis AMS-BKK en vol direct avec KLM : c’est plus cher que de prendre le train pour CDG, puis de prendre un vol avec escale au départ de Roissy. Une escale à mi-chemin permet en plus de se détendre les jambes, c’est donc le choix que je fais cette année, et je réduis le coût par deux ! De plus, comme je l’ai expliqué, KLM m’a fortement déçu, aucun intérêt à continuer avec eux.

Bref, voilà quelques tableaux pour ce voyage :

Libellé	Montant
Billets avion	2 116 €
Train - Taxi	295 €
Autres dépenses (hôtels, restos, etc…)	4 556 €
Total dépenses	6 967 €

Détail des billets d’avion :

Vols internationaux	Montant
KLM Rennes-Bangkok A/R	1 380 €
Supplément sièges confort	290 €
Remboursement KLM	- 1 010 €
Vol Thaï BKK-CDG	975 €
TOTAL	1 635 €

Vols intérieurs	Montant
Dong Hoi - Hanoï	65 €
Hanoï - Chiang Mai	109 €
Chiang Mai - Bangkok	138 €
Phuket - Bangkok	169 €
TOTAL	481 €

Détail Trains - Taxi :

Train - Taxi	Montant
SNCF Roissy CDG-Rennes	97 €
SNCF Montparnasse-Rennes	98 €
Taxi Roissy - Montparnasse	100 €
TOTAL	295 €

Statistiques des dépenses journalières :

Stats dépenses quotidiennes	jour	semaine
Durée	101	14
Dépenses	68 €	500 €

Journal de voyage Asie 2023 – Vietnam 3

Wed, 11 Jun 2025 09:15:38 +0000

Hoi-An

30/01/2024 - Départ à 8h30 pour Hoi An, à bord d’un bus qui s’arrête un peu partout (5h de trajet), pour prendre ou déposer personnes et colis. Arrivé à Danang (pas d’autre choix), je dois prendre un taxi pour revenir un peu sur mes pas jusqu’à Hoi An (10 kms, 180 K demandés, 200 K payés, chauffeur très sympa et super équipé, avec affichage de l’itinéraire affiché à la fois sur le pare-brise et dans le rétrovieur ! :shock: ).

L’hôtel est cool (c’est le Hoi An Hideaway), pas trop loin du centre historique, mais au calme, et avec une piscine. J’ai réservé 5 nuits, et je paie environ 100 €. Le petit-déjeuner était compris dans la réservation Agoda, mais c’était manifestement une erreur : pas de souci, les proprios s’adaptent et m’offriront le pdj.

Je pars faire une première promenade en vélo dans la vieille ville (vélo gratuit de l’hôtel), dans cette ville où j’étais il y a 15 ans. Vu l’heure, je déjeune d’un “banh mi” dans une référence locale (“since 1989”), et il faut dire que le sandwich est délicieux, avec un énorme choix d’assortiments et du personnel vraiment au top !

Il y a beaucoup de touristes, mais l’ambiance reste cool et les vietnamiens savent rester souriants sans sauter sur le touriste. Je me sens tout de suite bien et content d’avoir choisi d’y rester 5 jours ! Je remarque tout de même que pratiquement toutes les maisons sont désormais dédiées au tourisme, que ce soit des commerces, des restaurants, des bars, ou des maisons historiques à visiter. Ce n’était pas encore le cas lors de ma première visite.

Le soir, ce sera un Cau Lau, spécialité culinaire de Hoi An, dans un petit resto sympa sur l’île face à la vieille ville (le “Chips ‘N’ Fish ‘N’ Stuff”). La carte est alléchante avec des desserts maisons, je choisis une sorte de yaourt local aux fruits de la passion, délicieux ! Le restaurant propose aussi de cours de cuisine, je me renseigne mais pas moyen de changer les plats dont je connais déjà les recettes (voir Phu Quoc).

31/01/2024 - Je reprends le vélo pour aller visiter la vieille ville. Il faut d’abord que je retire du liquide à un ATM ACB avec ma carte VISA (pour ne pas payer de frais). Puis j’achète un ticket pour visiter la vieille ville (120 K) : c’est pas mal fait, tous les lieux à visiter (maisons, spectacles, etc…) sont indiqués sur une carte et l’on peut en choisir 5 de notre choix. Je commence à visiter quelques maisons classées.

Puis je rentre à l’hôtel après avoir pris un nouveau banh-mi “poulet-fromage” (le fromage, c’est de la vache qui rit) : j’avais résisté à la popularité du banh-mi depuis mon entrée au Vietnam, soit presque un mois, mais là je suis en train de craquer je crois ! :wink:

L’après-midi, je vais voir un spectacle de danses traditionnelles qui fait partie du billet acheté le matin, et qui se révèle pas mal du tout. Les gradins sont remplis, et les scènes se succèdent sur la scène, mélangeant danses et histoires, dans des costumes colorés, tout comme l’éclairage ; l’ensemble a un côté artisanal et amateur, mais vraiment très sympathique, et le public est conquis :

Puis je me mets en quête d’un cours de cuisine, que je finis par trouver au “Citronella”, un restaurant de l’autre côté du pont japonais (qui d’ailleurs est en réfection totale et fermé au public !). Je vais pouvoir choisir les plats alors que toutes les autres “cooking classes” proposent les mêmes classiques (banh xeo, nems, et autres fritures) qui ne m’intéressent pas puisque j’ai déjà suivi un cours de ce style à Phu Quoc. Là j’ai quatre recettes de mon choix, en 2h, visite au marché compris (le temps me paraît un peu court, mais bon…). Je choisis donc quatre recettes parmi tous les plats des différents menus sur la carte, en évitant tout ce qui est à base de friture, ainsi que les poissons. Ce sera donc “fresh spring rolls”, “papaya salad”, “grilled chicken” et “braised pork”. Je laisse 50% d’acompte, soit 600 K VND.

Rendez-vous pris pour après-demain. Puis je continue la visite de Hoi An et je dîne le soir d’un poulet grillé-riz avec de la coriandre vietnamienne, que j’adore !

01/02/8204 - Ce matin je loue une moto et pars vers l’océan en passant par Tra Que et ses magnifiques jardins potagers. Une petite vieille m’explique que je dois prendre un ticket, et elle monte derrière le scooter pour m’emmener au guichet, trop sympa ! (je roule encore plus prudemment du coup). Les gens dans les jardins sont d’une simplicité et d’une gentillesse incroyable, c’est un chouette moment au milieu d’un endroit très calme.

Puis j’arrive sur la plage publique d’An Bang, mais l’endroit est un peu trop touristique à mon goût, avec ses paillotes d’alignées sur cette plage immense…

Je longe alors la côte vers l’est, et fini par trouver un coin très sympa, avec en plus un petit restaurant perché en haut de la plage (apparemment, c’est la “hidden beach” selon GMaps). J’y déjeune d’un succulent calamar frit tout frais préparé sur place… L’endroit est très calme, quelques clients au resto, la serveuse super souriante et aimable. Je passe un très bon moment !

Retour à Hoi An et l’après-midi je visite le musée qui vante les exploits des héros de Hoi-An pendant la guerre. Puis je retourne à l’hôtel profiter un peu de la piscine. En fin d’après-midi, je retourne à la vieille ville boire une bière ou deux avant de dîner d’un Cau Lau végétarien et d’un yaourt.

02/02/2024 - Ce matin, c’est cours de cuisine, j’ai rendez-vous à 10h et j’en profite pour aller prendre un café dans la vieille ville et en profiter à l’heure où tout est encore calme, et que les magasins ouvrent à peine.

La chef arrive, c’est une jeune femme très souriante et qui parle un bon anglais, et nous voilà partis au marché : ce sont pas ni les légumes, ni les herbes qui manquent, le choix est très vaste, ils ont bien de la chance !

Puis nous revenons au restaurant et on s’installe sur une terrasse à l’arrière du restaurant, qui donne en fait sur une autre rue ; vu que le temps est compté, je dis à la chef que le mieux est qu’elle réalise tous les plats et que je vais la filmer plutôt que de mettre la main à la pâte. On va gagner du temps et j’aurai tout ce qu’il me faut pour reproduire les recettes plus tard. Et voilà les quatre plats obtenus :

Voilà deux vidéos : la première où la chef me liste les ingrédients qui ont été préparés (c’est bien organisé !), et la vidéo finale où l’on récapitule les plats avant de passer à table pour les déguster…

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La chef m’enverra ensuite les recettes par mail. Je paie donc en tout 1200 K VND, soit environ 45 €, pour un cours particulier bien préparé, c’est tout à fait correct et je suis très content de ma matinée.

Pendant que je déguste les plats préparés, des clients français s’installent à la table d’à côté ; je finis par prendre le café avec eux : ils sont de la Drôme, trois potes, très sympas, et on discute de nos voyages respectifs. L’un a assisté à l’exécution d’un chien pour cuisiner sa viande à l’occasion d’un mariage dans le Nord Vietnam, il en est encore tout retourné. :oops: Ils hésitent à aller à la grande plage (ils sont en taxi !), je leur montre les photos prises la veille, ce qui achève de les convaincre. Je rentre ensuite à l’hôtel me reposer (et digérer).

Le soir, je vais à la vieille ville à pied et rencontre deux bretons dont l’un porte un maillot du Stade Rennais : j’étais assis à la terrasse d’un bar à déguster un jus de fruit, je crie “Allez Rennes” et bien sûr ils se retournent et s’arrêtent pour discuter ! En fait l’un est rennais et l’autre brestois, c’est plutôt cool de croiser deux bretons comme ça. Côté dîner, je me contenterai d’un banh-mi, vu ce que j’ai mangé à midi ! :wink:

03/02/2024 - C’est mon dernier jour à Hoi-An, je commence par chercher un ATM pour pouvoir payer l’hôtel en cash, sinon c’est 3% de frais supplémentaires. Mais mes trois premiers essais échouent avec une erreur réseau ; heureusement, le quatrième est le bon. Puis banh-mi végétarien et retour à l’hôtel pour profiter une dernière fois de la piscine et bouquiner.

L’après- midi, je prends le vélo pour aller me promener de l’autre côté de l’île au sud de la vieille ville : de là, un grand pont métallique nous emmène sur une autre île, beaucoup plus grande. La traversée du pont sur un vieux vélo chinois pas adapté à ma taille se révélera terrible, je suis obligé de me mettre en danseuse, et je manque de me casser la figure à chaque changement de plaque… Mais bon, balade sympa, de belle rizières et toujours ce sourire et cette simplicité chez les gens.

Le soir, je vais au night-market sur la petite île au sud de la vieille ville, et retourne pour mon dernier repas au “Chips ‘N’ Fish ‘N’ Stuff” du premier soir. pour goûter leur fameux Fish & Chips. Le dîner se passe bien, mais au moment de me rendre la monnaie, la patronne se trompe de 10 K : quand je l’appelle pour le lui signaler en lui disant juste “You said 210 K ?”, elle me tend immédiatement les 10 K manquants, et repart vers une autre table sans un regard ni un mot d’excuse… Je la soupçonne fortement d’avoir voulu m’arnaquer. Cela ternit un peu cette dernière soirée.

04/02/2024 - Le matin, je retourne en ville visiter l’espace Japon, mon bus est prévu à 12h30 (pickup service à l’hôtel).

J’en profite aussi pour prendre des photos du pont japonais, qui est bien en restauration totale, c’est impressionnant : ils vont apparemment refaire les fondations, et tout remonter pierre par pierre…

Finalement, on part avec 2h de retard, et il y aura des problèmes de trafic obligeant le bus à faire demi-tour et prendre une autre route. Bref, on arrive à Hué vers 18h. Il n’y a pourtant que 120 kms ! À noter qu’il y a deux routes possibles : celle qui passe par le “col des nuages”, avec un point de vue magnifique mais aussi 20 kms de virages serrés en montagne. C’est aussi une barrière météorologique entre le nors et le sud du Vietnam, à partir de maintenant, la météo devrait être moins bonne. L’autre route passe par un tunnel de 6 kms de long qui passe sous la montagne. Vu mon expérience de bus en montagne quand je suis parti de Dalat, j’ai pris un bus qui passe sous la montagne ! Mais j’y reviendrai un peu plus loin, il y avait peut-être mieux à faire…

Hué

L’accueil au “Hue Lovely Homestay” (41 € pour 3 nuits) est sympa quoiqu’un peu speed. La patronne, une jeune femme manifestement très occupée, connectée aux réseaux sociaux, et probablement ambitieuse, n’a que peu de temps à me consacrer (mais elle répond à toutes mes questions), parle très vite et me présente la chambre tout aussi rapidement. Cette dernière n’est pas géniale : la fenêtre donne sur le couloir, la salle de bains est limite avec une odeur d’eau stagnante : ça ne vaut pas les 15€ par nuit.

Par contre, ce n’est pas trop mal placé, et je peux aller à pied dans le quartier animé de Hué, où je bois deux bières au DMZ (c’est le Happy hour !). Deux gamins jouent à un jeu d’équilibre sur le trottoir, retirant brique après brique jusqu’à ce la pile s’écroule… L’ambiance est cool, le quartier animé mais sympa.

Puis je retourne vers l’hôtel et je dîne d’un Bun-Ba (soupe de bœuf) dans un resto local près de la pension.

05/02/2024 - Je pars à pied vers la Citadelle, mais je ne ferai pas la visite car je l’ai déjà faite il y a 15 ans : certes cela vaut le détour, mais l’entrée est à 200 K et de plus, deux palais sont en cours de rénovation selon des français que j’avais croisé à Hoi An… Je fais donc l’impasse sur cet incontournable, et me promène simplement autour ; j’avais repéré (sur un blog) un petit café sympa devant la porte ouest, et je m’y installe pour profiter de l’endroit et de l’animation du quartier. Le service est très sympa, l’ambiance tout aussi cool.

Je fais le tour de la citadelle, il fait chaud et mine de rien ça fait une belle balade ! Finalement, je reviens au café dont j’avais regardé la carte, et j’y déjeune, les plats sont simples mais très bons.

L’après-midi, je vais me promener de l’autre côté du fleuve, entre ma pension et le quartier animé. C’est très agréable,

J’y recroise les deux bretons rencontrés à Hoi An ! On décide d’aller boire un verre et on retourne au DMZ boire une puis deux bières. La discussion est sympa, et finalement on dîne ensemble dans un resto plutôt pas mal (Madam Thu), avec des plats typiques de Hué (j’améliore un peu mon ordinaire pour l’occasion !). Je prends des Banh Beo (à gauche, spécialité de Hué) puis un plat de tofu aux légumes. J’ai un peu de mal à finir le deuxième plat tellement c’est copieux !

L’un des bretons a manifestement des problèmes avec l’argent, que ce soit au bar tout à l’heure ou ici au resto, il est toujours le dernier à payer sa part et ça prend 10 minutes entre les calculs qu’il fait, l’argent qu’il a en poche, celui qu’il a dans sa banane, etc… En plus d’être chiant, il se débrouille très mal car il montre à chaque la liasse de billet dans son portefeuille : un jour il va lui arriver une bricole… On sort du resto, on est en plein dans le quartier animé, et en face il y a une boite de nuit que l’on observait du resto : à chaque fois que la porte s’ouvrait, le son qui en sortait faisait trembler les vitres… Et il y avait “du beau monde” à y entrer ! Bref, les deux compères n’hésitent pas longtemps et décident d’y aller. Je les abandonne sans regret, et rentre tranquillement à ma pension, ces trucs là ne sont plus de mon âge, et rien que le niveau sonore ne me donnait aucune envie d’aller y faire un tour. La soirée a été sympa, elle me suffit telle quelle ! :wink:

06/02/2024 - Aujourd’hui, je loue un scooter électrique (j’adore) pour 170 K, et je pars faire la visite des tombeaux des empereurs au sud de Hué. La balade est cool au milieu de la campagne une fois sorti de la ville, j’utilise toujours une oreillette et le guidage via OsmAnd, avec musique de fond pour m’assurer que je ne perd pas l’oreillette. Ça fonctionne pas mal…

Le premier tombeau (Gia Long, le plus éloigné) est assez austère et ne laisse pas un grand souvenir, le second (Minh Mang) est plus joli avec son parc, et a sa propre ambiance : certaines portes ont été fermées je jour où l’empereur a été inhumé et n’ont jamais été rouvertes depuis ! Ça fait réfléchir d’entendre ça…

Je déjeune à l’entrée de ce tombeau, il y a un petit resto tout simple qui me sert un “fried rice with vegetables” excellent, particulièrement le riz (peut-être du riz germé), et je me régale. Puis je file au troisième tombeau (Tu Duc) qui est le plus beau et de loin. Quand j’arrive, une femme me fait signe en me montrant un endroit : “you can park here for free, but you drink something when you come back”. Elle est souriante, je lui dis OK et je me gare à l’endroit proposé. Puis je pars visiter l’immense et très beau parc de ce tombeau impérial.

L’endroit est propice à la méditation, même s’il y a un peu de touristes, le parc est immense et j’y passe un peu de temps pour bien en profiter. :cool:

Puis je ressors du parc et m’arrête comme convenu à l’échoppe de la jeune femme pour boire un thé glacé. Je la vois tenter la même approche avec d’autres touristes qui arrivent en scooter, elle fait cela avec le sourire, et certains touristes réagissent de façon fort peu sympathique : c’est un peu triste de voir ce décalage entre la gentillesse des vietnamiens et l’agressivité de certains occidentaux !

La femme commence à discuter avec moi, me demandant d’où je viens, quel âge j’ai, etc… Elle est très sympa, et la discussion est cool ; à un moment, une vieille femme passe en vélo et lui propose des banh bot loc (raviolis de tapioca farcis aux crevettes) fait maison : je sors regarder cela de plus près, et j’achète aussi une portion, et franchement, je me régale. La vieille dame est adorable, et force le respect de faire ça à son âge. Cet arrêt dans la petite échoppe en face du parc se révèle un excellent moment de partage.

Retour à Hué, je crois laisser les clefs du scooter sur la table de la pension, et pars vers le quartier animé pour boire une bière bien méritée. Soudain, la patronne de la pension m’appelle sur WhatsApp : “où sont les clefs du scooter ?” Oups, en fait elles sont dans ma poche… Le problème est vite réglé : je lui envoie une photo de l’endroit où je suis, et le type qui a loué le scooter arrive 5 minutes plus tard pour récupérer les clefs ! Génial !! :cool:

Le soir, je dîne dans un resto spécialisé dans les Banh de toutes sortes : Beo, Nam, Loc, etc… Ce sont des spécialités de Hué, toujours à base de farine de riz ou de tapioca, avec des crevettes ou du porc, etc… C’est vraiment délicieux. Le resto c’est le Hang Me Me, et j’y fais la rencontre de Juan (un allemand) et Marylen (une hollandaise), que l’on aperçoit à la table de gauche sur la photo :

Je m’assois à leur table, et la discussion s’engage facilement, on discute des plats, puis de nos voyages. Le courant passe bien, et en sortant du resto, Juan nous invite à boire une de ces boisson à base de soja que l’on voit partout et dont il est fan (ce qui n’est pas mon cas). On s’assoit donc sur le trottoir et la discussion continue. Ce sera sans doute le plus beau souvenir de rencontre de mon voyage. On a vraiment passé une bonne soirée, personne n’a sorti son tel de toute la soirée, et je n’ai même pas pensé à prendre une photo.

Marylen venait aussi de Hoi An, et elle avait trouvé le moyen de passer par le fameux col des nuages ! Elle avait loué une moto à Hoi An, avec la possibilité de la rendre à Hué, puis avait fait la route à son rythme et profité ainsi des paysages sublimes qu’elle offre… C’est évidemment ce que j’aurais du faire, mais je n’ai pas du tout imaginé cette possibilité, et je la félicite pour avoir trouvé cette façon de faire ! Je rentre à la pension vers minuit, ça fait deux soirs de suite que je rentre assez tard, la vie est animée à Hué !!

Phong Nha

07/02/2024 - Départ ce matin à 7h20 pour Phong Nha et ses grottes, c’est la pension qui m’a réservé le bus : après l’avoir attendu presque une heure, je me rends compte que c’est un bus qui fait une sortie touristique pour plus de 75% des passagers qui rentreront donc le soir à Hué ! En fait, ils vont passer pratiquement toute la journée dans le bus, c’est complètement nul à mon avis ! On s’arrête donc sur un premier site, “La Vang”, où la vierge est apparue en 1798 (la région est assez chrétienne, on voit beaucoup d’églises en traversant les villes, ceci explique cela).

On finit par arriver à Phong Nha, la Funny Monkeys Homestay (3 nuits, 51 €) est sympa, et tenue par des jeunes femmes apparemment. Elle se trouve le long du fleuve, et la vue est magnifique.

Quelques gouttes de pluie font leur apparition le soir : je m’y attendais, en remontant vers le nord la météo devenait problématique. Mais je suis à une semaine de ma sortie du Vietnam, je croise les doigts pour que ça tienne encore un peu ! Je me promène dans Phong Nha, c’est assez petit, juste une rue principale le long du fleuve, sur lequel passent toute la journée les bateaux pour la visite des grottes (cave). Le paysage est magnifique, avec ses reliefs karstiques, je sens que je vais me plaire ici.

Le soir, je cherche un resto et trouve le “Thang Nhung” qui se vante d’offrir non sans humour “The best spit roast pork and noodle in the world (probably)” (proc grillé à la broche). Et ma foi je me régale !

08/02/2024 - Ce matin, pour la première fois, je sors la polaire, les chaussettes et les chaussures de mon sac. Il ne pleut pas, mais c’est tout de même un peu frais. J’ai décidé de me passer des “tours organisés” au départ de Phong Nha en bateau, et de me débrouiller tout seul. Je loue donc un scooter à la pension, et je pars me promener d’abord dans la vallée de Bong Lai, à l’ouest de Phong Nha, puis je fais une grande boucle par le Nord jusqu’à la “Paradise Cave”. Je m’éclate à rouler dans ces paysages, la campagne est magnifique.

Je déjeune dans le restaurant à l’entrée de la grotte, puis j’attaque la longue montée avant de pouvoir descendre sous terre. La grotte est aménagée sur plus de 1,5 km, mais sa longueur totale est de 31 kms ! On rentre dans un autre monde, et les formations rocheuses sont aussi variées que surprenantes. La visite vaut le coup !

Vers 16h, sur la route de retour vers la pension, je me prends quelques gouttes d’un léger crachin… Une fois arrivé, je prends un thé au gingembre pour me réchauffer. Il y a là deux australiens de Perth qui attendent le soir pour prendre le train de nuit pour Nha Trang, puis un couple de hollandais se joignent à nous. La discussion est très intéressante (société, immobilier, immigration, politique), tout se passe entre personnes mesurées, on boit des bières, c’est un très bon moment. Puis les australiens s’en vont, on continue à discuter avec les hollandais sur le voyage, le Vietnam et la Thaïlande d’où ils arrivent (le type me conseille d’aller à Pai si je vais à Chiang Mai ensuite, cela devrait me plaire selon lui). Puis je vais dîner au Rice House, un bon restaurant où je choisis un bœuf mariné (délicieux) avec ses frites suivi d’un smoothie banane-chocolat !

09/02/2024 - Demain, c’est le J1 de la nouvelle année. J’avais bien compris qu’il fallait réserver à l’avance son hébergement à cette période, mais j’avais sous-estimé les autres impacts : le personnel de l’hôtel va partir à midi et demain il n’y aura personne à la pension, je paie donc ma note à l’avance, et ils me trouvent un taxi privé (600 K) pour m’emmener à Dong Hoi à 50 kms d’ici (vu qu’il n’y aura aucun service de bus non plus). En cas de problème, je peux tout de même les joindre sur WhatsApp. Je vais passer une journée tranquille, à bouquiner, il ne pleut pas mais l’humidité est bien présente dans l’air et il fait un peu frais.

Je pars tout de même faire un petit tour de scooter pour me promener dans ces beaux paysages, et je prends une femme derrière moi sur quelques kilomètres. Elle ne parle pas un mot d’anglais, mais elle très contente à l’arrivée et on se tape dans la main avec un grand sourire ! La veille, à Paradise Cave, j’avais aidé une femme qui transportait une table à travers le parking, et elle m’avait offert une petite bouteille d’eau : comme quoi ils sont vraiment très sympas, et si tu les aides, ils te font tout de suite un cadeau s’ils le peuvent…

Le soir, je trouve tout de même un resto ouvert, mais ça devient compliqué. Ils ont tous allumé des braseros devant les maisons, et les pétards commencent à éclater un peu partout.

Dong Hoi

10/02/204 - Tout est fermé ce matin (comme prévu), pas moyen de prendre un petit-déjeuner. Le taxi arrive un peu en retard, mais m’emmène à Dong Hoi sans problème. Le patron de la pension (Lena Homestay & Villa, 2 nuits, 31 €) m’accueille et me confirme que tout est fermé ici aussi : pas un restaurant ouvert, rien de rien ! Il m’emmène tout de même en voiture voir si on ne peut pas trouver un mini-market d’ouvert pour que je m’achète un peu de nourriture, mais on revient bredouille : la ville est totalement déserte, tout est fermé, on ne voit personne dans les rues, c’est un peu étrange comme atmosphère. Finalement, il m’offre des “Instant noodle” qu’il a dans un placard, et aussi une part de son repas, un peu de riz gluant et du porc cuisiné par sa mère ! Super sympa… L’après-midi, je me promène un peu en ville, le long de la mer. Ce n’est pas une très belle ville, il n’y a pas grand chose à voir et encore moins à faire, surtout un jour comme celui-ci !

Le soir, je trouve un peu de street-food dans la rue (brochettes de crevettes et maïs) et un super-market ouvert où je prends un ou deux trucs industriels pour compléter. La vie semble reprendre petit à petit, mais il y a encore peu de monde dehors.

Je fais une longue marche, parcourant la ville, qui a été presque totalement détruite pendant la guerre par les américains. Il ne reste qu’une porte de la citadelle qui a miraculeusement survécu, et qui est très bien éclairée la nuit, avec de lumières changeantes, c’est très joli. Puis je vais sur la grande place, où il y a (enfin !) du monde qui se promène…

11/02/2024 - Deuxième jour du nouvel an vietnamien, et c’est à peine mieux ! Je trouve tout de même un café ouvert le matin puis je loue une moto à la pension et pars me promener : je vais aux dunes de sable à quelques kilomètres au nord, où des touristes s’amusent à glisser le long d’une grosse dune : le problème, c’est qu’il faut ensuite remonter ! :wink:

Puis je fais un tour sur la presqu’île de l’autre côté du grand pont où il y a une grande plage : mais je vois du béton presque partout, de grands ensembles immobiliers en cours de finalisation, de grandes avenues encore désertes : c’est clair, cet endroit va bientôt accueillir plein de touristes et peut-être devenir un hub pour les groupes venus de Chine ou d’ailleurs… Je repasse voir la porte de la citadelle, et visite aussi le jardin d’un temple où il y a un peu de monde.

Le soir, à force de sillonner les rues, je finis par trouver un restaurant ouvert, avec une place de libre, j’ai de la chance ! Du coup, je m’offre un verre de vin (de Dalat) à l’apéro, avec des french fries et sa petite sauce piquante… Bon, franchement, je suis déçu, c’est de la vraie piquette et ce sera mon seul essai de vin : il est plus sûr de boire de la bière ! Heureusement, le plat commandé ensuite sera nettement meilleur ! Demain, je prends l’avion pour Hanoi, mon séjour touche à sa fin, j’arrive au bout des 45 jours du visa.

Hanoi

12/02/2024 - Je prends un taxi à 8h30 direction l’aéroport, et j’arrive à Hanoi vers midi, je prends un bus, et arrive à l’hôtel vers 14h. C’est le Centre Point Hanoi Hotel (2 nuits, 51 €) qui a l’avantage d’être très bien placé, près du lac Ho Hoan Kiem et des vieux quartiers. La personne à l’accueil est très professionnelle, et le groom m’accompagne à ma chambre avec forces courbettes et sourires : c’est un homme assez âgé qui a du en voir, et il me fait marrer, je lui laisse un pourboire et il est content.

Je redescend pour aller manger un truc, et tombe sur un français très sympa, Cyril, avec qui je discute assez longtemps, c’est un grand voyageur en Asie du Sud-Est. On se met d’accord pour dîner ensemble ce soir, car lui pars demain pour la France. Mais en fait, le soir venu, je l’attend devant l’hôtel, et pas de trace de Cyril, sans doute occupé ailleurs…

Je mange un truc vite fait dans un resto du quartier (très bien d’ailleurs, simple et efficace), puis je pars me promener. J’avais prévu de visiter le temple de la littérature et le mausolée de Ho-Chi-Min, mais c’est noir de monde, et l’interminable file d’attente pour visiter ces lieux me décourage.

13/02/2024 - Après un bon petit-déjeuner sur le toit de l’hôtel, je pars à pied visiter les vieux quartiers, en faisant le circuit pédestre proposé sur le guide LP.

Puis je me dirige au sud du lac voir la cathédrale et les bâtiments art-déco laissé par l’époque française.

Le midi, je finis par dénicher un petit resto indiqué dans le guide LP mais difficile à trouver, dans une petite ruelle au sud du lac, le Bun Dau Co Tuyen. Ambiance vraiment typique, un seul plat, à base de vermicelle de riz, de tofu et de porc frit, et je me régale (40 K soit moins de 2 €).

L’après-midi, je vais faire un tour à l’incontournable “train street”, où je bois une bière en compagnie d’un couple de français qui a choisi de vivre sa retraite en Espagne (et en est très content). Je continue la promenade, revient vers mon quartier, où les restos que j’avais repéré sont tous pleins ! Ce sera donc un banh-mi ce soir, ça faisait longtemps !

14/02/2024 - Voilà, c’est mon dernier jour au Vietnam, cela fait 44 jours que j’ai passé la frontière à Chau Doc, c’était le 2 janvier, un bail ! Je prends un bon petit-déjeuner sur le toit de l’hôtel, puis me dirige vers l’arrêt de bus pour rejoindre l’aéroport (bus 86). Je me trompe de station, et une dame très gentille qui attendait là m’accompagne jusqu’à un carrefour pour m’indiquer le bon arrêt. Le bus arrive rapidement et je paie le ticket 4500 K. J’arrive à l’aéroport, dépense mes derniers Dongs en achetant un mini banh-mi 30K, il doit faire 3 cm de diamètre, c’est ridicule, mais bon ! Puis c’est l’embarquement, destination Chiang Mai.

Je quitte le Vietnam enchanté de mon séjour, j’y ai passé vraiment de bons moments, les gens ont toujours été adorables, souriants, et d’une gentillesse à toute épreuve. On se sent en sécurité partout, l’ambiance est cool et décontractée, rien à redire et je suis bien content que la météo m’ait fait choisir le Sud Vietnam plutôt que le Nord que j’avais envisagé au départ…

Pour finir en musique, il y avait pendant tout mon séjour une musique qui revenait partout, à la radio, dans les rues, les magasins etc… Elle avait fini par m’obséder un peu, et j’étais bien curieux de savoir ce que c’était. En fait, c’était tout bêtement la chanson pour le nouvel an (la “Têt song”), dont le titre était “Têt-Têt-Têt-Têt-Den-Roi” :

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Voilà, il me reste une quinzaine de jours à passer en Thaïlande avant de rentrer en France, ce sera l’objet d’une dernière page de ce journal de voyage. À venir dès que possible.

Journal de voyage Asie 2023 - Vietnam 2

Thu, 03 Apr 2025 08:45:42 +0000

Saigon

18/01/2024 - Départ à 9h pour Hô-Chi-Minh-Ville, ou plutôt Saigon (pour les vietnamiens du sud). Arrivée vers midi après une route sans histoire.

J’ai réservé une chambre au Jan Hostel Central Point, plutôt bien placé en plein centre comme son nom l’indique. L’accueil est très sympa avec une assiette de fruits offerte qui fait du bien. Puis on m’annonce avec un grand sourire que ma réservation a été “déplacée” (je dirais plutôt déclassée…) et je me retrouve dans un autre bâtiment dans la rue d’à côté, au 5e étage (avec ascenseur), en fait sur le toit de l’immeuble. La chambre est correcte par ailleurs, et comme je n’ai prévu qu’une seule nuit à Saigon, ça ira bien. Comme je suis déjà venu, je ne compte pas m’y attarder, les grandes villes, ce n’est pas ce que je préfère.

Je file tout de suite réserver un ticket de bus pour Bao Loc, à mi-chemin de Dalat, ma future destination (je me suis enfin décidé sur le parcours). Ils m’annoncent 6h de route alors que ça fait 200 kms… Puis je reviens dans le quartier de l’hôtel, fait de petites rues piétonnes entre deux grands boulevards et à l’ambiance calme et agréable. Hélas, le petit resto que j’avais repéré en arrivant n’a déjà plus rien à servir, et je suis obligé d’aller sur le boulevard pour en trouver un, car je commence à avoir faim ! Puis je vais me reposer un peu, et me promène dans la ville, l’activité et le trafic sont intenses, ça me change du delta du Mékong ! Le soir tombe, je m’assoie à la terrasse d’un café, c’est le happy-hour pour la pinte de bière et j’en profite ; la rue est animée, peu de voitures et beaucoup de passants, ça fait du bien de se poser un peu car il fait encore chaud. L’ambiance est plutôt sympa même si le coin est touristique.

Puis je pars à la recherche d’un resto qui me convienne, car dans ce quartier, c’est un peu trop “branché” pour moi. Je finis par en trouver un dans une rue beaucoup plus calme, le Hai Nam Chicken Rice (rue Calmette) qui sert une variante vietnamienne d’une recette indonésienne de poulet, le Hainanese Chicken rice, où le poulet est cuit dans un bouillon avec des herbes. Très simple, et très bon. En rentrant vers l’hôtel, je m’arrête sur les boulevards déguster une glace à la noix de coco. Soirée plutôt sympa, mais le trafic de Saigon est vraiment dingue, tout comme la pollution qui va avec.

Bao Loc

19/01/2024 - Je prends le petit-déjeuner à 7h, dans l’autre bâtiment, celui de l’hôtel. Il y a un espèce de monte-charge devant l’accueil, ça paraît un peu incongru, jusqu’à ce que le cuisinier arrive en scooter avec les produits frais : il rentre dans la pièce avec le scooter, se positionne sur le monte-charge, appuie sur un bouton et s’enfonce vers le sous-sol où doivent se trouver les cuisines manifestement ! Tous les clients (occidentaux) sont morts de rire… J’ai loupé une vidéo sympa à faire !

Puis départ à 8h vers la gare routière, d’où je pars pour Bao Loc. C’est encore un bus Futabus, avec des couchettes. Il faut se déchausser à l’entrée, et on te donne un petit sac plastique pour mettre tes chaussures. Quand le bus s’arrête sur la route pour faire une pause, une caisse remplie de tongues est mis à disposition des passagers… Tout est prévu !!

J’ai choisi cette étape pour réduire la durée d’un trajet direct à Dalat, c’est une ville absolument pas touristique, et je suis curieux de voir ce que cela donne. On arrive en milieu d’AM à Bao Loc, la gare routière est loin du centre et de l’hôtel, mais il y a une navette (un taxi) qui m’y emmène gratuitement, génial ! le chauffeur est sympa mais mutique, il ne doit pas parler un mot d’anglais et n’essaie même pas de faire la conversartion, mais il sourit et une fois arrivé devant l’hôtel, il m’aide à sortir mon sac du taxi et me tapote l’épaule d’un geste sympathique. Cool !

Je suis au Minh Nhung Hotel, j’ai réservé trois nuits (60€), c’est assez cher mais l’hôtel et ma chambre ont l’air pas mal. La jeune fille a l’accueil ne parle pas un mot d’anglais, mais est de bonne volonté et nous voilà partis à coup de Google Translate pour répondre à mes questions, et me réserver un scooter pour demain. Puis je pars me promener dans la ville, c’est plutôt sympa et mignon, j’ai un bon feeling, petite ville de province, pas de touristes, chacun vaque à ses occupations, et il faut chercher pour trouver un endroit où boire une bière !

Je dîne dans un petit restaurant noté dans le guide LP, tenu par une femme très souriante et toute contente que je vienne dans son petit restaurant ! Elle prépare un délicieux Bo Kho, sorte de ragoût de bœuf-carottes servi avec un petit pain bien chaud, je me régale, c’est vraiment délicieux et je félicite la patronne !

20/01/2024 - L’hôtel ne proposant pas de petit-déjeuner, je prends le scooter réservé et file en ville à la recherche d’un endroit adéquat. J’avais repéré une pâtisserie hier en me promenant, et j’y achète deux petits pains (un au chocolat, l’autre à la noix de coco), et juste à côté sur le trottoir il y a une femme qui fait un excellent café expresso : que demande le peuple ? Puis je pars en scooter pour la cascade de Dambri, repérée sur le guide.

Pour la première fois, je mets une oreillette BT et me fais guider par le smartphone, c’est quand même plus pratique que de s’arrêter à chaque croisement pour vérifier si l’on est sur la bonne route. Par contre, je ne mets qu’une seule oreillette car j’ai peur d’en perdre une sans m’en rendre compte (elles tiennent “à peu près”, car je ne supporte pas les intra-auriculaires, et avec le casque en plus…), et je mets de la musique de fond pour toujours l’entendre. Globalement, le guidage vocal fonctionne très bien et ça m’aide beaucoup.

Sur la route, je tombe par hasard sur un temple bouddhiste magnifique, un très bel endroit d’où se dégage une belle sérénité.

Puis je repars vers le cascade de Dambri, qui va se révéler très décevante : le lieu a été totalement aménagé en une sorte de mini parc d’attractions, avec un ticket payant à l’entrée de 250K, et où le moindre café coûte 50K (soit le prix d’un café en France !). Tout est extrêmement artificiel, dont un tour de “montagnes russes” dans une espèce de karting, inclus dans le prix du ticket, un ascenseur pour éviter de remonter à pied de la cascade, etc…

Ensuite je reviens à Bao Loc, la route est très belle, comme la campagne, faite de petites collines, dont beaucoup sont cultivées, c’est très bucolique. Le soir, je trouve un bar à bière, avec un grand choix de marques ! Incroyable… Je m’offre une Hoegaarden à la framboise, la serveuse m’amène des cacahuètes, super ! Mais au moment de payer, les cacahuètes me sont facturées !! Elle m’explique que je ne suis pas obligé de les prendre quand elle les pose sur la table… ma foi, je lui explique de dans mon pays, ça ne se passe pas comme ça, et je paie sans plus discuter, j’étais plus surpris qu’autre chose. Puis je retourne au même restaurant tellement j’ai aimé le Bo Kho de la veille. La patronne est toute contente de me revoir, et je me régale une fois de plus ! Un peu plus bas dans la rue, je trouve un petit magasin avec deux chaises sur le trottoir, qui vend des yaourts et de la panna cotta ! Je commande et m’assoie, le vendeuse est toute jeune et souriante, sous l’œil de son père qui n’est pas loin… Un jeune vient s’asseoir à côté de moi, Chris, un vietnamien de Saigon, 27 ans, travaillant pour Logitech ! Nous avons une très bonne conversation sur la retraite, les parents, les chinois… Très cool !! :cool:

21/01/2025 - Ce matin je reprends le petit-déjeuner au même endroit qu’hier, puis je file au sud vers le temple de Linh Quy Phap An. J’aurais voulu arriver plus tôt pour voir la brume dans la plaine (j’avais vu des photos), mais c’est un peu loin et il aurait fallu que me lève très tôt, voir partir de nuit. Sur le chemin qui mène au temple, je tombe sur le sermon d’un moine bouddhiste. L’endroit est majestueux, empreint de sérénité, j’en profite et y reste assez longtemps.

J’y rencontre Mr Quy, un belgo-vietnamien, qui est en train de faire homologuer un casque vélo tout en bambou. Il m’enverra des nouvelles de son projet par la suite, via WhatsApp… Très gentil et très enthousiaste !

Puis je rentre à mon hôtel. L’après-midi, je vais me promener au nord de Bao Loc autour d’un petit lac. La plantation que je voulais visiter est fermée, mais je tombe sur des joueurs de billard français très accueillants et je les observe un peu jouer. L’ambiance est cool et très accueillante…

Le soir, mon resto de Bo Kho est fermé, c’est dimanche ! :sad: J’en trouve un autre un peu plus haut dans la rue, le patron me fait monter à l’étage où il n’y a personne : il a cru que je venais pour boire de la bière… je redescend et m’assoie à une table, je commande un Bo Kho : il n’a rien à voir question saveurs, et l’ambiance n’est pas géniale, mauvais choix de ma part. Et je termine par une petite panna-cotta !

Dalat

22/01/2025 - Faute de temps, je prends un café dans le quartier de l’hôtel (j’ai acheté une pâtisserie hier soir en prévision), puis commande un moto-taxi Grab pour aller à la gare routière, direction Dalat. Le moto-taxi m’embrouille un peu (une histoire de pizza ? je n’ai rien compris !), et fait mine de repartir sans me rendre la monnaie. Du coup, je ne lui laisse aucun pourboire, ça lui apprendra (17K la course, moins de 1€).

J’arrive à Dalat un peu avant midi. J’étais déjà venu dans cette ville il y a 15 ans, et tout a changé, je ne reconnais absolument rien, le développement de la ville pendant cette période est incroyable. J’ai réservé au Dalat Eco Hotel (3 nuits, 40€), situé un peu à l’écart du centre, dans une rue au calme. La chambre est belle (rapport qualité prix excellent) et l’accueil sympathique. Je lis le guide LP, et me dirige vers un petit restaurant qui fait un très bon Ban Mi (sandwich) à la boulette de bœuf pour 25K. Le resto est tout petit, comme les tables et les chaises (!), très typique, tenu par un père et sa fille, je me régale car c’est très simple mais très goûteux, et servi avec des petits trucs à côté, on sent le resto traditionnel avec seulement quelques plats au menu. Puis je reviens à l’hôtel en me promenant dans les rues, je m’arrête prendre un café avant d’arriver, il est vraiment excellent (tout pousse à Dalat, y compris le café) ! Je me sens déjà bien dans cette ville située sur les hauts plateaux (à 1500m), où il fait un peu moins chaud, et ce sentiment ne fera que se confirmer.

L’après-midi, je marche pas mal dans les rues, essayant désespérément de retrouver des endroits où j’étais allé, mais tout a tellement changé ! Le marché central notamment, devenu dix fois plus grand, et où je ne reconnais absolument rien… Mais la ville est vraiment sympa, il y a de beaux bâtiments, des cafés sympas, plein de restaurants, de stands de street-food, etc… Et cette petite fraîcheur le soir est vraiment bienvenue ! Je mets du temps à trouver une autre adresse du guide LP qui fait des galettes de riz (Banh Trang Nuong) typiques : finalement, c’est une toute petite gargote en contrebas d’une ruelle, et bon ce n’est pas vraiment diététique, mais pas mauvais, et surtout très authentique, la dame ne parle pas un mot d’anglais, et j’ai l’impression de manger chez l’habitant, avec la grand-mère dans le fond de la pièce !

23/01/2024 - J’ai payé à l’hôtel pour un tour “nature” aux environs de Dalat (550K). Un pickup doit venir me chercher ce matin vers 8h, je me lève donc vers 7h, descend prendre mon petit-déjeuner avec des pâtisseries achetées la veille au soir (au Liên Hoa Bakery, excellent et beaucoup de choix) ; je vois un autre touriste descendre avec son sac à dos et attendre dans le salon, mais on échange qu’un simple “hello”. Puis je remonte dans ma chambre me préparer, je suis en avance, rien ne presse : mais l’employé de l’hôtel vient taper à ma porte car le pickup est arrivé. Je monte derrière la moto, et nous voilà parti… et il me dépose à la gare routière ! Là, je sens que quelque chose ne tourne pas rond, mais personne ne parle anglais et c’est compliqué. Finalement, une employée au guichet fini par appeler mon hôtel, et on finit par comprendre que l’employé de l’hôtel m’a confondu avec l’autre touriste (pas très fûté quand même !). On me dit d’attendre, un autre moto-taxi vient alors me chercher et m’amène devant un hôtel où le bus pour le tour m’attend ! Tous les participants sont déjà à bord bien sûr, et on n’attend que moi pour démarrer le tour avec un peu de retard… Je monte dans le bus en m’excusant auprès de tout le monde… Finalement, tout s’arrange mais quel début de journée ! :oops:

Le tour va se révéler sympa, avec une bonne ambiance entre les participants : il y a quelques françaises, Jack, un londonien avec qui je vais beaucoup discuter, d’autres européens mais aussi des touristes indonésiens ou encore coréens. Le tour en lui-même va se révéler tout de même un peu “cliché”, même si c’est très bien organisé et l’animateur très sympathique.

On commence notamment par la visite d’une plantation de café qui propose du “weasel coffee” ou le café civette en français : il s’agit soit-disant du meilleur café au monde, où l’animal (la civette) mange les fruits du caféier, digérant la pulpe mais pas le noyau que l’on retrouve dans ses excréments ! or, en passant dans le tube digestif des civettes, le grain de café aurait subit des transformations bénéfiques pour son goût… Voilà l’histoire, que l’on veut bien croire et même en sourire, mais quand on visite la plantation et que l’on voit ces animaux enfermés dans d’immenses cages où ils sont censés se nourrir des fruits du caféier, c’est beaucoup moins drôle et on se trouve plus près de l’attraction touristique et de la maltraitance animale qu’autre chose…

Le reste du tour est un peu à l’avenant, entre la ferme de crickets et le nectar d’abeilles et les incontournables cascades… Le midi, on s’arrête dans un bon restaurant où on aura un superbe repas, avec plein de plats différents dans lesquels on pioche, et on se régale.

Dans le bus, pendant les transports entre sites, je vais donc pas mal discuter avec Jack : de football (il supporte un petit club de Londres, et je lui parle du Stade Rennais), mais aussi de politique, de société et bien sûr de voyage : il est en Asie depuis pas mal de temps, et visite un peu tous les pays avant d’aller enseigner l’anglais en Malaisie. Il s’est retrouvé bloqué 6 mois en Chine dans un appartement à l’époque du Covid, et ça a été une période très difficile à vivre. J’ai un peu de mal à le suivre des fois car il parle vite, mais globalement ça va et je suis plutôt content de ça. Finalement une bonne journée qui avait commencé bien difficilement !

Le soir, je me promène dans le centre de Dalat, la ville est vraiment sympa, même si je n’y reconnais toujours rien.

24/01/2024 - Ce matin j’ai loué un scooter à l’hôtel, c’est le meilleur modèle que je n’ai jamais eu en location, un Yamaha Air Blade avec une Smartkey , la classe ! :cool: Je vais visiter la “Crazy House”, un endroit assez délirant qui me fait penser à Gaudi à Barcelone, en plus barré ! L’endroit vaut vraiment la visite, et on se perd dans un labyrinthe d’escaliers avec parfois de très belles pièces de vie (certaines sont réellement louées d’ailleurs). Un super endroit à visiter !

En ressortant de la Crazy House, je tombe sur un “Dalat Easy Rider” : c’est un groupe de motards qui te proposent de partir pour quelques jours à la découverte du Vietnam, soit sur une moto, soit à l’arrière (il y a d’ailleurs des “easy riders” un peu partout au Vietnam). Il me propose bien sûr ses services, je lui dit que c’est trop tard car je pars demain, mais je lui explique que je suis venu il y a 15 ans et que j’étais parti avec un de ses collègues pour un tour de trois jours jusqu’à Nha Trang. Je lui montre la photo du pilote, il me dit qu’il est désormais à la retraite… J’aurais bien aimé qu’il m’emmène le voir, mais ce n’est pas possible, il repart à la recherche d’un client, c’est manifestement sa priorité. Dommage.

Puis je vais boire un café des années 80, le Co Bong coffee, resté un peu tel qu’à l’époque des routards, et me promène autour du lac. Le midi, je retourne déjeuner dans le petit restaurant d’un Ban Mi boulette de bœuf “royal” (40K). L’après-midi, je visite l’ancien palais d’été du Roi (bâtiment Art Déco construit par les français), je bois une bière en bas du marché, puis le soir je vais faire un tour au night market, et choisis un resto végétarien (avec un lait de soja !) pour le dîner.

Demain je quitte Dalat, et je me dis que j’y serais bien resté plus longtemps. Il y a plein de choses à y faire, la ville est très développée, l’ambiance y est bonne, le climat aussi… Dans une autre optique de voyage, y rester une ou deux semaines doit être une très bonne option, je garde cela en mémoire pour une prochaine fois…

Nha Trang

25/01/2024 - Départ à 8h ce matin pour Nha Trang. C’est un bus Futa, je suis donc allongé, et pour descendre dans la plaine il y a de très nombreux virages… Franchement, ce n’est pas top et je ne me sens pas très bien, le petit-déj’ a du mal à passer ! Heureusement, le bus fait un arrêt une fois dans la plaine (après 2h de route), et je suis bien content d’enfin sortir prendre l’air et me dégourdir les jambes ! Arrivé à Nha Trang avant midi, je suis à l’Ivy Hotel en plein centre, 13€ la nuit et d’un excellent rapport qualité/prix. J’aurais voulu aller directement à Tuy Hoa, mais le seul bus était à 18h pour arriver à 23h, ce qui ne m’arrangeait pas : je privilégie les petites étapes, c’est moins fatiguant. Je ne resterai donc qu’une nuit ici.

Je mange dans le quartier qui est animé mais pas trop, c’est plutôt agréable et resto sympa. En me promenant, je discute un peu avec Chan, un vendeur de bracelets assis sur le trottoir (voir photo ci-dessus) : il parle bien anglais, et m’explique avoir perdu son boulot et se débrouiller comme ça pour l’instant. Je repasserai par là en fin d’après-midi, il me dira avoir écopé d’une amende qui lui annule les bénéfices de sa journée. En fait, ces petits vendeurs de rue sont harcelés par la police, chassés du bord de mer, et maintenant des rues adjacentes. Il garde malgré tout le sourire… Nha Trang est une ville très touristique, bien développée, et qui veut sans doute montrer patte blanche, c’est un véritable hub pour les touristes russes paraît-il…

L’après-midi je prends un moto-taxi pour aller visiter les tours Chams ; le conducteur, assez âgé, conduit vite mais ne semble pas avoir de super réflexes (enfin disons que j’aurais plus anticipé les freinages que lui !), et je serre un peu les fesses à plusieurs reprises. Les tours Cham sont chouettes, l’endroit est hélas très fréquenté avec de nombreux bus de touristes arrêtés devant, mais ça vaut le détour quand même, avec une jolie danse traditionnelle exécutée par 5 jeunes filles : les mouvements des mains et les positions des doigts sont fascinants…

Puis je reviens vers le centre-ville à pied, cela me fait une bonne marche. Je croise un groupe de coréens tous habillés pareil, ils me font trop rigoler et sont très sympa. Les préparatifs du Têt continuent, ce sera dans trois semaines…

Je trouve une petite ruelle au calme pour boire une bière, sinon il y a trop de trafic et de bruit dans le quartier. Je reviendrai au même endroit pour dîner, il y a alors quelques russes qui occupent plusieurs tables, ils sont toujours en groupe, parlent forts et boivent beaucoup. OK, une seule nuit à Nha Trang me suffira largement. Puis je rentre à l’hôtel où la patronne est à l’accueil et engage une longue conversation avec moi, me demandant si je suis satisfait de la chambre et de son prix, où je vais ensuite, me parle d’elle, etc… Elle est très naturelle et la conversation est plutôt inattendue mais cool.

Tuy Hoa

26/01/2024 - Départ pour Tuy Hoa ce matin, mais ça se révèle assez compliqué. Afin d’éviter d’aller à la gare routière, l’hôtel m’a indiqué un arrêt de bus où attendre un bus local qui va à Tuy Hoa, ce qui me convient tout à fait. Mais quand j’arrive à l’arrêt en question, les numéros de bus ne correspondent pas avec celui que je suis censé attendre. Je commence à essayer de me renseigner, un type me propose alors de m’emmener en taxi à la gare routière (elle est à 6 kms au nord de Nha Trang) pour la somme de 100K, mais c’est justement ce que je veux éviter. Finalement, un moto-taxi propose de m’emmener au bon arrêt de bus pour 50K… Je négocie à 30K, et finalement c’est à peine à 1 km de distance ! (j’ai bien négocié donc ! :cool: ). J’ai même le temps de prendre un café avant que le bus n’arrive, et c’est un vrai bus local, déjà bien rempli, avec plein de bagages dans l’allée centrale, mais je trouve quand même une place assise à côté d’une femme. Il y a une super ambiance dans le bus, tout le monde discute, échange et rigole beaucoup. Le type qui encaisse les tickets aime aussi manifestement bien faire le clown : il prends le casque de scooter d’une jeune passagère et le porte à l’envers pendant tout le trajet, etc… Mais il n’est pas que drôle : je lui file un billet de 200K pour le voyage, et il me donne un billet où le prix indiqué est de 75K… Puis il revient un peu plus tard et me rend 25K en me demandant si c’est OK…. J’ai à peine le temps de commencer à lui expliquer que je lui ai filé un billet de 200 que ma voisine intervient pour que je récupère les 100K manquants, et le type obtempère sans discuter. Tout cela avec le sourire, car le type ne se démonte absolument pas, et continue ses pitreries… Bon, au moins, l’ambiance est top, et je ne regrette pas d’avoir pris ce bus local, beaucoup plus authentique que les bus des grandes lignes.

À l’arrivée à Tuy Hoa, je descend ainsi qu’une femme qui a un gros carton sur le toit du bus : le type des tickets le balance à terre de là-haut sans aucune précaution, et le carton est tout éventré (il était rempli d’une sorte de petits pains carrés, un peu plus gros qu’une barre de céréales). Le bus repart immédiatement sans un mot d’excuse du type, qui se révèle ne pas être aussi sympa que ça, voir un enfoiré… La femme ne dit rien, elle n’a pas l’air plus surprise que ça de cette façon de faire, en fait les arrêts sont le plus brefs possible, mais bon quand même, aurait-il fait pareil avec un homme ?… Elle doit charger le carton sur un scooter qui l’attendait, alors je l’aide à tout remettre dans le carton et à l’attacher à peu près correctement sur le scooter, ce qui n’est pas évident, mais avec un peu de système D, ça passe. Elle me remercie et me donne deux petits pains pour me remercier ! J’ai goûté ensuite, c’était pas mal, une sorte truc à base de riz et de graines semble-t-il. Mais bon, j’ai bien aimé ce moment et le fait qu’elle me remercie de la sorte, c’était très sympa et amical.

Je marche jusqu’à mon hôtel, le Coconut Hotel (25€ pour 2 nuits) qui se révèle très bien (sauf le jour du départ, comme vous allez le lire). Je vais manger une soupe Pho Bo vite fait, me repose un peu à l’hôtel, et l’après-midi je me promène dans la ville, qui ne révèle pas très attrayante. Les préparations pour le Têt se font de plus en plus visibles… Il y a une grande avancée de la mer qui délimite la ville au sud, avec un immense pont pour relier l’autre rive, mais tout est plutôt désuet voir en état de délabrement, comme la promenade le long de l’étendue.

En revenant de ma promenade, je mange dans un restaurant repéré sur le guide LP, le Ba Tam, spécialité de thon : ambiance locale, je prends du thon cru avec salade et sauce wasabi (en fait on paie le tube entier !) et sauce soja, et je me régale. L’ambiance est géniale, des chanteurs de rue passent chanter une chanson puis passe faire la quête. La terrasse est pleine, les serveurs/serveuses hyper efficaces. Super moment. En voilà une petite vidéo pour vous faire une idée de l’ambiance :

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En rentrant à l’hôtel, je m’arrête au café à côté pour boire un jus de fruit. La femme au comptoir me fait de grands sourires, en rajoute largement, tout cela sans parler un mot d’anglais ; je me demande si elle me drague ou quoi !? :eek: Bon, je reste souriant et sympa, mais je garde un peu de distance, elle est quand même un peu bizarre.

27/01/2024 - Je prends mon petit-déjeuner dans une pâtisserie pas loin de l’hôtel : un tiramisu et un “durian cake” (offert) avec un bon expresso. Puis je pars en scooter vers le phare du cap Varella situé à 35 kms au sud de TuyHoa, et construit par les français en 1890. Je longe la côte, les paysages sont beaux, la mer est belle mais les vagues déferlent sans relâche. Je prends un ticket sur le parking et effectue la montée à pied pour accéder au phare, mais petite déception le périmètre final est interdit d’accès. On peut tout de même faire le tour de la colline un peu plus bas et voir le panorama.

Je redescend puis file sur une baie un peu plus loin qui est le vrai but de ce trajet (j’avais vu des photos de l’endroit), et je ne suis pas déçu au détour d’un virage de voir ce paysage s’offrir à mes yeux ébahis (dommage que le ciel se soit un peu couvert) :

La baie est remplie de bateaux et de maisons flottantes où l’on pêche et élève des poissons. Il y a quelques restaurants sur le côté, et c’est là que j’ai prévu de déjeuner. J’y déguste des palourdes et un poisson grillé tout frais sorti de l’eau (310K). Il n’y a aucun autre client, je suis tout seul, les patrons sont tout sourires, un bon moment et même s’ils ne parlent aucun mot d’anglais, il y a heureusement un menu avec des photos !

Puis je rentre à Tuy Hoa, et j’en un peu marre du scooter en arrivant ! Le soir, je dîne de nems à faire soi-même et en rentrant je m’arrête au café près de l’hôtel et tente un improbable yaourt-glace aux haricots rouges : pas top du tout !

Quy Nhon

28/01/2024 - Journée difficile qui se terminera bien heureusement ! Je me lève à 6h30 pour être prêt à 7h15, heure prévue pour le pickup service (j’ai tout fait réserver par l’hôtel, billet de bus compris). Je vais prendre un petit-déjeuner au café à côté et reviens à 7h. la jeune fille de l’accueil m’explique que le pickup arrive, qu’il faut se dépêcher, on monte en mode rapide dans la chambre, elle fait le check-out pendant que je finis de fermer mon sac sans avoir le temps de me laver les dents. Elle veut me faire payer les bouteilles d’eau que j’ai demandé hier, une première (TOUS les hôtels fournissent des bouteilles d’eau gratuitement) ! Heureusement, je ne les ai pas utilisées, donc je ne le paie pas… Finalement, toujours pas de pickup à 7h25, et la nana m’annonce qu’il est annulé et que je dois foncer à la gare. :oops: Je tente un moto-taxi via Grab, mais cela traîne, le type n’arrive pas… Heureusement il y a un taxi arrêté au café à côté, le chauffeur est en train de boire son café tranquille à la terrasse… La fille de l’hôtel me donne mon ticket de bus et on file à la gare routière ! On arrive juste à temps, le bus est prêt à partir… Une fois assis, je me rends compte que le ticket de bus coûte 110K alors que j’ai payé 200K à l’hôtel ! Le service de cet hôtel est donc une arnaque doublée d’une belle incompétence car j’ai bien failli louper mon bus.

J’arrive finalement vers 10h à Quy Nhon, dépose mon sac à l’hôtel (la chambre n’est pas prête, normal), et je sors marcher pour découvrir la ville (je marche environ 8 kms, j’ai du temps devant moi) et je déjeune d’un riz végétarien (25K) ma foi très bon, avec plein de légumes différents, dans un tout petit resto tenu par une femme assez âgée.

Puis je reviens à l’hôtel et prends ma chambre (2 nuits, 18€). Je me rends compte qu’elle n’a pas de fenêtre, alors que sur Booking, il y avait indiqué “Vue sur la ville”. Je redescends à la réception pour signaler le problème, et le jeune type qui ne parle pas un mot d’anglais (et il n’a manifestement pas l’intention d’apprendre) se repose entièrement sur Google Translate. Il me propose une autre chambre, avec une grande baie vitrée donnant sur la rue, la chambre est vraiment bien, mais il me demande 50K de supplément, ce que je refuse. Il appelle alors son patron au téléphone, et me le passe. La discussion se passe bien, le patron me laisse la chambre pour le même prix, pas de problème. Ce dernier se révélera d’ailleurs très sympa quand je le croiserai au desk plus tard. Il me conseillera plein d’endroits à aller visiter, et de bonnes adresses de restaurant.

Je me promène dans le quartier en fin d’après-midi, cherchant désespérément un endroit pour boire une bière, et finit par trouver un vrai “rade” vietnamien : une pièce ouverte sur la rue, trois murs en béton, des glacières pour stocker la bière, et des petites tables/chaises en plastique qui débordent sur le trottoir, le tout assez sale et plutôt glauque. Je m’assoie à une petite table sur le trottoir, l’accueil est plutôt sympathique (sourires) mais je vois bien qu’ils sont tous un peu ivres, et que ça picole sec ! Un type vient s’asseoir à ma table, et essaie de discuter mais sans parler un mot d’anglais. L’ambiance reste sympa, mais c’est un peu particulier tout de même. Je finis ma bière, refuse celle que l’on m’offre en montrant ma montre, et reprends ma balade !

Le soir, je suis les conseils du patron de l’hôtel, et je vais au bout de la rue dîner d’un excellent chicken-rice pour 25K dans un petit resto local. En revenant vers l’hôtel , je m’arrête boire un smoothie avocat, assis sur une petite chaise sur le trottoir… Un coréen d’une trentaine d’années s’assoie à côté de moi et engage la conversation. Il me raconte avoir eu un accident de scooter à Danang : un vietnamien alcoolisé lui a coupé la route, ils ont chuté tous les deux et le scooter de location a été bien abîmé. La police est intervenue, et même si le vietnamien a reconnu ses torts, la réparation du scooter reste à sa charge, et il y en a pour 400 US$ ! Il est dès lors obligé de raccourcir son séjour car il n’a plus d’argent… Pour couronner le tout, il a mal à la poitrine depuis l’accident ! Malgré tout ça, il reste assez optimiste, et s’estime chanceux que le vietnamien ait reconnu ses torts, se demandant comment cela aurait tourné sinon… Cette histoire me fait bien réfléchir, et je redoublerai d’attention lors de mes prochaines locations : il est facile de se laisser griser en scooter, mais les conséquences d’un accident sont de nature à facilement te gâcher ton voyage… :roll:

Je rentre à l’hôtel, je suis fatigué et je ne me suis pas senti très bien aujourd’hui, sans doute le changement de température et le vent qui soufflait à Tuy Hoa hier. Le patron de l’hôtel m’a trouvé un billet de bus pour Danang après-demain, tant mieux, ce n’était pas évident de trouver la compagnie de bus pour s’y rendre. Le Têt approche, et les prix augmentent : je paie le billet 340K au lieu de 250K habituellement.

29/01/2024 - Journée relax aujourd’hui, après un petit-déjeuner au café du coin (avec des pâtisseries achetées la veille, ça devient une habitude !), je prends un mot-taxi Grab pour aller voir les tours Cham, puis je reviens à pied tranquillement. Je croise un vietnamien qui semble avoir perdu la raison, il marche à côté de son vélo et ne cesse de déblatérer je ne sais quoi avec des yeux hallucinés… Il n’a pas l’air méchant, mais je préfère changer de trottoir pour éviter les embrouilles. Alors que je rejoins le bord de mer un peu plus tard, deux occidentales (du Danemark) viennent vers moi avec un air tout apeuré : elles étaient tranquilles sur la plage, quand le type un peu fou croisé plus tôt est venu les interpeller. Elles n’ont pas compris ce qui se passait, croyant que peut-être la plage était interdite ? Avec un vietnamien qui parle anglais,on les rassure et leur explique que le type n’est pas dangereux mais un peu fou… Les voilà rassurées, elles retournent sur la plage !

Puis arrivant à l’hôtel, le patron propose de m’emmener à scooter chez le meilleur marchand de Ban-mi de Quy Nhon ! On fait l’aller-retour en dix minutes, et je le remercie pour sa gentillesse, il me répond que cela lui fait plaisir. Ce type se révèle vraiment très sympa, avec l’envie de faire découvrir sa ville ! Je déjeune donc du Ban-mi : je finis par aimer ça, alors qu’au départ, l’idée de manger un sandwich ne m’attirait guère, mais il faut dire qu’ils sont bons et surtout très variés, il y a une vraie culture du Ban-mi dans le pays, et chacun rivalise pour proposer le meilleur… L’après-midi, je vais me promener vers le sud en bord de mer, en moto-grab à l’aller, et retour à pied. Dîner d’une soupe Pho Bo (bœuf) suivie d’un smoothie avocat.

Voilà pour cette deuxième partie. Demain, je pars pour Hoi An, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. J’y étais allé en 2015, et j’en ai gardé un superbe souvenir, c’est un endroit magnifique. Il me reste environ deux semaines de séjour, ce sera l’objet d’une nouvelle page, qui reste à écrire…

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Tue, 25 Feb 2025 17:30:23 +0000

Chau Doc

02/01/2024 - J’arrive donc à Chau Doc par le bateau depuis Phnom Penh, juste à temps pour voir le coucher de soleil. On est encore tout près de la frontière cambodgienne, et à l’entrée du delta du Mékong, où je vais passer quelque temps, puisqu’à cette époque de l’année, c’est le meilleur (le seul ?) endroit pour avoir du beau temps au Vietnam. :cool:

Mon hôtel est un peu excentré par rapport au centre-ville, il vaut mieux donc que je mange quelque chose avant de m’y rendre. Vu que c’est mon anniversaire (66 ans !), je cherche un bon resto, mais sans succès ; de plus arpenter les rues avec mon sac à dos sans vrai repère alors que la nuit est tombée et qu’il fait encore chaud n’est pas génial, je commence vite à transpirer et à fatiguer.

Arrivant du Cambodge je n’ai que des dollars dans la poche, et le premier restaurant que j’essaie me dit que non, ici il faut des Vietnamese Dongs ! Je repars donc à la recherche d’un ATM cette fois-ci, change un peu d’argent, et finis par manger un Bún Cá dans la rue, accompagné d’une bonne bière puis d’une deuxième qui me font le plus grand bien (~2,5 €). L’ambiance a l’air cool, les vietnamiens souriants et aimables, ça commence plutôt bien.

Puis je prends une moto-dop (le marchandage pour la course est cool et sympa) pour me rendre au Kim Ngân Motel, le chauffeur ne connaît pas, mais je le guide avec le GPS du smartphone, et on finit par y arriver grâce à son enseigne lumineuse. Je paie 22€ pour 3 nuits, les hôtels au Vietnam sont très abordables, je m’en rendrai vite compte. À l’accueil, par contre pas un mot d’anglais, mais la fille essaie tout de même de répondre à mes questions, chacun avec son Google Translate à la main… Je réserve un scooter pour demain matin, puis monte dans ma chambre, je suis crevé !

03/01/2025 - La moto m’attend dans le hall de l’hôtel (!) le lendemain matin, je pars direction centre-ville pour trouver un endroit où prendre le petit-déjeuner. Je me gare près du marché, et trouve un truc sympa, propre, avec de la bonne musique, et déjeune d’une assiette de nouilles, frites, viande hachée, œuf sur le plat avec du pain et un très bon café. La cuisine est sur le trottoir, les assiettes sont préparée au fur et à mesure. Très cool !

Je reprends un deuxième café (il est très bon), et paie moins de 2 € pour l’ensemble. Je vais ensuite acheter une carte SIM chez Viettel pour un mois, 2Go de data par jour, pour 120 000 Dongs, soit environ 4,5 €. Il faut que je m’habitue au changement de monnaie, 1 € c’est 25 000 Dongs à peu près. Puis je me promène dans Chau Doc, mais il n’y a pas grand chose à voir semble-t-il. Par contre, le contact avec les gens, leurs sourires, l’ambiance qui se dégage, tout cela est très serein. Je prends un café glacé, il faut bien s’adapter aux coutumes locales !

À midi, je déjeune rapidement d’un Bún Cá avant de rentrer à l’hôtel me reposer, car il fait plutôt chaud. Le soir, je pars vers la montagne Nui Sam, à quelques kilomètres à l’Ouest, et découvre au détour d’un virage un immense Bouddha taillé sur le flanc de la montagne ! Je monte au sommet par la route sur l’autre versant, il y a quelques temples sympas et un hôtel de luxe tout en haut (le Victoria Nui Sam), avec un point de vue superbe. J’y déguste un “mocktail” en admirant le coucher de soleil…

La nuit tombe, je reviens à Chau Doc et me rends au Hoi Quan, restaurant recommandé par le guide LP pour sa spécialité de saucisse fermentée : hélas, malgré plusieurs tentatives d’explications, ce plat est totalement inconnu des serveurs ! (le mystère ne sera pas résolu). Puis je retourne en ville et déguste un jus de fruit chez BonBon, où les clients défilent, s’arrêtant en scooter pour prendre leur boisson à emporter.

Voilà, fin de cette première journée au Vietnam, j’ai plutôt un bon feeling, l’endroit n’est pas très touristique, les gens ne te calculent pas, mais sont très souriants et serviables quand tu les sollicites.

04/01/2024 - Je retourne au même endroit pour prendre mon petit-déjeuner, puis je vais retirer du liquide à l’ATM du coin (3 millions de Dongs, soit une centaine d’euros). Puis je pars vers Tra Su à 30 kms près de la frontière cambodgienne, une zone protégée faite de forêts inondées. L’endroit est un lieu touristique, il faut payer un ticket d’entrée puis les activités proposées, mais il faut reconnaître que l’endroit est beau et qu’il y règne une ambiance très zen. Je choisis un tour en barque, c’est plutôt relax, la dame me prête un beau chapeau car le soleil tape déjà. Le midi, je déjeune d’un Ban Xeo (crêpe de riz fourrée aux légumes) avec des chauffeurs de touristes très accueillants, dont l’un parle un peu français et m’a invité à leur table.

Puis je retourne à l’hôtel, repos, et nouvelle balade en bateau sur le fleuve où se trouvent des maisons flottantes. La lumière est très belle, on est juste avant le coucher de soleil. Le chauffeur m’emmène voir un élevage de poisson, puis à terre un atelier de tissage où on espère que j’achète quelque chose, mais non, désolé, ça ne m’intéresse pas du tout. La balade sur l’eau est sympa, il y beaucoup d’activité sur le fleuve, entre les bateaux et barques qui voguent vers leur destination, les pêcheurs qui lancent leurs filets…

Retour en ville, la nuit tombe vite, et en me promenant dans le centre je vois beaucoup de préparation du nouvel an (ce sera mi-février). Ce sont de vrais acrobates, tout est réglé au millimètre près, c’est assez impressionnant.

Puis je dîne sur une petite place près du marché qui sert la journée de parking payant pour scooter (avec gardien), et le soir, une fois tous les scooters partis, une famille monte son restaurant éphémère… Je choisis des pâtes sautées aux légumes et poulet, et franchement je me régale.

Un jus d’orange plus tard, je rentre à l’hôtel…

Ha Tien

05/01/2024 - Il est temps de quitter Chau Doc pour Ha Tien, au bord du Golfe de Thaïlande et en face l’île de Phu Quoc : départ en bus à 9h et arrivée à 11h par une route plutôt moyenne.

J’hésitais un peu sur la suite de mon itinéraire au Vietnam : finalement, je me décide pour aller me reposer sur l’île de Pho Quoc, même si c’est une destination assez touristique. Après ma boucle du Nord-Est au Cambodge, j’ai envie de me reposer et passer une semaine relax en bord de mer.

J’ai réservé au River Hotel de Ha Tien, qui a l’air assez classe (56 € pour deux nuits quand même). Je déjeune d’une soupe de poulet dans la rue, me repose à l’hôtel, puis me promène dans la ville. Il y a toujours cette bonne ambiance qui reflète un art de vivre ensemble assez harmonieux je trouve. Je bois une bière à la terrasse d’un resto, et m’assoie à côté d’un groupe de femmes qui discutent ferme, sans doute après leur journée de travail. Quand elles s’en vont, on se dit au revoir “bye-bye” avec de grands sourires (voir anecdote plus bas).

Puis je réserve mon bateau pour Phu Quoc départ après-demain à 11h. Le soir, je me régale de raviolis vapeurs vendus sur le trottoir (street-food) réellement délicieux, avant d’aller manger un Chao Ga, une soupe de porridge de riz au poulet, os compris : pas mauvais, mais pas génial non plus. Au Vietnam, le nom de la recette préparée est écrit en gros sur la vitre, il est alors facile de jeter un œil sur internet avant de s’asseoir à une table pour savoir si le plat a une chance de vous plaire !

06/01/2024 - Je prends le petit-déjeuner à l’hôtel, il n’y a pas de version “continental breakfast”, mais ce n’est pas si mauvais que ça. Le personnel s’ennuie manifestement, la salle est immense et je m’y sens un peu seul. En fait, cet hôtel qui présente plutôt bien est manifestement destiné aux touristes chinois, dont un car est arrivé hier soir. Depuis, les ascenseurs sont dégueulasses, papiers et miettes de bouffe sur le sol, et si on les croise, pas de bonjour… Ah les chinois ! Ils sont partout en Asie, et manquent singulièrement de savoir-vivre, en tout cas selon notre éducation occidentale.

Je loue une moto et pars visiter les temples de la ville, le premier est très ancien et de style chinois, avec un cimetière juste à côté : c’est le temple et la tombe du fondateur de la ville, un chinois dénommé Mac Cuu.

Puis je pars faire un tour à l’ouest de ville historique, où un nouveau quartier est en cours de construction. J’avais vu quelques hôtels proposés dans ce quartier, mais c’est un peu loin du centre. Bien m’en a pris, car ce quartier est totalement désert dans la journée (il y aurait un night market le soir)), personne dans les rues, c’est assez étrange de se promener au milieu des ces immeubles haussmanniens. Tout y est artificiel et sans doute destiné au tourisme chinois. À l’opposé de ce que je recherche en tout cas…

Retour en ville, et je m’offre un jus de fruit fraise-avocat au Mékong-River. Puis je déjeune de pâtes sautées aux fruits de mer, simple et délicieux (45K) puis repos à l’hôtel. L’après-midi, je repars vers l’ouest à Mui Nai Beach, la plage de Ha Tien. J’ai failli faire demi-tour, car l’entrée de la zone est payante (30K), ça me gonfle ce genre de truc mais bon, j’ai bien fait de prendre le ticket, car l’endroit est vraiment chouette. Le ticket permet sans doute de financer l’entretien du lieu, avoir une plage propre, etc… Je bois une bière dans un des petits restaurants alignés le long de la plage, à l’ombre des arbres, l’ambiance est paisible avec une petite musique de fond vietnamienne, et je passe un bon moment. Puis je reprends la moto et monte en haut d’une colline pour profiter d’un point de vue et du coucher de soleil qui ne va pas tarder (la montée est très raide sur la fin, c’est un peu spécial !). Il y a quelques jeunes là-haut, ils sont sympas et l’un d’entre eux propose de me prendre en photo au moment du coucher de soleil.

Puis je reviens au centre ville et retourne boire une bière à la terrasse du resto où j’étais allé hier. Je rencontre Jessica, une anglaise qui voyage à vélo, et la discussion est très sympa, c’est une grande voyageuse, et elle roule 50 à 60 miles par jour, direction Bangkok. À un moment, les femmes que j’avais vu hier sortent du restaurant, et toutes me font un grand “hello !” en passant, avec de grands sourires ! Jessica ne comprend pas, me demande comment ça se fait et si tout le monde me connaît à Ha Tien ou quoi ? :lol: Je lui explique et on rigole… Du coup je l’emmène déguster les raviolis vapeurs d’hier soir (dumpling en anglais). Puis on se quitte, car elle part tôt demain pour Phu Quoc où elle va aussi se reposer. Moi j’ai pris le bateau de 10h, tranquille.

Je retourne au Mékong-River prendre un smoothie Banane-Ananas sur la recommandation de la serveuse. Quand j’arrive, il y a des gamins en train de jouer dehors, je leur dit hello comme il se doit, et ils me répondent… Puis ils me suivent dans le bar, et tournent autour de ma table en faisant les clowns, très excités ; je vois leurs parents me regarder pour voir si cela me dérange, je laisse faire en souriant. Ça dure 5 bonnes minutes, puis les parents disent aux gamins de retourner jouer dehors… Ouf !Je déguste tranquillement mon smoothie, et quand je sors pour rentrer à l’hôtel, les gamins posent pour une photo, ils sont vraiment adorables !

Phu Quoc

07/01/204 - Je prends donc le speed boat pour Phu Quoc vers 10h, la traversée dure une heure. Je dois ensuite rejoindre mon hôtel de l’autre côté de l’île. J’ai choisi le centre de l’île côté ouest, à Duong Dong, ça a l’air d’être le meilleur endroit (au sud, c’est Disneyland, et au nord un peu isolé). C’est à 10 kms, à la sortie de l’embarcadère un moto-taxi me propose 200K pour la course, je ne négocie pas et on part tout de suite. Je vérifierai après sur Grab : le prix de la course est normalement de 65K ! Mais bon, c’est le prix au ras de pâquerettes, pour 10 kms ça ne me paraît pas si cher que ça (7,5 €), et en plus le type est content (et il roulait assez vite) !

Je me suis pris un bon hôtel, le Tahiti Hotel, à 50 m de la plage, niveau 3 étoiles chez nous, et je paie 210 € petit-déjeuner compris pour 6 nuits. Franchement, ça les vaut : l’hôtel est hyper classe, la chambre top, et le petit-déjeuner au dernier étage de l’hôtel très complet, occidental ou asiatique, à volonté ! Et il y a une piscine sur le toit, mais bon à 50 m de la mer… C’est parti pour une semaine très relax ! :cool:

La rue principale est à 200 m, et est très animée : restos, bars, magasins, etc… C’est très touristique comme prévu, on le reconnaît entre autres au fait que les (nombreux) touristes s’ignorent ostensiblement. Ce n’est pas comme de croiser des voyageurs hors des circuits touristiques : l’approche est totalement différente, on va l’un vers l’autre, on partage ses expériences. C’est pour moi ce qui différencie un touriste d’un voyageur. Mais pour une semaine de farniente, cela ira très bien !

Je trouve un cours de cuisine sur le net, et je réserve pour une session dans deux jours (Troc’s Kitchen, 45 $). L’après-midi est relax : baignade et bouquin, je marche un peu le long de la plage pour arriver à un bar sympa où je prends une bière en admirant le coucher de soleil. En revenant par la route principale, je croise Jessica ! on échange quelques mots,on se marre car la probabilité qu’on se recroise à Phu Quoc était quand même assez faible ! Puis chacun reprend son chemin. Je dîne d’un “seafood pancacke”, à rouler soi-même, ma foi très bon.

Puis je rentre à l’hôtel et regarde le match Rennes-Guingamp en CdF grâce au bon Wifi de l’hôtel, et via mon VPN. Victoire 2-0 de Rennes, je peux dormir tranquille. :wink:

08/01/2024 - Journée relax : plage et marche en bord de mer le matin, lecture, déjeuner sur la grande rue d’une soupe aux raviolis et au porc, puis sieste, re-plage et re-lecture, bière au coucher de soleil, resto…

09/01/2024 - Petit-déjeuner léger ce matin (dommage, c’est hyper copieux avec un choix énorme, et payé d’avance !) car j’ai le cours de cuisine de 10h à 14h chez Troc’s Kitchen. Il y a aussi une famille coréenne (couple, fille et grand-mère) pour suivre le cours : c’est très bien organisé (micro sans fil serre-tête pour le chef et haut-parleurs dans la salle !), le chef explique tout avec beaucoup de détails, y compris la place de la cuisine dans la culture vietnamienne. Il est très sérieux, et n’aime pas se répéter : il faut être bien à l’écoute, sinon on n’est pas loin de se faire engueuler. :eek:

On apprendra les recettes suivantes : Banh Xeo, Caramelized Porc, Dipping sauce, Fried Banana Cake, Noodle salad, Pickled Carrots and White Radish, Pork Skewers, et Vietnamese Deep Fried Spring Rolls. Les recettes seront envoyées par la suite via mail afin que nous en ayons une trace écrite (ce sera fait sans faute).

Finalement je suis plutôt content de ce cours, réalisé de façon professionnelle. Beaucoup de recettes incluent tout de même une étape friture, ce n’est pas ce que je préfère, mais je n’avais le choix quant aux recettes proposées.

Le reste de la journée est tranquille : repose, plage, bière au coucher de soleil, et soupe légère le soir (j’ai assez mangé le midi !).

10/01/2024 - Le ciel est un peu couvert ce matin, je reste à bouquiner dans la chambre. Plage à 11h, déjeuner, marche le long de la plage, relecture, et dîner. La bulle quoi !

11/01/2024 - Encore une journée tranquille entre la plage et la lecture. Mais le soir, je vais à pied au night market de Duong Dong (2 bons kms) et je suis agréablement surpris, le quartier est sympa et très animé quand la nuit tombe. Le choix de street-food est infini, et j’achète des crevettes et un Banh Xeo et m’assoie sur un banc, devant le petit port avec ses bateaux, un peu à l’écart du night market. L’ambiance est calme, très amicale, et j’apprécie le moment.

Je termine par un smoothie avocat-noix de coco en dessert (je suis devenu accro !), puis rentre à pied vers l’hôtel. Soudain, une belle averse se déclare : je cours me mettre à l’abri à la terrasse d’un restaurant dont les proprios m’ont immédiatement fait signe de venir m’abriter et m’asseoir en attendant la fin de l’averse. Trop sympas ces vietnamiens !

12/11/2024 - Dernière journée à Phu Quoc, et quasiment identique à la veille, je retourne au night market qui tant plu hier soir. C’est beaucoup plu sympa que le rue principale à la hauteur de l’hôtel avec ses restaurants.

Rach Gia

13/01/2024 - Mon bateau est à 13h pour Rach Gia, la ville sur la côte au sud de Ha Tien. Mon but désormais est de me promener dans le delta du Mékong, en prenant mon temps car si je remonte trop vite au nord, j’aurai de la pluie.

Cette fois je passe par Grab pour louer un taxi-moto, le tarif annoncé est de 65 K, je laisserai un bon pourboire au pilote qui sera ravi ! La traversée est plus longue (2h30, le trajet est plus long, normal voir la carte plus haut). Je marche ensuite jusqu’à mon hôtel (Nhà mình Homestay, 13 € la nuit) que j’ai un peu de mal à identifier dans la rue. Surprise, le style est assez original avec une ambiance japonaise omniprésente : futon au sol dans la chambre, grand poster de La Vague de Hokusaï au mur, mais pas de fenêtre par contre. Tout est hyper propre bien sûr, il y a une cuisine à disposition, et plein de facilités sur le palier : fer à repasser, fil à coudre, etc… Tout est dans le style japonais, apparemment ce sont les goûts du patron, m’explique l’employée.

Je pars me promener dans la ville, mais il n’y a pas grand chose à voir, la ville semble assez étendue semble-t-il. Je m’achète quelques pâtisseries industrielles dans un supermarché pour le petit-déjeuner demain, car je pars de bonne heure, et je pourrai me faire un café dans la cuisine. Je dîne sur une petite place, ambiance cool, seafood et noodles, très bon.

Can Tho

14/01/2024 - Départ à 7h du matin, l’employée était levée et m’a gentiment préparé le café, trop cool ! J’arrive à Cantho vers midi à bord de mon premier bus à couchettes (ce ne sera pas le dernier !) ; j’ai réservé au “Bouddha Homestay”, chez l’habitant (9 €). La patronne est un petit bout de femme toute cassée, dos et jambes (infirmité), mais assez extraordinaire par son énergie, et passée maître dans l’art de Google Translate. Elle m’offre un gâteau quand j’arrive, me trouve sans problème un bus pour Ben Tre demain, chose que j’arrivais pas réussi à faire sur 12go.asia qui recense pourtant tous les services de bus . Elle s’occupe aussi du pickup moto demain matin pour me déposer à la gare routière. Elle est hyper efficace dans tout ce qu’elle fait. La chambre est tout en haut, au deuxième étage de la maison, pas top, encombrée de meubles, avec une salle de bain basique, mais c’est propre et pour une nuit, vu le prix, ça ira largement.

Je m’interroge sur mon parcours dans le delta du Mékong. Cantho est un bon point d’entrée. Mais ensuite, les endroits que j’avais repéré sur le site de worldwidebrice (très bon site en français) pendant la préparation du voyage ne sont pas forcément faciles d’accès, et hors des villes. Dès lors, la bonne solution serait de louer une moto plusieurs jours pour se déplacer en toute liberté, mais je n’avais pas réussi à me décider avant de partir. Finalement je fais au plus simple, ma prochaine étape sera Ben Tre, où je suis déjà allé lors du précédent voyage, et dont j’ai gardé un très bon souvenir. J’aviserai ensuite.

Je sors déjeuner en ville et trouve un bon resto dans le quartier. Le soir, je vais du côté du centre-ville et des quais, le quartier où j’étais allé il y a 15 ans, et je revois la statue d’Ho Chi Minh dont je me souvenais très bien. Il y a beaucoup de monde et marcher dans les rues est compliqué avec tous ces scooters (être piéton dans les grandes villes, c’est compliqué). Je dîne de quelques raviolis vapeurs en street-food, puis dans un resto indiqué sur le LP, le Bánh Cống Cô Út, après eu bien du mal à le trouver. Mais ça valait le coup, pour le côté typique d’abord (les scooters sont garés dans le restaurant, en face la cuisine ouverte), puis les délicieux beignets de haricots mungo + crevettes (ils ne font que ça mais le font bien), dont on enroule les morceaux d’une feuille de salade avant de tremper le tout dans une petite sauce. Je me régale ! Et je termine par un flanc délicieux dans une bonne pâtisserie du quartier.

Ben Tre

15/01/2024 - Surprise en me levant ce matin, il y a 10 cm d’eau dans les rues et je me dis “tiens, il a plu cette nuit et je n’ai rien entendu ?”. Il est tôt, 6h30, mais la patronne est déjà debout, elle m’explique que la ville fait des simulations d’inondation pour la future saison des pluies ! Je dois sortir pour prendre mon petit-déjeuner ? pas de problème, elle me prête des tongues…

Je marche doucement pour ne pas perdre les tongues, et trouve un café tout près de la guesthouse, face au petit étang de Ho Xang Thoi. L’eau ne dépasse pas le trottoir, et la terrasse est au sec. Il est tôt, tout est très calme, il y a déjà quelques clients, et personne ne parle anglais bien sûr, mais l’ambiance est cool et les sourires faciles. Je prends un bon café avec des cakes que j’ai acheté hier soir à la pâtisserie, puis un deuxième café, je suis dans les temps, pas de stress. Puis retour à la guesthouse pour descendre mon sac, à 7h30 le moto-taxi arrive et m’emmène à la gare routière prendre mon bus pour Ben Tre prévu à 8h. Le bus me coûte 80K (~100 kms) et le taxi-moto 60K, puis 70K à l’arrivée pour rejoindre mon hôtel, le Hoa Lan Motel & Homestay, un peu à l’écart du centre ville (28 € pour 3 nuits). C’est un jeune couple qui tient le Homestay, Mr Hoa Lan est très sympa et semble plein de ressources. Il m’explique que la nuit, il fait des plans de bâtiments sur l’ordi pour des entreprises… Par contre son anglais est très mauvais.

Je déjeune le midi près du marché, dans un petit restaurant traditionnel, d’une excellente “beef noodle soup”. L’après-midi, je fais une grande marche dans Ben Tre, essayant désespérément de reconnaître la ville où j’étais passé 15 ans plus tôt. Je cherche en particulier une petite place où je dînais le soir, et où l’ambiance était particulièrement chaleureuse : il y avait un petit gamin qui venait s’asseoir à côté de moi pendant tout mon repas, et qui faisait rigoler tout le monde… Un très bon souvenir. Eh bien, la place n’existe plus, j’ai fini par retrouver l’endroit grâce aux photos de l’époque, en reconnaissant un bâtiment : un pont a été construit pour traverser le fleuve, qui n’existait pas à l’époque. Des bâtiments ont été construits de l’autre côté, et voilà : plus de petite place… :sad:

Ce sera d’ailleurs une constante de ce voyage, lorsque je repasserai dans des endroits que j’avais déjà visité : globalement, on ne reconnaît rien, 15 ans, c’est beaucoup trop dans ces pays en développement actif, tout bouge très vite. C’est comme ça, c’était illusoire d’espérer retrouver des endroits connus, à l’exception des monuments à la gloire des héros passés, que ce soit par une révolution ou une guerre d’indépendance…

Le soir, je dîne d’excellents raviolis vapeur, avec un vendeur très sympa et parlant bien anglais. De l’autre côté de la rue, j’achète un flanc et une glace chocolat, et le vendeur de raviolis me propose de me rasseoir à sa petite table pour les déguster, c’est vraiment très gentil.

16/01/2024 - Aujourd’hui, je loue un scooter et pars me promener au sud du fleuve, passant pas de petites routes au milieu de palmiers et de canaux, avec des habitations un peu partout, et de tous petits villages. L’activité principale ici est liée à la noix de coco dont les ressources sont multiples (lait, crèmes, alcool, savons, ustensiles…). Je m’arrête boire un jus de fruit sur la bord de la route en revenant, et la femme qui tient la boutique commence à discuter avec moi, me demandant d’où je viens, quel âge j’ai, etc… puis elle me parle d’elle, tout cela de façon très naturelle et sympathique. Je vois qu’elle a des panna cotta dans sa vitrine, c’est bien elle qui les fait, je lui dis que j’adore et évidemment j’en goûte une, très bonne ! Je repars après avoir passé un très bon moment.

17/01/2024 - J’ai bu trop de café ce matin au petit-déjeuner (ou il était très fort), et je ne me sens pas très bien. Je pars avec Mr Hoa Lan qui m’a vendu un “Ben Tre tour” : musée, camp de guerre vietnamiens, coconut farm pour 350K (très correct)… L’histoire de Ben Tre pendant la guerre du Vietnam est d’ailleurs assez terrible, un général américain avait déclaré cette phrase : “Pour sauver Ben Tre, nous avons du la détruire”. Toujours avec le patron de la guesthouse, nous allons ensuite dans une pépinière tenue pas sa sœur, puis dans la maison de ses parents, une “coconut farm”, un peu dans le type d’endroit où j’étais allé me promener hier. Je fais la connaissance de ses parents, et Hoa Lan me montre la maison qu’il a fait construire pour lui juste à côté (d’un goût discutable, mais incontestablement néo-vietnamien). La maison des parents est par contre magnifique, tout en bois, et pleine d’aération pour lutter contre la chaleur :

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Un ami du père arrive, puis on déjeune avec ses parents et sa sœur : sa mère a préparé un plat succulent, bœuf et légumes vapeur, la cuisson de la viande est parfaite et le goût délicieux (cuisson longue dans un bouillon). Je la félicite !

J’ai toujours l’estomac barbouillé, ça me gâche un peu cette belle journée, et ce moment de vraie vie au Vietnam, en famille, très simple et empli de convivialité. Puis on rentre à la guesthouse. Je pars demain pour Hô-Chi-Minh-Ville, et je m’interroge toujours sur la suite du parcours… Je regarde aussi la météo dans le centre du pays, car si je commence à remonter vers le Nord, je ne veux rencontrer ni la pluie ni le froid !

Voilà pour cette première quinzaine au Vietnam, dans le delta du Mékong. L’impression générale est excellente, je trouve les vietnamiens extrêmement accueillants, aimables, souriants… On se sent bien partout et en totale sécurité. Je suis très agréablement surpris, j’avais gardé un souvenir mitigé de mon séjour précédent, mais c’est vrai que j’avais terminé dans le nord du pays, et lors de discussions en croisant des voyageurs, il est bien possible que le Nord Vietnam soit un peu moins sympathique que le Sud !

J’étais l’autre jour (bien après ce voyage) dans un restaurant vietnamien, et le patron était originaire du Nord Vietnam : il m’a tout de même confirmé cette impression, en m’expliquant que les gens du Sud se contentaient de peu et vivaient tranquillement comme ils le pouvaient, sans se poser de question. Au Nord, l’envie de réussir est plus forte et c’est peut-être l’explication (sans pour autant généraliser bien sûr…).

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Journal de voyage Asie 2018 - Sud-Laos 2

Sun, 02 Feb 2025 10:37:37 +0000

Direction le Sud Laos et les 4000 islands

04/12/2018 - Le pickup service est à l’heure, 7h30, et je pars de la Guesthouse avec un couple d’allemands vers l’agence d’AVT. Je leur fais la remarque que l’on a tous les trois des sacs “Deuter” ! ;-) Là, un européen nous explique comment va se passer la journée, le passage de la frontière , etc… Le type est hyper speedé, et quand je l’interromps pour poser une question, il me rembarre sèchement (du style “c’est moi qui parle !”). Je ne sais pas ce qu’il a pris, mais c’est du speed ! On en rigole avec les allemands (une fois qu’il est parti, nous ne sommes pas téméraires à ce point). Heureusement, il restera à l’agence, s’il avait pris le volant, j’aurais vraiment flippé !

On pars avec un peu de retard, dans un mini-van au complet, et on arrive à la frontière en début d’après-midi, que l’on passe à pied.

On passe les formalités et les petites arnaques des fonctionnaires dont nous avions été prévenus : 1$ pour sortir du Cambodge, et 2$ pour entrer au Laos (en plus du visa à 30$ bien sûr). Un jeune refusera obstinément de payer ces backchichs, et finalement passera comme nous, comme quoi c’est tout de même fait de manière assez cool, même s’ils l’auront bien fait poireauter !

On se retrouve finalement tous dans une cahute de l’autre côté de la frontière, à attendre le minibus laotien. Nous sommes une douzaine, européens pour la plupart, il y a deux françaises et aussi un argentin en plus des anglophones. On va attendre la navette plus de deux heures ! Quelques voyageurs en profitent pour acheter une carte SIM : au Laos, pour 3 ou 4 dollars, on a un accès internet complet, 4G à priori, sans limitation de data. Pour ma part, je vais me contenter des points d’accès wifi que l’on trouve partout : bars, restos, hôtels. En ballade, je n’ai pas besoin d’internet, avec le GPS et OsmAnd, j’ai tout ce qu’il me faut.

Nous arrivons au soleil couchant sur le Mékong. Je loupe un très beau coucher de soleil : je me souviens très bien avoir appuyé sur le bouton virtuel, mais le smartphone n’a pas déclenché. :-? Dommage, je n’en reverrai pas d’aussi beau !

Là, je dois gérer une petite erreur de destination que j’ai commise : les bateaux nous attendent pour nous amener à Don Det, alors que moi j’ai réservé mon hôtel sur l’île de Don Khon (à ne pas confondre avec Don Khong) :

J’en avais parlé avec le type de l’agence AVT à Siem Reap (l’excité), et il m’avait dit que je devrais gérer ça sur place… C’est donc le moment !

Une rapide discussion s’engage, le chef des pilotes (un ancien) me dit qu’il va falloir payer un supplément. Je demande “A little one ?” “20 000 Kips” (1$ = 8 500 Kips à l’époque). Je paie sans problème, inutile de marchander, le prix est correct. Et hop, j’embarque seul dans une longue barque, alors que la nuit tombe pour de bon sur l’immense Mékong. C’est magnifique… Et ça n’a pas l’air de déranger le pilote, qui manifestement connaît le fleuve comme sa poche : on navigue parmi les îlots sans aucune lumière, alors qu’il fait vite nuit noire.

15 minutes plus tard, j’arrive donc de nuit à Don Khon. Agréable surprise, une jeune fille m’attend à l’embarcadère et me conduit à l’hôtel réservé, tout proche. Génial comme accueil… Je me sens déjà bien au Laos !

Je pose mon sac et ressort pour dîner. L’endroit est hyper calme, il y a quelques bons restaurants dans le centre (la rue devrais-je dire), avec de belles terrasses, très propres ; les quelques touristes que je croise ont l’air français, nous sommes bien représentés, et cela se confirmera tout au long du voyage. Je suis dans un petit village paisible, c’est parfait… J’avais lu sur les guides que Don Det était pour les jeunes, et Don Khon pour les vieux… OK, j’assume : après Siem Reap et son animation nocturne, j’apprécie vraiment. Le restaurant se révèle super bon, je me régale d’un excellent “Noodle Fried Vegetables” et de deux bières.

Don Khon

05/12/2018 - Grâce à l’excellent site de NKM Mekong Homestay, j’ai mon idée de balade pour aujourd’hui. Je vais partir à pied côté Est jusqu’à la chute d’eau de Khrone Pa Soy, puis continuer jusqu’à la pointe Sud-Est, et revenir par le centre de l’île :

Après un bon petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel, au bord du Mékong, j’enfile donc les chaussures de rando, et je pars. C’est très bucolique, les paysans laotiens ne font pas vraiment attention à moi, je ne croise aucun touriste, c’est vraiment génial : il ne fait pas encore très chaud, et je marche d’un bon pas (les temps indiqués sur la carte sont largement surévalués). J’arrive à la première cascade qui ne paie pas de mine, avec peu de dénivelé et très étalée, tout juste quelques rapides…Il y a juste un pont suspendu pour y accéder qui mérite une tentative de panoramique :

Je continue donc vers le Sud, mais le deuxième petit pont est cassé (les “small broken bridge” sur la carte, qui portent bien leurs noms), et il est impossible de passer. Je reviens donc sur mes pas jusqu’à l’hôtel, puis continue vers la “Somphamit waterfall” côté Ouest. L’accès est payant, et je croise une des françaises et l’argentin avec qui j’avais attendu le minibus à la frontière. On discute deux minutes, eux partent, et moi j’arrive.

Si le site est payant (4$), il faut reconnaître que ça vaut le coup, car tout est bien aménagé, et la cascade impressionnante par le débit d’eau qu’elle charrie : le Mékong est un fleuve gigantesque, et une vraie puissance se dégage des eaux et du bruit qu’elles font…

Impressionnant ! Il y a un resto juste à côté, bien aménagé, avec des banquettes et des tables à ras du sol, je m’y arrête donc pour me restaurer et me reposer de cette belle marche (~15 kms). Au menu : “Pat Thaï with Eggs” (le plat national Thaïlandais, c’est bien la peine d’être au Laos !), une bouteille d’eau, un café de Colombie (?), le tout pour 55000 Kips, soit environ 8$. Plutôt cher, mais le cadre est magnifique.

Je reviens à l’hôtel, me repose un peu, passe une petite heure à la piscine de l’hôtel (super agréable forcément !), puis repars en vélo cette fois pour le sud de l’île, avec l’idée d’assister là-bas au coucher de soleil. J’ai 10 bornes à faire pour y aller, et la chaîne de mon vélo n’arrête pas de sauter ! J’arrive sur place tout de même, mais ce n’était pas une bonne idée, le coucher de soleil était beaucoup mieux à voir depuis la Somphamit waterfall ! Je me suis un peu planté là (il suffit pourtant de regarder la carte), mais bon je bois un thé glacé sur place, avant de rentrer à la nuit tombante.

Je repars donc dans l’autre sens, et là un chien va m’accompagner tout le long des 10 kms. La nuit tombe, et je ne sais pas qui escorte qui, mais à chaque arrêt pour remettre ma chaîne, le chien s’arrête également et m’attend ! Une fois arrivé au village, il me quitte, mais je le reverrai le soir alors que je suis à la terrasse du restaurant. Je garde un très bon souvenir de ce chien, et parfois je me dis que si j’en prenais un, je chercherai le même type, en souvenir de lui !

Direction Don Khong

06/12/2018 - La température prévue aujourd’hui est de 39°C. À Siem Reap, nous étions à 33°C. Je pars ce midi pour Don Khong, la grande île des “Four Thousand Islands”… J’ai un peu de temps le matin, après le petit-déjeuner au bord du Mékong :

Bonne nouvelle, Rennes a battu Lyon 2-0 à Lyon, pour le premier match de Stéphan ! Alors je file en vélo jusqu’au nord de Don Det (10 kms). Le coin nord de l’île regorge d’hôtels, de bars, de restaurants et de boutiques, j’imagine bien l’ambiance le soir, et ne regrette pas mon choix “de vieux” ! Je recroise la française et l’argentin : on dirait bien que ces deux là vont faire un bout de route ensemble ! ;-) Je rentre en sueur et refait un stop rapide à la piscine avant de partir, j’ai loué un bateau pour midi.

À midi, le bateau arrive. C’est parti pour 2h de trajet, pour la modique somme de 80 000 Kips (11$). Les pilotes doivent connaître parfaitement le fleuve, entre les bras à prendre ou pas, les zones à éviter (marquées par une bouteille plastique attachée et qui flotte à la surface), et les remous bien visibles.

Arrivée à Don Khong, l’endroit a l’air sympa, avec un immense Bouddha doré que l’on aperçoit sur l’autre rive :

L’hôtel a une terrasse au bord du fleuve, de l’autre côté de la route. Je prends vite un repas et retourne à ma chambre climatisée pour une sieste bien méritée. Je suis au Pon’s river Guesthouse, la chambre est correcte, réservée sur Booking, 40$ les deux nuits.

En fin d’après-midi, je me promène dans le village, et je tombe sur une espère de fête foraine (en fait il y a un festival qui démarre ce week-end). Je vois un stand avec deux adolescentes qui se trémoussent sur de la musique techno, assises au-dessus de bassines d’eau. Une sorte de “chamboule-tout” permet de les faire tomber dans les bassines… Sans commentaire, franchement je les plains ! Don Khong est paisible, mais vers 22h, festival oblige, l’ambiance devient assez bruyante et le bruit durera jusqu’à 1h du matin. Je reste dans la chambre de l’hôtel : avec le recul, j’aurais du sortir voir ce “Bun Suang Heva” festival, qui du

Don Khong

07/12/2018 - Ce matin, je pars en vélo pour l’autre côté de l’île, où se trouve un Bouddha couché. Je passe par la pointe sud, puis remonte côté ouest, au retour je couperai à travers pour raccourcir le trajet… Je ferai ce jour-là 35 kms sur des routes défoncées, avec une selle catastrophique (les deux ensemble, c’est assez terrible), et pour être complet avec du vent… Je m’en souviens encore ! Le Bouddha couché valait tout de même la balade, perdu au milieu de nulle part : j’ai du demander mon chemin à des moines à un moment, c’était l’incompréhension complète, heureusement le plus vieux a réagi quand j’ai prononcé “Bouddha”… :-D

Retour à l’hôtel, je suis crevé ! Je déjeune d’un plat traditionnel laotien, un “Chicken Lap”, du poulet émietté servi avec des herbes au goût un peu mentholé, et accompagné de riz. Très bon (35 000 Kips) :

Petit aparté sur les monnaies…

En une semaine, je suis passé du Bath Thaïlandais, 1€ = 36 BTH, utilisé partout dans le pays, pièces et billets… Au Real Cambodgien, 1$ = 4000 Reals, qui n’est utilisé qu’en dessous de 1$ : c’est-à-dire que l’on paie tout en USD, et que l’on te rend la monnaie en USD, sauf la partie inférieure au dollar, que l’on te rend en billets de 1000/2000/4000 voir 10000 Reals (il est rare que l’on te rende des Reals au-dessus de 1$, mais ça peut arriver quand même). Il n’y a aucune pièce. Au Laos, ce sont donc les Kips, 1$ = 8500 K, plus de pièces non plus, que des billets. Là, tu paies en Kips ou en USD, au choix, et l’on te rend la monnaie en général en Kips. Les laotiens sont passés maîtres dans l’art de convertir les prix entre Dollars et Kips, mais attention il vaut mieux tout de même vérifier la monnaie que l’on te rend ! ;-) Et à chaque changement de monnaie et de pays, il faut bien sûr te refaire une idée des prix…

Champasak

08/12/2018 - Je quitte Don Khong sans regret, j’aurais pu éviter cette étape, il n’y avait finalement pas grand chose à voir ou à faire sur cette île. Ces deux jours auraient été plus utiles à Paksé, pour visiter le plateau des Boloven… Mais bon, tout ce début de voyage, je l’ai organisé avant de partir, chambres d’hôtel comprises. Et ce jusqu’à Paksé, ce ne sera qu’en arrivant dans le Nord Laos que je passe en mode “au jour le jour”… Ça donnera plus de souplesse.

Pour quitter Don Khong, on passe le pont pour quitter l’île, et on récupère un bus sur la route nationale (la N13). Pour Champasak, le bus me dépose à un carrefour sans plus d’explication. Finalement, un type m’emmène sur sa moto au bord du fleuve pour 20 000 K. Là il faut négocier la traversée du Mékong dans l’autre sens, Champasak étant sur l’autre rive du Mékong. Le type me dit “Seventy” (70 000 K), ce qui me paraît cher… Finalement il écrit sur le sable 30 000 !! En fait, et je le vérifierai à plusieurs reprises, ils ont une drôle de façon de prononcer “Thirty” en remplaçant le “Th” par un “S”, et en laissant traîner et déformant à loisir le “R”… Ça donne un truc assez proche de “Seventy” au final !! Bref, je paie et j’embarque.

Arrivé de l’autre côté, il faudra une moto pour m’emmener à l’hôtel. Le chauffeur est en train de déjeuner, je lui fait signe que je ne suis pas pressé, et il finit son repas tranquillement.

J’ai réservé une chambre à l’Anouxa Guest House, ce sera l’une des pires adresses de mon voyage : je déconseille fortement ! La chambre a bien une clim, mais elle n’arrive pas à faire baisser la température tellement les cloisons sont minces ! En plus la propreté et le confort sont vraiment limites. Pour achever le tableau, le patron est très énervant, manifestement très intéressé par l’argent et beaucoup moins par le reste. Quand je lui demande des infos, il ne comprend bizarrement rien, mais quand il veut se faire payer il retrouve tout d’un coup son anglais, si mauvais soit-il. Cet hôtel était pourtant bien noté sur Booking : j’ai l’impression qu’ils ont plusieurs types de chambres, de qualité très différentes, et que je suis tombé sur une mauvaise.

Je me promène dans le village qui se résume à une longue rue, et je déjeune au “Champasak with love”, un restaurant sympa avec une terrasse au bord du Mékong. Un peu cher toutefois, mon “Stir Fried Morning Glory with Pork” me coûte 35 000K. Mais c’est très bon par contre, donc ça les vaut. Le “Morning Glory” est un légume souvent appelé “épinard vietnamien” (très populaire au Vietnam), ou encore liseron d’eau.

Vat Phu

09/12/218 - Aujourd’hui, je pars visiter en vélo (25 kms A/R) le Vat Phu, un site dont on dit le plus grand bien. Je confirme, c’est magnifique, j’ai beaucoup aimé l’endroit qui dégage un charme certain, une atmosphère, voir une certaine magie !

Il n’y a pas encore trop de monde quand j’arrive, c’est cool, on peut mieux se laisser prendre par l’ambiance qui y règne.

Tout en haut se trouve un temple bouddhiste, forcément (un peu comme les sites païens chez nous se retrouvent un beau jour chrétiens).

J’ai beaucoup aimé cet endroit. En redescendant, les cars de touristes commençaient à arriver, il était temps de partir. Je reprends le vélo et m’arrête dès la sortie dans un petit resto.

Il n’y a personne et c’est un couple de personnes âgées qui le tiennent. Je commande une “papaya salad” suivie d’une omelette aux tomates. Tout est excellent, la femme fait super bien la cuisine, et ce n’est vraiment pas cher. Une bonne adresse !

Retour à Champasak, repos, et le soir, je retourne au “Champasak with love” (il n’y a pas tant de restos que ça à Champasak). Alors que je dîne sur la terrasse au bord du fleuve, pleine de monde, tout à coup un craquement se fait entendre, puis un gros morceau de branche tombe à moins d’un mètre de moi ! Le morceau était assez gros pour m’ouvrir le crâne s’il m’était tombé sur la tête ! À la table la plus proche, un anglais me dit deux fois “You’re lucky !”, je ne peux qu’acquiescer ! Le garçon du restaurant arrive, et quand je lui tends le bout de tronc, les autres tables s’émeuvent et poussent de grands “Oh” de surprise, vu la taille du morceau… Le garçon repart avec sans plus de manières, sans un mot ! Quelques minutes plus tard, je reçois une goutte sur le bras : ce n’est pas la pluie qui arrive, mais une goutte de sève… Je finis mon plat rapidement, et quitte le resto sans plus tarder, il ne faut pas trop tenter la chance. ;-)

En sortant, je demande à parler au manager, enfin quelqu’un qui parle anglais, pour lui expliquer le danger potentiel, et qu’il doit inspecter sérieusement les arbres sur la terrasse. Mais personne ne parle anglais, “sorry no speak english !”. Je laisse tomber…

Paksé

10/12/2018 - Aujourd’hui, c’est le départ à 13h pour Paksé, la grande ville du Sud Laos. Je ne suis pas mécontent de quitter l’Anouxa Guest House. Je passe à la banque pour obtenir des Kips, c’est lundi elle est enfin ouverte, ça prendra 1h30 pour le change. Avant, je payais en USD, et le patron de l’Anouxa GH m’avait bien énervé en appliquant des taux de change systématiquement de 5% supérieur au taux normal.

Un bateau vient me chercher pour me faire traverser le fleuve. Là, j’attends le bus qui doit m’emmener à Pakse. Il n’y a pas de bureau, rien n’est indiqué, j’attends donc… Le bus finit par arriver au bout de la rue, et on m’appelle alors qu’il fait demi-tour pour repartir direction Paksé, la grande ville du Sud Laos.

J’arrive donc à Paksé en milieu d’AM, et je prends une moto-taxi pour aller à la NKM Guesthouse qui se situe un peu en dehors de la ville. J’en attends beaucoup, car elle est tenue par un français marié à une laotienne, j’avais trouvé plein d’infos utiles sur son site pour m’organiser (carte, docs, infos utiles, etc..). Une bonne partie est en accès libre, et c’est une mine de connaissances (plusieurs guides en pdf). Le type est manifestement amoureux de sa région, et veut en faire profiter le plus de monde possible.

Coup de théâtre : c’est la fille de Nicolas, le patron, qui m’accueille, et qui a l’air un peu perdu (elle a 15 ans je crois). Son père a eu un accident de scooter hier soir, il est à l’hôpital ! Sa mère est à son chevet, et elle se retrouve toute seule pour m’accueillir ! Elle me présente ma chambre, je lui explique que je suis grand, pas la peine d’être désolée, je vais bien me débrouiller tout seul.

Je m’installe et file vite fait vers le centre-ville, trouvant une moto-taxi sympa qui n’avait peur de rien dans le trafic !

Je me rends chez “Miss Noy Motorbike” pour louer un scooter pour les deux jours que je vais rester à Paksé, et pour me renseigner sur les bus pour Vientiane, la capitale au nord du Laos : et oui, le Sud Laos est bientôt terminé, les jours défilent vite, et le visa ne dure qu’un mois.

La fille qui me renseigne pour le bus est très sympa et très efficace. Il y a des bus couchettes, qui partent le soir et arrivent le matin à Vientiane. Mais ces couchettes sont deux par deux (pas d’inviduelles), et font 60 cm de large ! J’hésite, je sens que ça ne va pas être confort, et que selon le voisin ça peut devenir carrément galère ; mais les billets d’avion sont beaucoup plus chers forcément… Je lui dis que je vais réfléchir. C’est un belge qui s’occupe des motos, il m’en fait préparer une pour le soir même, super sympa, je vais pouvoir rentrer avec chez NKM.

Je dîne dans un resto indien d’un Byriani rice suivi d’un mango lassi ! Puis je rentre de nuit à NKM. Il y a sur la terrasse un couple de français et une française ; cette dernière doit partir tôt demain matin, et c’était Nicolas qui devait l’emmener à l’aéroport ! Elle s’inquiète un peu, elle a arrangé un RDV avec un moto-taxi, mais a peur qu’il ne soit pas là demain matin. Je la rassure en lui disant que j’ai une moto, et que s’il y a un problème, elle n’a qu’à me réveiller et que je l’emmènerai.

La femme du couple français est également très aimable, mais son mari a une attitude assez bizarre, refusant ouvertement de me parler, restant plongé dans son livre et ne répondant que très vaguement quand sa femme essaie de le faire participer à la conversation… Je me dis que ma tête ne doit pas lui revenir, je n’insiste pas, et vais me coucher après cette bonne journée.

Plateau des Bolovens

11/12/2018 - Je n’ai qu’une journée pour visiter le plateau des Bolovens, c’est vraiment insuffisant mais bon : quand j’avais réservé NKM, il ne lui restait que deux nuits de libre… Et les deux jours passés à Don Khong auraient été plus adaptés ici. Mais bon voilà, c’est trop tard !

Je pars donc en scoot/moto voir les premières cascades de la boucle des Bolovens, un plateau occupé par une ethnie, les Laven, et pas encore trop touchée touristiquement (encore que… disons que par rapport au Nord Laos, le Sud est encore préservé). Je ne peux pas faire toute la boucle dans la journée, je me limite donc à quatre sites de cascades : Tad Fan, Tad Yuang, Tad Champi et Tad Itou. Vous l’aurez compris, “Tad” signifie “cascade”… J’aurai quand même une soixantaine de bornes à faire au départ de Paksé.

Les sites sont bien aménagés, et il faut bien sûr payer le droit d’entrée. Les prix restent corrects, mais je ne les ai pas notés.

Une chose impressionnante est le bruit strident, presque métallique, que font les cigales dès qu’il y a un peu de jungle dans les parages. Il y avait la même chose à Angkor. On finit par les oublier, mais le bruit généré est très particulier, et très fort.

En fait, toute la route principale est goudronnée, avec un peu de trafic, puis pour chaque cascade, on s’engage sur une chemin de terre à l’état incertain. Tout dépend de la saison. Pour arriver à Tad Champi, par exemple, le chemin s’avère très boueux, mais “ça passe quand même” !

Je déjeune à Tad-Itou, la dernière cascade, dans un calme absolu et très agréable. Je prends une Papaya salad, et un “Ban E-tu Signature Tasty Mushrooms Fried” : il faut savoir vivre dangereusement !

Depuis que je suis à Paksé, les nuages arrivent en milieu d’après-midi, et quelques gouttes tombent. Sur les plateaux des Bolovens, on m’a prévenu que ce sont de véritables trombes d’eau qui s’abattent, ce qui est totalement inhabituel en cette saison. Et ça ne loupe pas, alors que je suis presque revenu à Paksé, les gouttes se transforment en énorme averse… Heureusement, j’ai pensé à prendre ma cape de pluie, et je m’arrête pour l’enfiler avant de reprendre la route.

Les quelques kilomètres qu’il me reste à faire seront dantesques, et j’arrive presque sec, l’eau s’étant tout de même infiltrée par une poche de la cape, du coup mon bermuda est trempé ! Ça va, un moindre mal…

Chez NKM, Nicolas n’est toujours pas rentré. Je retrouve le couple de français, Alain et Isabelle : cette fois Alain se révèle très sympa (il devait être vraiment passionné par sa lecture hier soir !) et nous avons tous les trois une chouette discussion. Ils sont Hyérois en fait (ça nous rapproche, j’y ai habité 3 ans !), et ce sont de grands voyageurs…

Le soir, je dîne d’un “Bo Bun with Spring Rolls” chez “Xuan Mai”, un petit resto tenu par une vietnamienne que m’a recommandé Alain. Et je l’en remercie, le Bo Bun est effectivement excellent, plein de saveurs, l’assaisonnement est très fin. Vraiment une bonne adresse à Paksé.

Départ pour Vientiane

12/12/2018 - Dernier jour à Paksé, je pars ce soir en bus de nuit pour Vientiane, la capitale, qui se trouve au Nord du Laos. Départ vers 22h, et arrivée prévue au lever du jour. Finalement, j’ai résolu mon problème de couchette : le bus “VIP” étant très abordable, j’ai réservé 2 couchettes côte à côte, comme ça je suis sûr d’être à l’aise et d’éviter une promiscuité inconfortable !

Le matin, je vais prendre mon petit-déjeuner à “La Boulange”, tenu par un français. Café, baguette fraîche, confiture maison, c’est top ! Le patron arrive, un boulanger français donc, et on discute, je lui explique que je suis chez NKM, mais que Nicolas est à l’hosto car il a eu un accident de scoot avant-hier soir. Il le connaît bien, et interpelle un client, autre européen vivant manifestement ici : il lui dit " dis donc, t’étais pas avec Nicolas l’autre soir ?" “Si,si” “Et vous aviez picolé ?” “Oh oui, il est parti dans un bel état”… Et voilà pour l’explication de l’accident de scoot de Nicolas… Paksé est une petite ville, tout se sait rapidement ! ;-)

Je passe la matinée à me promener à pied dans Paksé en suivant un itinéraire proposé par NKM : le marché, puis de petites ruelles où il y a de jolis petits jardins potagers, mais aussi des canaux à ciel ouvert avec une pollution de plastique et d’ordures… Un beau contraste. Je file ensuite de l’autre côté du fleuve pour aller voir le Bouddha géant perché au sommet de la colline, qui veille sur la ville. Un bel endroit avec une vue superbe.

Après déjeuner, je retourne chez NKM, où Nicolas est enfin revenu : je vais pouvoir faire enfin sa connaissance, à quelques heures de mon départ. Il est bien amoché, des bleus plein le visage, et le bras en écharpe, ce serait la clavicule ou quelques chose comme ça. Mais l’hôpital de Paksé est tellement basique et sale qu’il est mieux à la maison, aucune opération ne serait de toute façon possible ici. L’occasion de voir que vivre à l’étranger c’est bien, mais en cas de pépin, ça peut devenir une belle galère.

On discute, Nicolas a l’air d’être un sacré personnage, plein d’énergie et de projets… Malgré son état, il gère plein de trucs pour la Guesthouse. Je lui dit que son site est super, avec les cartes qu’il a dessiné lui-même, et qu’il ne manque que les traces GPS des balades qu’il propose (comme celle que j’ai fait ce matin) : il m’explique qu’il ne sait pas faire ça, et je lui propose de lui apprendre, que c’est facile. Malgré sa fatigue, et tout ce dont il a à s’occuper, on trouve le temps et je lui montre comment créer sa trace sur un site, puis l’enregistrer au bon format, et enfin comment l’ouvrir dans son smartphone. Il est super content, et me remercie chaleureusement. Je recevrais un mail de lui début janvier, pour me souhaiter la bonne année et me remercier encore ! Ça m’a bien fait plaisir….

Puis un chaman bouddhiste arrive, pour s’occuper de la blessure de Nicolas. C’est sa femme, laotienne, qui l’a fait venir. On fait le silence, je passe sur la terrasse avec Alain et Isabelle, des odeurs d’encens nous parviennent, ainsi que les psalmodies du chaman. Une fois ce dernier parti, Nicolas sera dans un profond sommeil, et je ne le reverrai pas. Il était très fatigué, cela se voyait… Dans son mail de vœux, il semblait bien remis de cet accident.

Le soir, je pars en bus, non sans être allé déguster un dernier Bo Bun chez “Xuan Mai”. Je félicite la patronne pour sa cuisine, elle me dit de faire de la pub pour elle, parce que les temps sont durs…

Adieu Sud Laos, j’ai bien aimé Don Khon, Champasak, Paksé. J’aurais pu économiser les deux jours à Don Khong pour les passer à Paksé et mieux profiter du plateau des Boloven, en faisant la boucle complète. Mais bon, je suis très content de cette première partie, le voyage se passe super bien, voyons voir comment sera le Nord Laos, dont on m’a dit qu’il était ouvert au tourisme depuis si longtemps qu’il en avait perdu beaucoup de son authenticité.

Journal de voyage Asie 2023 - Cambodge 3

Sun, 02 Feb 2025 10:36:48 +0000

Banlung

23/12/2023 - Levé de très bonne heure et petit-déjeuner matinal dès 7h15, et j’ai enfin trouvé le bon endroit où déjeuner à Banlung : le Ponika’s Palace, tenu par un indien, où je déguste un muesli aux fruits frais et yogourt maison. Puis je pars en bus pour Banlung, où j’arrive à 10h30 après 2h de route. Direction le “Beebee’s chalet”, recommandé par une certaine Christine sur forumvoyage. Comme j’arrive tôt (j’avais prévenu mais…), le couple qui gère la guesthouse se réveille à peine et va commencer à faire le ménage dans les chambres ! Il y a trois enfants adorables et marrants (2 garçons et une fille au milieu), et l’aîné (Beebee) me prend en charge, discute avec moi en attendant, parlant plutôt bien anglais. Le garçon semble très intelligent et le savoir (genre premier de la classe) ; je me rendrai compte plus tard que les parents vouent un culte aux deux garçons, et que la fille reçoit beaucoup moins de marques d’affection. C’est assez dur à observer, d’autant que la petite est adorable.

La chambre n’est vraiment pas chère (4$) mais c’est très basique, il n’y a pas de lavabo dans la salle de bain, pas de chasse d’eau non plus (un grand bac à eau la remplace). Et l’insonorisation avec les chambres adjacentes est nulle : j’entendrai les voisins comme si on était dans la même pièce, les cloisons étant faites de simples planches de bois.

Puis je discute des treks avec Nita, qui est manifestement la patronne, son mari se révélant sympa mais pas très bosseur. Elle gère tout, vive d’esprit et entrepreneuse, je sens la business woman derrière le beau sourire (un peu trop à mon goût d’ailleurs). Les prestations sont très chères, car je suis seul. 55$ par jour, elle conseille celui de 2 jours avec une nuit dans la forêt, car celui en un jour est plus dur (plus de 6 heures de marche). 110$ c’est très cher et je lui dis que je vais réfléchir. À midi, quand je vais déjeuner, je vais voir les prix dans une autre guesthouse. Le type me propose un trek d’une journée à 55$, mais plus facile (4h de marche) : on va voir une cascade, on se baigne, on mange, et on rentre par un autre chemin. Franchement, je peux faire ça avec une moto pour quelques dollars, tout ça ne me branche guère. C’est aussi l’activité principale à Banlung, et tout le monde profite du business, c’est un peu normal.

Je vais déjeuner au “Corner” sur la rue principale (très bonne adresse) et je rencontre Sylvain, un français d’une trentaine d’année qui vit à Kampot. On discute, c’est très sympa, il voyage en moto dans le Cambodge en attendant de voir ce qu’il va faire, ses activités à Kampot (un bar/guesthouse en gérance) étant terminées. Ça fait longtemps qu’il vit au Cambodge, il a fait le DJ plusieurs années, bien introduit dans le monde de la fête. Il est super cool, et me dit que ce soir, il y a un concert en ville, avec une scène énorme, du coup on se donne rdv au Corner en fin de journée pour y aller ensemble.

On va passer une très bonne soirée, des groupes de jeunes musiciens du coin enchaînent sur la scène, il y a des stands tout autour d’une grande place où des tables ont été installées : on prends des plats et des boissons aux stands, puis on s’assoie pour manger. L’ambiance est géniale, on boit quelques bières, on mange quelques grenouilles grillées, on se fait prendre en photo avec des hôtesses d’une marque de bière (elles vont passer toute la soirée à se faire prendre en photo comme ça !). Je rentre il est 23h, le patron m’attendait pour fermer la grille. J’ai eu presque froid en tee-shirt, on n’est plus dans le sud du pays !

24/12/2023 - Je devais changer des euros à la banque, mais on est dimanche, alors je vais à un ATM et retire 100$ (5$ de commission) car je me suis finalement décidé pour le trekking, négocié à 100$ (on remplace une partie bateau par une moto). Quand je suis dans la cabine de l’ATM, un garde arrive et me demande de retirer mon bob ! :eek: Puis je retrouve Sylvain et on va se promener du côté du grand lac au nord de Banlung. Il m’emmène sur sa moto, c’est cool ! Il me raconte ses histoires de façon assez cash, très sincère, et franchement ça vaut le détour. On déjeune ensemble, puis on se dit salut, car il part demain pour Siem Reap, et moi ce soir j’ai promis d’aller à la fête (c’est le soir de Noël, il y a un combat de boxe thaï d’organisé) avec les patrons de la guesthouse et un jeune couple de français qui vient d’arriver, Luna et Théophile, très sympas. On passe une très bonne soirée, la boxe soulève l’enthousiasme des foules : au début les boxeurs cambodgiens battent les thaïlandais, je trouve ça un peu louche, mais ce sera tout de même un thaïlandais qui gagnera le tournoi.

Trekking

25/12/2023 - Au réveil, mon guide est là, prêt à partir. Il s’appelle Smain, parle correctement l’anglais, et me dit qu’il connaît très bien la jungle (il vient d’une ethnie de la zone protégée). On part pour deux heures de moto, et on s’arrête sur la route acheter une lampe frontale et un maillot de bain (j’ai encore oublié le mien quelque part, j’en suis à mon troisième !) : bon, cette fois, comme on est au milieu de nulle part, ce sera un maillot très local, type bermuda, made in china dans une matière indéfinie !

Puis on passe la rivière pour entrer dans le Parc national de Virachey. On va partir à pied du village, où Smain gare sa moto chez une connaissance. Après discussion, on part pour une marche de 8 kms, et pas 4 comme Nita m’avait vendu le truc. Mon sac est beaucoup plus lourd que prévu, là aussi Nita m’avait raconté que le guide porterait tout le nécessaire ; j’avais donc emmené un peu plus que le strict nécessaire. Sauf que je dois maintenant rajouter le duvet/moustiquaire pour la nuit (des copies de l’armée américaine), deux bouteilles d’eau pour la journée, et mon plat pour le déjeuner de midi. Mon sac doit désormais faire pas loin de 8 kgs, et c’est beaucoup pour moi. La première partie de la marche est sur du plat, dans une espèce de savane où il fait très chaud en plein soleil. Puis on atteint la forêt où l’on déjeune, profitant d’un peu d’ombre. Puis le terrain va se compliquer : on enchaîne de petites montées et descentes (des collines en fait, il n’y a pas de gros dénivelé), mais par un sentier étroit où il faut faire attention en permanence où l’on pose les pieds (descentes glissantes, racines) et s’il n’y a pas en même temps une branche à hauteur de la tête. Le plus dur pour moi sont les passages de petites rivières où l’on doit enchaîner quatre ou cinq pas sur des cailloux ou des troncs : à un moment ou un autre, j’hésite, et avec le poids du sac je perds l’équilibre et tombe lamentablement. Smain comprends vite le problème (il se marre), et se positionnera dès lors au milieu pour me faciliter le passage !

Arrivé à un endroit, il m’annonce aussi qu’il y a des sangsues (leeches) et qu’il faut désormais faire attention. J’aurais su, j’aurais mis un pantalon ! Je ne quitte pas le sentier, et finalement, c’est Smain qui va en attraper, en allant faire ses besoins dans la jungle !

Le chien sur la photo de droite s’appelle “barbecue”, vous allez comprendre pourquoi. Smain me dit qu’il suit tout le temps les trekkeurs, faisant ainsi des allers-retours constamment : je ne le crois qu’à moitié, mais c’est pourtant ce qui va se passer. Barbecue va rester avec nous jusqu’à demain midi quand on reviendra à notre point de départ ; à ce moment là, nous croiserons un groupe qui démarre leur trek, et barbecue va immédiatement nous abandonner pour les suivre ! :lol:

Globalement la journée se passe bien et on arrive sur un espace rocheux au bord d’une rivière où l’on peut se baigner dans des petits bassins de rétention, ça fait un bien fou !! Smain me dit qu’avec mon maillot de bain, je ressemble à un cambodgien ! On a rejoint un autre petit groupe et les guides se mettent à préparer le repas du soir.

Mais avant, ils vont “à la pêche” : ils jettent un blanc d’œuf en amont d’une anse de la rivière pour attirer les poissons, puis lancent un pétard qui explose dans l’eau. C’est assez efficace, et totalement interdit…

Smain prépare notre repas : poulet et légumes cuits dans un bambou. C’est d’ailleurs incroyable tout ce qu’ils font avec le bambou, il sert à peu près à tout et ils sont très habiles avec.

Le soir va vite tomber, les guides nous proposent de la “magic water”, en fait de l’alcool de riz. Je goûte à peine, ce n’est pas très bon, c’est juste très fort. L’un des guides va en boire pas mal, puis ira s’allonger à l’écart sur les rochers avec juste un petit truc pour poser sa tête. Il ne va plus bouger et dormir là toute la nuit. :eek:

On reste un peu autour d’un feu de bois avec Smain et un allemand végétarien qui ne boit que de l’eau (même pas du thé !). Smain me propose d’aller chasser dans la jungle, car il est un chasseur à la base. Je refuse, n’étant pas du tout prêt à marcher de nuit dans la jungle… Lui s’en va avec juste une lampe frontale et revient cinq minutes après avec trois grenouilles qu’il a attrapé ! Un peu de bambou, et il les grille sur le feu. Puis on les mange : à ma grande surprise l’allemand mangera la sienne, tellement l’occasion est inattendue pour lui !

Puis on va se coucher dans les hamacs/moustiquaires. Je vais mettre très longtemps à trouver le sommeil, ce n’est pas hyper confortable, la position est inhabituelle, et en plus il fera bien froid à l’aube, on se réveillera tous de bonne heure.

Le lendemain les guides préparent le petit-déjeuner, puis on part de bonne heure avec Smain, il doit être 7h du matin quand on décolle !

On prend un autre chemin qu’hier, beaucoup plus vallonné, avec des descentes très glissantes, bien casse-gueule. et je commence à sentir la fatigue avec le sac, malgré la beauté des paysages.

On arrivera vers midi au point de départ, on déjeune près de la rivière, puis on reprend la moto pour revenir à Banlung. Smain s’arrête sur la route chez des amis à lui et commence à boire des bières, alors que je ne pense qu’à une chose : rentrer à la guesthouse, tellement je suis naze. On finit par partir après une bonne heure (j’ai refusé de boire), et ça me gonfle un peu.

Une fois arrivé, Smain m’explique qu’il a un problème avec son téléphone Android, qu’il ne peut pas installer d’applications, et que le type qui a venu le tel va lui demander des sous s’il va le voir. Je lui regarde ça, je mets un peu de temps à comprendre ce qui se passe : son tel est en Khmer, et je demande à Smain de me traduire les messages d’erreur, et on ne s’en sort pas. On finit par passer le tel en anglais, j’aurais du commencer par là ! je comprends enfin que le compte Google qu’il utilise a été bloqué (violation des règles). Comme Smain n’utilise pas le mail, je lui crée un nouveau compte et l’associe au téléphone. Et voilà le problème réglé. Smain, très content, installe aussitôt Telegram ! :eek: Dès lors, les tournée de bières s’enchaînent !

Le couple de jeunes français revient de sortie, et une jeune allemande arrive à la guesthouse. On discute dans une bonne ambiance. Je les laisse dîner ensemble et retourne au “Corner” m’offrir un burger-frites (une fois n’est pas coutume) suivi d’un milk-shake à l’avocat (5$). C’est Sylvain qui m’avait vanté le fameux burger du “Corner” ! Oh et puis, après le trek, je l’ai bien mérité ! :wink:

Sen Monorom

27/12/2023 - Départ à 8h30 pour Sen Monorom dans la province du Mondolkiri. Le bus parti, Nita, la patronne de la guesthouse m’appelle sur WhatsApp : j’ai oublié ma liseuse dans la chambre ! Le chauffeur ne comprend rien quand je lui demande de faire demi-tour. Finalement je lui passe Bibi et quand on s’arrête dans un autre hôtel pour prendre des passagers, je vois le mari de Nita qui arrive alors en scooter, et qui me tend ma liseuse ! Ouf, heureusement que Nita est allée voir ma chambre dès mon départ…

La suite du transport sera moins drôle : le chauffeur fait rentrer 17 personnes dans un minibus prévu pour 12 places : certains passagers doivent se contenter d’un demi-siège. Les bagages sont compressés à l’arrière, le chauffeur voulait même mettre mon sac-à-dos à l’extérieur attaché avec deux bouts de ficelle, mais j’ai refusé. En fait, il a plein de trucs à charger, mais il n’y a pas de coffre, la dernière rangée de sièges arrive presque au haillon arrière (et pas de galerie non plus) :

En plus, les sièges ne sont pas fixés à la caisse du véhicule, et bougent quand le chauffeur freine ! C’est le pire voyage depuis le début du voyage, et j’envoie un message à Nita, puisque le chauffeur est censé être un ami à son mari. Heureusement que la route est belle : elle est récente (il y a quinze ans, aller de Banlung à Sen Monorom relevait de l’aventure, il n’y avait que des pistes, et pas en très bon état, j’avais abandonné l’idée de faire cette boucle). Une fois arrivé à Sen Monorom, le chauffeur nous dépose à l’extérieur de la ville, pour terminer sa prestation sur la même note : sans doute un arrangement avec les tuk-tuks locaux.

Bref, j’arrive à la Manel Guesthouse, où le patron (Manel) se révèle quelqu’un de très aimable et serviable, qui connaît bien son boulot et est très bien organisé : il nous envoie tout de suite par WhatsApp une liste des endroits à visiter dans la région. Je déjeune à la guesthouse avec un couple d’australiens rencontrés dans le bus, puis je me repose un peu. En milieu d’AM, je pars à pieds découvrir Sen Monorom, capitale de la province du Mondolkiri, mais qui reste la petite ville d’une province reculée. L’atmosphère y est très tranquille, les gens vaquent à leurs occupations et accordent très peu d’attention au touriste que je suis : c’est plutôt plaisant, plus naturel, et cela ne les empêche pas d’être très aimables quand tu les abordes pour une raison ou pour une autre.

Je mange une glace chez un italien installé ici, très cordial, qui m’explique que ce n’est pas une glace italienne, ce serait trop cher pour les gens d’ici (la glace coûte 3000 R, soit 0,75$). Il a été pendant 5 ans à Sihanoukville, mais a tout vendu il y a 4 ans quand les chinois sont arrivés. D’après lui, c’est devenu une ville fantôme. Je continue ma balade et cherche un endroit où boire une bière, mais il n’y a pas de bar ici. Je me rabat sur un MiniMart, et je bois la bière devant le magasin, où il y a quelques tables et chaises. On est en fin d’après-midi, la ville est active… Puis j’achète des morceaux de Jack Fruit, c’est plutôt bon, pas très sucré mais acidulé, j’aime bien, ça me fera mon dessert ce soir. Je dîne à la guesthouse d’une soupe de légumes (morning glory) et du bœuf.

Manel, à qui je demande s’il y a des cours de cuisine d’organisés à Sen Monorom, me répond que sa femme fait très bien la cuisine, et que si je veux, il me suffit de commander un plat sur le menu : lui s’occupera de me faire les liste des ingrédients, et je pourrai aller dans la cuisine voir sa femme préparer le plat ! Free cooking class !! c’est vraiment trop sympa… Je regarde le menu pour choisir un plat pour demain midi : il y a le fameux Lok-Lak Beef incontournable, et aussi un plat de l’ethnie locale, à base de poulet et de poudre de riz (en fait du riz toasté puis pilé) qui m’intéressent. Je vais voir ça demain.

28/12/2023 - Je loue une moto à Manel, et part vers les endroits indiqués sur sa liste : certaines cascades sont à plus de 30 kms, sinon il y a des points de vue, une fabrique de café et ses plantations… J’ai changé mes derniers euros en dollars ce matin. Dans la banque, la sécurité m’a demandé de retirer mes lunettes de soleil. Comme l’autre fois à Banlung, dans un ATM, on m’avait demandé de retirer mon bob. Cela montre que la sécurité est prise au sérieux ici…

Je fais plus de 30 kms pour la cascade de Bousra : ça vaut le coup, c’est une belle cascade (entrée payante 2,5$), il y a des magasins le long du chemin pour y accéder, mais l’ambiance est sympa. Une touriste chinoise veut à tout prix me prendre en photo avec son mari ! Au retour, je m’arrête prendre un thé au Chamkatea, une “tea-farm” avec un bar qui donne sur un jardin avec une belle vue. Le ciel est un peu nuageux, et il fait nettement moins chaud ici, sans vent (le soir il fait même frais), et c’est bien agréable.

Puis je rentre à l’hôtel pour mon cours de cuisine : le matin , j’ai prévenu Manel que j’avais choisi le Lok-Lak Beef… après avoir hésité avec le Fried Chop Chicken, une recette d’une ethnie locale (Bunong). Pas de problème me dit-il, on fera l’autre demain : ils sont vraiment d’une gentillesse incroyable ! C’est la femme de Manel, Livette, qui cuisine, et moi je filme :

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Je mettrai les recettes dans la partie “Cours de cuisine” du menu “Journal de Voyage”.

Enfin d’après-midi, je vais voir la “Monorong Waterfall” indiquée sur le guide LP (mais pas signalée par Manel), et c’est Manel qui a raison : c’est nul, pas grand chose à voir et impossible d’accéder au bas de la chute d’eau. Puis je file voir un coucher de soleil avec une belle vue sur la ville. Il y a du monde, c’est sympa, mais le ciel est un peu nuageux. La nuit tombe, et la température aussi… je retourne en ville boire une bière au MiniMart, puis je rentre à l’hôtel où je dîne d’une “powder rice soup with vegetables”.

29/12/2023 - J’ai gardé la moto d’hier, et je commence par aller boire un café en ville. Puis je cherche une usine qui produit du café dont Manel m’a parlé, mais je ne la trouve pas. Je file à la Coffee Plantation, où il y a un magasin et un petit bar où je questionne un des employés du goût chocolaté que l’on trouve souvent dans le café cambodgien : il m’explique que ce sont des ingrédients qui sont rajoutés au moment de la torréfaction, on peut faire plein de goûts comme ça (vanille, etc…). Lui ne vend pas ce genre de café, il a ici du Robusta (plus cher) et de l’Arabica. Je n’achète rien et me contente d’une tasse de café 100% Robusta : il est bon, un peu âpre. Sinon, leur tasse de café standard, c’est 80% Arabica et 20% Robusta. Je reviens à l’hôtel, bouquine un peu, et je suis mon deuxième cours de cuisine, le Fried Chop Chicken (ci-dessus). C’est un plat d’une minorité locale du coin, les Bunongs. L’après-midi, j’hésite à aller voir d’autres cascades qui sont sont à 30 kms, ce qui représente 45 minutes de scooter minimum, et ça ne me tente guère. Conduire longtemps un scooter n’est pas toujours très confortable, et il faut rester vigilent en permanence car tout peut arriver sur la route. Je m’arrête du côté du sanctuaire des éléphants, mais c’est privé, impossible d’entrer. Finalement, je retourne au Sunset View Point d’hier, et j’ai droit à un beau coucher de soleil cette fois-ci.

Retour en ville, une bière au MiniMart, je fais le plein du scooter pour le rendre, et retour à la guesthouse. Je croise le couple d’australiens rencontré en arrivant, il reviennent de leur trek : la première journée était cool avec les éléphants, puis une nuit dans un hamac, et le lendemain un trek de 18 kms (trop pour moi avec un sac). Ils sont contents. Demain je quitte Sen Monorom, bye-bye Manel, et merci pour toute ta gentillesse et tous tes bons conseils!

Kampong Cham

30/12/2023 - Départ à 11h30 en minibus pour Kampong Cham (je termine la boucle du Nord-Est), et arrivée à 16h30 chez Thomas où j’avais réservé une chambre directement via WhatsApp puisque je l’ai en contact : 10$ la nuit, pas de clim cette fois, même si je sens en fin d’après-midi que la température est remontée comparée à Banlung ou Sen Monorom. Thomas m’offre une bière, Dominique le français de Thaïlande est là, il vient d’obtenir son visa d’un an très facilement (400$ environ). Puis je loue une moto jusqu’au lendemain soir (7$), et pars me promener le long du fleuve. Je vais recroiser un peu plus tard les deux larrons au Smile, un bar du centre ville, et on boira une autre bière.

Puis je retourne sur la petite place que j’avais repéré au premier passage, et dîne de pâtes fraîches avec du bœuf accompagné d’un œuf, suivi d’un shaker d’avocats et de lait concentré. Le tout pour 10 000 R.

31/12/2023 - Je prends mon petit-déjeuner avec Thomas et David, un français qui voyage à vélo depuis Singapour (et même plus). Parti pour un an de voyage entre l’Europe et l’Asie, pour une moyenne de 70 kms par jour. Puis je pars visiter le “Wat Nokor Bay Chey”, le temple que le guide “Beau gosse” avait évité en nous disant que cela coûtait 10 $ et qu’il y avait des flics, lors de mon premier passage à Kampong Cham. J’ai toujours un doute sur ce qu’il nous avait raconté : était-ce vrai ou avait-il faim ? … Je rentre dans l’enceinte sans payer quoique ce soit, mais très vite un type vient me faire comprendre qu’il faut payer. Comme il ne parle pas un mot d’anglais, je fais l’idiot : je lui indique je vais sortir mais de l’autre côté, et j’arrive à prendre à peu près les photos que je veux. Je traîne un peu, et cette fois un policier vient me demander (fort poliment) de sortir de l’enceinte.

Puis je me lance à la recherche du resto où l’on avait déjeuné avec “Beau gosse”, et qui m’avait bien plu. Je me souvenais de la zone où l’on s’était arrêté, mais je galère à retrouver ce restaurant. Mais après un bon quart d’heure à parcourir les rues dans tous les sens, je finis par y arriver ! :cool: Je me régale d’un excellent plat de bœuf aux légumes verts avec du riz. Personne ne parle un mot d’anglais dans le resto, la patronne me ramène la clef du scooter que j’avais laissé dessus par inadvertance… Ambiance cambodgienne, tout en confiance !

Retour à la guesthouse pour un peu de repos, puis je ressors, je donne mon guide LP à Thomas, puisque je ne vais pas tarder à quitter le Cambodge. Comme ça, j’allège mon sac ! Je suis d’ailleurs plutôt déçu du contenu du guide : l’édition était très récente, j’ai pu y trouver quelques adresses de restaurants utiles, mais sinon tout le reste est assez convenu, avec le même blabla sur les villes et les endroits à visiter que l’on trouve aujourd’hui partout ailleurs. Très peu d’originalité, j’ai d’ailleurs montré les deux pages sur Kampong Cham à Thomas, autant dire quasiment rien. Thomas m’a répondu qu’aujourd’hui, il ne voit quasiment personne avec un guide papier. Tout le monde est sur internet avec son téléphone. Autrement dit, je suis de l’ancienne génération, j’en prend bonne note ! :wink:

Je vais en ville, me promène, bois une bière… Il y a beaucoup de monde le long du fleuve pour ce dernier jour de l’année. Il y a un concert au Night Market, mais la musique est vraiment trop forte pour moi. Des minis feux d’artifice commencent dès 18h, Je croise Dominique au Smile, on boit un verre et on discute. On sent bien que l’on ne s’apprécie ni l’un ni l’autre, mais on fait des efforts pour rester aimables et courtois, au moins il ne me sert pas ses théories complotistes. Puis je retourne dîner sur ma petite place habituelle, et me promène le long du fleuve, où l’ambiance est à la fête façon cambodgienne. Il y a beaucoup de monde sur “la promenade des anglais” comme l’appelle Thomas, certains pique-niquent à même le sol, d’autres ont même montés la tente sur les maigres carrés de pelouse autour des arbres. La musique est forte et omniprésente :

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Je rentre à la guesthouse vers 22h, je n’ai pas envie d’attendre minuit pour la nouvelle année. Il y aura du bruit jusqu’à 3h ou 4h du matin. Thomas me dira le lendemain matin que l’hôtel est plein, et qu’il a même du refuser du monde. En fait beaucoup de cambodgiens sont venus participer à la fête sans se soucier d’où ils pourraient dormir, et viennent demander une chambre au milieu de la nuit ! Autant dire que Thomas n’a pas beaucoup dormi…

Phnom Penh

01/01/2024 - Je pars à 8h pour Phom Penh, pour mon dernier jour au Cambodge, après un petit-déjeuner avec Thomas. C’est un type bien, qui se démène avec sa retraite de France pour faire vivre sa famille, au sens large du terme ! J’arrive vers 11h à Phnom Penh, pose mon sac au Onederz où j’ai reloué une chambre (c’est près de l’embarcadère où je prendrai un bateau pour le Vietnam demain). Puis je pars à pied acheter quelques souvenirs, ce qui se résumera deux tee-shirts et trois écussons représentant le drapeau du Cambodge (que je trouve très joli avec le temple d’Angkor Vat). Je passe aussi dans une boutique SMART car j’ai reçu un SMS me disant “Automatic Renew tomorrow 6$” pour ma carte SIM : comme je m’en doutais, le message est bidon, je ne dois pas en tenir compte.

Je déjeune dans un resto indien d’un plat qui se révèle ni très bon ni très appétissant pour 5$. D’une manière générale, je trouve les prix élevés à Phnom Penh, j’ai du passer trop de temps dans le nord-est du pays ! Retour à l’hôtel et je ressors en fin d’après-midi. Tous les bars sont le long du Mékong, avec cette avenue au trafic incessant et à la pollution démente. C’est vraiment dommage, cela gâche l’endroit, il faudrait trouver un autre quartier la prochaine fois, mais bon ce soir c’est pratique pour l’embarcadère demain midi. Je dîne donc à l’intérieur d’un restaurant, au moins c’est calme et l’air est respirable. Je m’offre un poulet-frites-salades et sauce champignon pour 8$, ma foi très bien réalisé. En sortant, je me demande ce que font les gens en terrasse tellement le contraste est saisissant.

Voilà, demain midi je quitte le Cambodge direction Chau Doc au Vietnam, en bateau par le Mékong ! Je note quelques réflexions sur ce mois passé au Cambodge :

Pays et population très attachants, encore en voie de développement et où tout est encore facile avec un peu d’argent . Il y a toutefois plus de corruption que de démocratie, et les chinois en profitent : on entend beaucoup d’histoires à leur sujet et comment ils achètent les officiels, et ce sont les cambodgiens qui en souffrent. Après Sihanoukville, attention à Siem Reap qui risque de venir un “Hub” pour eux. Certains axes routiers sont encore à l’état de pistes catastrophiques, partout on m’a répondu “c’est en train de se faire”, je veux bien les croire, mais cela prend beaucoup de temps dirait-on. J’ai largement préféré les zones non touristiques, avec des gens beaucoup plus naturels. Kampot me laisse un souvenir très mitigé (si je reviens j’irai à Kep), et Phnom Penh est vraiment très pollué, avec un trafic intense. Quand je lis dans le guide LP que c’est une capitale dynamique à la pointe du développement : BOF ! L’air y est irrespirable, et tout y est plus cher : le moindre plat coûte 5$ plus les taxes que l’on te rajoute au moment de payer ; le taux de change est défavorable par rapport au reste du pays… Bref, le touriste est bien ciblé ! Enfin, concernant les enfants, on commence à en voir quelques uns obèses (un peu), et surtout devant un écran de smartphone (beaucoup). Ils sont par ailleurs adorables et dès qu’un étranger passe, ce sont de grands “Hello !” qui vous sont adressés. C’est sympa, mais j’avoue avoir apprécié un peu d’indifférence à Banlung ou Sen Monorom…

02/01/2024 - C’est mon anniversaire, j’ai 66 ans aujourd’hui ! :cool: On prend le bateau vers midi :

Puis on file sur le fleuve. La frontière se passe ainsi : on fait un premier arrêt côté cambodgien, et on donne nos passeports à un militaire vietnamien. Puis on reprend le bateau 5 minutes pour s’arrêter à la frontière côté vietnamien, où vos passeports vous sont rendus après un peu d’attente. On finit par repartir, on dépose un couple d’anglais sur un très beau bateau où ils vont certainement couler des jours heureux, puis on direction Chau Doc où l’on arrivera alors que la nuit tombe.

Bye-bye Cambodge, welcome Vietnam !

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Journal de voyage Asie 2023 - Cambodge 2

Wed, 22 Jan 2025 09:29:16 +0000

Phnom Penh

12/12/2023 - J’arrive vers midi à Phnom Penh après une route sans problème, goudronnée, génial ! Je suis à l’hôtel Onederz très bien placé en plein centre, le long du Mékong, où j’ai pris un chambre avec A/C ça va faire du bien ! Je paie 59 € pour deux nuits, mais globalement ça les vaut : la chambre est fonctionnelle avec une bonne clim’, une belle salle de bains, même si les meubles se limitent à un lit et une table de chevet, et que la décoration est inexistante (murs blancs). Onederz est une chaîne d’hôtels, sortes de ruche pour routards (quelques chambres, beaucoup de dortoirs), super bien organisée, avec 3 ou 4 personnes à l’accueil en permanence, Il y a même une petite piscine au 4e étage, mais sans rapport avec le nombre de chambres et toujours pleine de monde (même le matin, on en trouve qui ont manifestement dormi là, après une nuit de fête).

Le midi, en attendant que la chambre soit prête (14h) je vais déjeuner au Noodle Home, recommandé sur le guide LP. Bonne adresse, une mama chinoise très amicale (main sur l’épaule) m’installe à une table, les pâtes fraîches sont faites sur la rue, et je me régale d’un plat de “yellow fried noodles” avec des légumes et du poulet. Ensuite, comme j’ai encore 30 minutes devant moi, je prends un café le long du fleuve. Et là, au moment de payer, le type m’annonce que 1 $ vaut 4110 Riels, alors que jusqu’à présent, partout le taux était de 1$ = 4000 Riels, ce qui facilitait les calculs. Les prix sont toujours affichés en dollars, et on te rend toujours la monnaie en Riels. Disons qu’à la capitale, la vie est plus chère !

Puis je rentre me reposer à l’hôtel, et le soir je sors un peu le long du fleuve, il y a de l’animation et du monde sur l’esplanade qui longe le fleuve, dommage que les terrasses des cafés soient de l’autre côté du boulevard, avec un trafic automobile intense, et la pollution qui va avec. Je prends une bière à 0,75$ en “Happy hour” : ça fait combien si je paie en Riels ? :lol:

13/12/2023 - Levé à 7h du matin, petit-déjeuner en dehors de l’hôtel, puis je prends un tuk-tuk avec l’appli Grab (indispensable) pour aller aux Killing Fields. J’avais regardé le prix sur Grab et cherché un tuk-tuk en bas de l’hôtel mais ils me demandaient tous beaucoup plus cher. Je préfère utiliser Grab et laisser un pourboire, au moins je sais que je ne me fais pas arnaquer. Il y a beaucoup de trafic, et c’est assez loin : je sors le masque car quand on est bloqué à un feu à côté d’un camion, on se prend la pollution à plein gaz !

Les Killings fields, c’est intéressant, mais beaucoup moins fort que la prison S21 que j’avais visité en 2009. J’en garde un souvenir encore très présent, ce qu’ont fait les khmers rouges est vraiment terrible.

Au retour, je me fais déposer au “Russian market”. Les allées sont très étroites, la chaleur est étouffante, et on y trouve de tout. Je regarde un peu les tee-shirts (3$), mais la qualité laisse à désirer, et surtout c’est trop tôt dans le voyage, je ne vais pas commencer à alourdir mon sac-à-dos dès maintenant ! Je déjeune dans le marché, il y a plusieurs petits restaurants avec une bonne ambiance, celui où je vais est tenu par deux sœurs hyper efficaces !

Retour à l’hôtel avec un tuk-tuk local : il me demande 4$, je regarde Grab, c’est 2$, il descend à 3$, je lui propose 2,5$, il accepte. Le soir, je me promène à nouveau le long du Mékong, il y a plein de groupes de femmes qui viennent faire de la gym avec un prof qui amène la sono et une musique bien rythmée. L’ambiance est géniale ; si j’ai bien compris, c’est gratuit si tu veux te joindre au groupe, par contre si tu reviens, tu donnes un peu de sous au prof. Tout ça sur un beau coucher de soleil, c’est cool. De l’autre côté de la rue, il y a plein de bars et restaurants, mais j’ai vraiment du mal avec le trafic et la pollution de Phnom Penh. Je retourne dîner au Noodle Home qui m’a bien plu hier et qui est dans une rue adjacente un plus calme, puis je rentre à l’hôtel.

14/12/2023 - Levé de bonne heure encore, et je prends un excellent muesli à l’hôtel, accompagné d’un café. puis je file au musée national en tuk-tuk (5000 R). Le bâtiment est magnifique, et une fois à l’intérieur je me souviens l’avoir visité en 2009. L’entrée est à 10$, mais ça les vaut; les statues sont magnifiques.

Mike, le conducteur de tuk-tuk qui m’avait emmené aux Killing Fields hier, m’envoie un message WhatsApp pour me dire qu’il sera en retard, pris dans le trafic ?? En fait, la veille, on avait évoqué qu’il m’emmènerait au ferry de Koh Dach, une île au nord de Phnom Penh, ma prochaine étape. Mais on avait convenu de se rappeler le soir, et comme il habitait de l’autre côté des Killing Fields, je ne l’avais pas recontacté (et lui non plus). Il n’était pas très content, disant que l’on avait un accord. Je lui explique ma position, et que j’ai changé mon emploi du temps en allant au musée ce matin, et que s’il le souhaite toujours, je pars à midi pour Koh Dach et qu’il peut donc toujours m’emmener au ferry. Je n’aurai plus de réponse de sa part.

Je dois encore changer de l’argent, et finit par me retrouver au grand marché de Phnom Penh, dans un grand bâtiment Art-Déco construit par les français et ma foi bien entretenu.

Dans le dôme central, il y a des vendeurs de bijoux (l’endroit est assez surveillé !), et à l’entrée un type fait du change. Il a une belle boite en verre avec à l’intérieur plein de billets en plein de devises, tous bien rangés… J’ai toujours des euros à changer, je lui demande le taux pour des USD ou des Riels et après un rapide calcul, je choisis les Riels. Il essaie alors de m’avoir en me transformant d’abord mes euros en USD, puis en Riels ! Il va très vite, et me propose une liasse de Riels. Je refuse, et lui explique qu’avec un change directement d’euros vers les Riels, je dois avoir telle somme. Il me fait un signe comme quoi je fais bien marcher mon cerveau, et me rajoute la différence ! On échange de grands sourires avant de se quitter, mais il avait bien essayer de m’arnaquer… :cool:

Koh Dach

Je prends donc à midi un tuk-tuk pour aller au ferry. L’endroit est complètement paumé, il n’y a pas de quai, et quand le ferry arrive, le chauffeur saute sur un scooter et disparaît. Il me fait tout de même un signe de tête affirmatif en passant à côté de moi quand je lui montre le ferry. Puis plus rien ne se passe, il fait chaud, je commence à me poser des questions… Un type arrive en scooter et attend comme moi. Communiquant par gestes, je lui demande ce qui se passe, et il me montre le chiffre “2” sur son smartphone ! Il est 13h30, ça fait déjà une demie-heure que je suis là, j’en conclue que le départ est à 14h… Et effectivement, le pilote revient à 13h55, encaisse le prix de la traversée (500 R, soit environ 10 centimes) et on traverse le fleuve Tonle Sap, le poumon du Cambodge. Nous sommes 4 passagers !

Une fois arrivé sur l’île de Koh Dach, je marche un peu pour rejoindre le “Koh Dach View Boutique Hotel”. Il n’y a personne à l’accueil, qui est un vrai foutoir avec des objets qui traînent partout. J’appelle “Hello !”, pas de réponse, puis j’aperçois un type dans un hamac près de la piscine ; je crie “Hello” un peu plus fort, toujours pas de réaction. Finalement, c’est une femme qui sort d’une pièce au fond et qui réveille le type. Ah les cambodgiens et la sieste, c’est toute une culture !

Je lui dis que j’ai réservé via Booking, il me demande quelle chambre je veux, sans consulter l’ordi sur le bureau, ni son tel !? En fait, il a l’air complètement perdu. Je lui lis la description de la chambre sur Booking, avec vue sur la rivière, etc… Il me dit alors que c’est la chambre 20, mais qu’elle n’est pas prête, il doit la préparer. Et il disparaît ! Son fils arrive, voit ma réservation Booking (il a l’air un peu plus “connecté”), et court rejoindre son père une fois que je lui ai expliqué la situation. :roll: Je me demande où je suis tombé ! Bon, finalement on me donne ma chambre, elle est superbe, l’hôtel est chouette avec sa piscine au milieu. Je paie 73 € pour deux nuits, c’est plutôt cher, mais ça les vaut, sauf que je vois vite que les gérants sont totalement largués, absolument pas professionnels, et qu’à ce rythme l’hôtel va dépérir doucement mais sûrement.

Je m’installe et me repose un peu, puis j’emprunte un vélo à l’hôtel (gratuit) pour aller me promener un peu sur l’île, mais je ne vais pas très loin, le vélo est trop petit pour moi, la selle ne se remonte pas, et même rouler sur du plat se révèle fatiguant ! Je dîne à l’hôtel (il n’y a guère le choix de toutes façons), il y a là un couple de français et leur fille, avec qui j’échange quelques mots. La fille travaille à Phnom Penh, mais n’a manifestement pas très envie de discuter, les parents sont un peu plus ouverts. Apparemment, ce n’est pas très facile de travailler avec les cambodgiens dixit les parents. Je me dis que ce ne doit pas non plus être très marrant de travailler avec la fille !

15/12/2023 - Ce matin, je loue un scooter pour me promener sur l’île. Je mets de l’essence tout près de l’hôtel, et la nana m’arnaque manifestement, car je serai amené à remettre de l’essence avant midi, et pour la même somme je verrai la jauge aller jusqu’à la moitié alors qu’elle n’était allée que jusqu’au quart le matin. D’ailleurs la veille, quand j’étais retourné au Noodle Home (à Phnom Penh), je suis pratiquement certain que la serveuse m’a arnaqué au moment de payer (1$ la petite bouteille d’eau), j’aurais du demander la carte et vérifier le prix (y compris celui de mon plat), mais je n’ai pas eu le réflexe. Bref, si la plupart des cambodgiens sont souriants et honnêtes, il y en a quand même quelques uns qui profitent du touriste (la serveuse du resto était chinoise d’ailleurs) et du change Dollar vs Riels, jeu auquel ils sont très habiles et très rapides. Et quand tu demandes des explications, ils ne comprennent soudain plus un mot d’anglais, et t’abreuvent de khmer ! J’essaierai d’être un peu plus attentif à l’avenir, sans pour autant me prendre la tête vu les sommes dont on parle.

Je me promène donc sur l’île, c’est très champêtre et cela me repose de Phnom Penh, c’était le but. Je vais sur la petite île à l’Est de Koh Dach visiter la “Silk Island Garden” (2$ l’entrée), avec toutes les étapes du ver à soie jusqu’au métier à tisser de la fabrication des écharpes et autres foulards. Il y a bien sûr un magasin à la fin de la chaîne : 70$ l’écharpe en soie, 15$ pour celle en soie/coton. Je n’achète rien, c’est cher (mais le prix doit être correct j’imagine) et le lieu me paraît très artificiel, un attrape-touriste je trouve. L’après-midi je fais le tour de la grande île : il n’y a vraiment pas grand chose à faire à Koh Dach, même si c’est sympa de se perdre dans les chemins, les habitants sont authentiques : ils peuvent te sourire ou ne pas te calculer du tout.

Le soir, je suis le seul client de l’hôtel, mais il y a des cambodgiens qui viennent manger au resto. Ils sont très amicaux et bizarrement parlent anglais, il semble que l’un d’entre eux soit étranger ? Je déguste mon “fish curry” commandé le matin. Un chat miaule et monte sur les tables pour quémander de la nourriture, je l’écarte mais ils revient, et les patrons/gérants ne disent rien ; mais les clients cambodgiens à côté réagissent et s’excusent auprès de moi, chassant le chat et appelant le patron pour qu’il agisse : il est toujours aussi à l’ouest ! Puis je file dans ma chambre bouquiner, en souhaitant une bonne soirée aux cambodgiens, qui enfilent les bières les unes après les autres.

16/12/2023 - Au petit-déjeuner, je demande au fils de me préparer la note. Il revient avec une note assez fantaisiste, avec des plats à 25$, et je lui dit que ça ne va pas : c’est le père qui revient et s’excuse, c’est la note des cambodgiens ! Le fils revient ensuite avec la bonne facture. Ah j’aimerais bien savoir comment ils ont récupéré la gestion de l’hôtel ces deux-là ! Le lieu devait être exceptionnel au départ, et c’est encore pas mal, mais… Au moment de partir, le patron me dit que c’est mieux d’attendre le ferry ici, puisqu’on le voit de la terrasse qui est au bord du fleuve ; il sera toujours temps d’y aller quand on le verra entamer la traversée, et en plus il m’emmènera en scooter ! Pas de doute, ils sont sympas mais… comme j’ai lu sur le site Booking “It’s a downhill…”. Je reprends donc le ferry dans l’autre sens.

Mon problème est que je vais à Kampong Cham (vers le nord, le long du Mékong), et que j’aimerais éviter de retourner à Phnom Penh (au sud) pour attraper le bus. Le fils de l’hôtel m’avait indiqué un arrêt de bus, mais l’adresse se révèle fausse et ne gère que les colis (les bus au Cambodge font beaucoup de transport de colis en même temps que les passagers). Je prends un tuk-tuk et finalement arrive au bon endroit, à l’agence “Viram Buntham Express”, assez près de l’hôtel Onederez où j’étais il y a 3 jours ! Pas de place avant le bus de 15h30 (9$ le ticket), alors je me promène dans le quartier ; je suis tout près de l’hôpital Calmette et retrouve l’hôtel Calmette où j’étais allé en 2009 : on voit encore le nom sur la façade, mais l’hôtel n’existe plus. Des images me reviennent, le patron était un vieil homme de type chinois, très respectable et sympathique, et l’hôtel était d’époque, avec de beaux escaliers en bois, etc… Au cours de ce voyage, je constaterai partout la même chose : revenir 15 ans plus tard dans un endroit est un peu illusoire, tout a changé et je ne reconnaîtrai rien la plupart du temps !

Je déjeune d’une soupe (pho) de poulet, on m’en amène d’abord une au bœuf que je refuse (personne ne parle anglais, je commande d’après les photos du menu), servie avec des pâtes : je ne mangerai que les pâtes et le bouillon, car les morceaux de poulets sont vraiment peu appétissants. Mais le bouillon était bon par contre. Prix 2,5$.

Puis je prends le bus pour Kampong Cham.

Kampong Cham

17/12/2023 - Je suis arrivé hier soir vers 18h, la nuit était tombée, et un tuk-tuk m’a emmené à la Phalla Riverside Guesthouse, un peu à l’écart du centre ville, et tenue par Thomas, qui a longtemps vécu en France. Je paie 42$ pour 3 nuits, c’est correct, par contre le matelas du lit en mousse n’est pas très épais. L’accueil est sympa, Thomas m’offre une bière et je rejoins la table où se trouve pas mal d’hôtes français (beaucoup de jeunes et un “expat”), l’ambiance est sympa. Puis je mange une soupe au bœuf (j’ai faim !) que Thomas va me chercher de l’autre côté de la rue, chez sa sœur qui tient un petit resto local.

L’expat’ s’appelle Dominique, et vit en Thaïlande à Chiang Mai. Et s’il est ici, c’est parce qu’il était marié à une Cambodgienne, dont il a eu un enfant, et qui l’a quitté pour revenir dans sa ville natale. Elle ne veut plus le revoir, lui est là “pour le gamin”, et serait prêt à s’installer ici. Son rapport aux femmes n’a pas l’air très clair, il est très macho et assez grossier sur le sujet, et il a l’air de picoler pas mal (il est au whisky-coca quand nous sommes tous à la bière). Au fur et à mesure de la conversation, je me rend que c’est encore une caricature d’expat’ avec sa dose de complotisme habituel : il n’y a plus de démocratie en Europe, c’est la faute des ricains si Poutine a déclarer la guerre à l’Ukraine… Le type est bien informé, parce qu’il trouve toujours un angle d’attaque basé sur des faits réels, mais c’est toujours pour arriver à des conclusions qui valident la théorie du complot. À un moment, je lui sors un truc assez cassant sur ce que je pense de ce genre de raisonnement, et un froid s’installe entre nous. Je ne vais pas tarder à aller dans ma chambre, alors que lui et Thomas doivent aller en ville pour dîner.

Le matin, je me lève avec le soleil car hier soir Thomas m’a vanté le lever de soleil sur le toit de la guesthouse ! Après un bon petit-déjeuner (avec un vrai café cambodgien), je vais à pied au centre-ville (2,5 kms), et je retrouve sur le chemin une ambiance cool typiquement cambodgienne, ça fait du bien après Kampot et Phnom Penh. C’est dimanche, et les moines sont de sortie pour faire la quête hebdomadaire, on donne ce qu’on peut en fonction de ses moyens, du bol de riz à de l’argent sonnant et trébuchant :

À la terrasse d’un café, je discute longuement avec Ludwig, un allemand de mon âge, qui est au Cambodge pour 6 mois et semble bien connaître le pays. On parle notamment des méfaits des chinois à Sihanoukville dont j’ai déjà entendu parler : la ville est désormais à éviter hélas ! Ils ont tout bétonné, il y a une guerre entre deux mafias chinoises, bref ça craint. Tout va bien jusqu’à ce que Ludwig aborde le sujet du Covid : retour des “big-pharmas” à l’action derrière tout ça, en fait c’est un test de ce qu’ils pouvaient faire sur une population. Les morts du Covid, il n’en connaît pas, et les autres, ce sont des vieillards qui de toutes façons seraient morts d’autre chose. Je prétexte une course à faire et me sauve très vite.

Le soir, je me promène le long du Mékong, sur la “promenade des anglais” comme l’appelle Thomas. Il y a plein de monde qui sort à ce moment là, y compris les éternels groupes de femmes faisant de la gymnastique. Un père me présente ses deux enfants adolescents et leur demande de me faire la conversation pour qu’ils pratiquent l’anglais… Ambiance cool !

18/12/2023 - Premier matin où je ne me réveille pas tôt, c’est-à-dire à 8h, presque une grasse mat’ ! Hier j’ai beaucoup marché, et j’ai lu assez tard dans la chambre, car il y avait du bruit dans celle d’à côté, des cambodgiens apparemment, avec une petite fille très bruyante.

Sitôt le petit-déjeuner terminé, un copain de Thomas vient me chercher avec son tuk-tuk pour visiter le coin. Je pars avec un couple de touristes français qui sont en voyage pour 10 mois (Asie - NZ- Polynésie - Canada). Le guide (qui se fait appeler “beau gosse”) nous emmène sur son circuit : un village “éco-tourisme” , puis deux pagodes sur deux collines qui se font face : la colline de hommes et celle des femmes. Il y a bien sûr une légende qui se révèle plutôt favorable aux femmes, puisqu’elle acquièrent le droit de choisir leur mari et non l’inverse. À chaque fois, le guide nous dépose et nous laisse se débrouiller, service minimum et sieste maximale. Ensuite, il évite le temple le plus réputé en nous expliquant que c’est très cher, qu’il faut payer 10$ pour le visiter, qu’il y a des policiers partout, etc… Avec les deux français, on se demande si c’est la vérité ou si c’est simplement parce que “beau gosse” a faim, car il est déjà midi ? bref, il nous emmène directement dans un resto où l’on ne parle que khmer, où l’on va très bien manger d’ailleurs, et pour un prix très correct. L’après-midi on va sur l’île de Koh Pen qui offre peu d’intérêt (une pagode, des champs) et je dois demander pour qu’il nous montre le pont en bambou reconstruit chaque année. Mais on ne le verra que de loin, “beau gosse” a manifestement envie de rentrer. Il nous ramène à l’hôtel, chacun paie 10$ le tour. Bon, ça ne m’encourage pas à recommencer ce type de visite guidée : l’ensemble est assez bidon, le guide nous en apprend très peu, le village “éco-tourisme” c’est un tour des boutiques, etc… Autant louer un scooter et se débrouiller tout seul !

Je demande ma lessive à Thomas, et un tee-shirt a disparu. Après avoir tout vérifié, Baptiste, un français a récupéré son linge hier, et il l’a sans doute pris pour l’un des siens. Sauf que Baptiste et Chiara sa copine, avec qui j’avais discuté le premier soir, sont partis ce matin pour Kratie ! Thomas lui envoie un message WhatsApp : il y a bien eu méprise, c’est un tee-shirt Décathlon, et il a le même !! Coup de chance je vais aussi à Kratie demain : j’envoie les coordonnées de mon hôtel à Baptiste, qui va aller y déposer mon tee-shirt car ils seront déjà partis quand j’y arriverai. :cool:

Je retourne en ville le soir, après une petite pluie d’orage qui ne dure pas. Je m’offre un rasage pour 1$, très bien fait, avec beaucoup de douceur. Puis je vais boire une bière, et un australien s’assoie à ma table et commence à me raconter une histoire, il a des écouteurs filaires dans les oreilles, et me paraît un peu bizarre, un peu speed. Il m’avoue avoir été trop loin avec les filles au Cambodge, puis est interrompu par un appel WhatsApp qui dure quelques minutes, puis il reprend son histoire et je me demande s’il va chercher à m’arnaquer ou bien s’il est camé ? Je profite d’un autre appel qu’il reçoit pour finir ma bière et partir rapidement.

Je dîne le soir sur une petite place avec plusieurs petites roulottes de cuisine. Au menu fried noodles with beef, suivi d’un excellent jus de fruit frais, le tout pour 3$.

Le conducteur du tuk-tuk qui me ramène à la guesthouse parle un peu français et connaît Thomas. Il me parle de l’époque des khmers rouges, il avait 8 ou 10 ans, il fallait travailler très dur, sans avoir assez à manger, et surtout se taire. Il ajoute qu’aujourd’hui, il faut toujours se taire, c’est dangereux de dire ce que l’on pense : au gouvernement, ce sont toujours d’anciens khmers rouges, ou leurs fils… Thomas me parle aussi beaucoup de la corruption qui règne, des chinois qui se paient tout à coup de bakchichs offerts aux politiques, comme à Sihanoukville : en échange d’une belle enveloppe, les chinois ont pris le contrôle de la ville.

Kratie

19/12/2023 - Je prends un minibus à 8h pour aller à Kratie. Je suis assis à côté du chauffeur, qui n’arrête pas de discuter avec une passagère : ça rigole beaucoup, l’ambiance est bonne, on longe le Mékong, la route en bon état. À l’arrivée, le chauffeur me demande mon hôtel et me dépose devant, sympa ! Le River Dolphin Hotel est un peu désuet, mais ça va, la chambre est correcte, avec A/C. Je récupère mon tee-shirt à l’accueil comme prévu, cool ! Le manager à l’accueil parle bien anglais, et a l’air hyper pro ! Je déjeune à l’hôtel d’un “vegetarian red curry”, peu épicé, puis vais me reposer dans la chambre. Je ressors à 16h, et demande un tuk-tuk pour aller en centre-ville. J’avais lu cette info sur le net, et je me l’étais fait confirmer à l’arrivée. Heureusement, car quand je le demande c’est une autre personne et elle m’aurait bien fait payer.

Je me promène dans le centre-ville, et trouve un bar avec un “roof-top” pour profiter du coucher de soleil sur le Mékong. Il y a de la bonne musique dans le bar, tenu par des jeunes, l’ambiance à Kratie a l’air cool, et le moment vraiment très chouette.

Je dîne au “Street Three” restaurant (ici les rues s’appellent street 1, puis steet 2, etc… simple et efficace). Le resto d’un très bon rapport qualité/prix, proposant des plats khmers un peu revisités, et je choisis un Lok-Lak au tofu-champignons. Bonne musique d’ambiance, un bon endroit avec des serveuses sympas. Sur le chemin du retour vers l’hôtel, je m’arrête dans un petit resto avec quatre tables sur le trottoir, pour boire un jus de fruit frais. Le patron s’assoie à côté de moi, il parle 3 mots d’anglais, mais on arrive tout de même à échanger un peu, c’est cordial et très sympa. Je me dis que depuis Kampong Cham, j’ai enfin retrouvé les vrais cambodgiens (souriants, calmes, gentils), et ça fait bien plaisir.

20/12/2023 - J’ai loué un scooter à l’hôtel ce matin, et je vais prendre mon petit-déjeuner à Street Three car ils proposent un vrai café du Mondolkiri plus une confiture de mangue maison… :razz: La musique esst vraiment bien, je leur demande ce que c’est, et la fille me répond que ce sont leurs playlists qu’on peut trouver sur Spotify (Street Three Morning, Street Three Evening, Street Three Safe fot Work…). Puis je vais changer des euros à la Canadian Bank, qui me refuse un billet avec une déchirure de 2mm au milieu que je n’avais même pas vu. Il faut vraiment faire attention aux billets déchirés ou tâchés, les banques sont très sévères à ce sujet. Le taux est de 4380 R, je vais à un bureau de change dans la rue, qui m’accepte le billet, et où le taux est de 4100 R.

Puis je pars pour Kampi, à une quinzaine de kilomètres au nord de Kratie. C’est le lieu où l’on peut louer un bateau et aller observer les dauphins de l’Irrawaddy, mais j’y vais pour me promener et je compte pas participer au dérangement de ces animaux, c’est mieux de les laisser tranquille je trouve. La route est horrible, avec pleins de trous et encore plus de poussière, j’ai dû remettre un masque, sinon ce n’est pas jouable. Je m’arrête à mi-route car le guide LP me signale une belle vue du haut d’une colline où se trouve un temple, mais des arbres masquent la vue ; l’endroit est quand même sympa, avec plein de statues du panthéon bouddhistes sur la colline. Arrivé à Kampi, il faut payer 2000 R pour garer le scooter, et 1000 R pour entrer dans la zone installée sur les bras du fleuve. L’endroit est par contre très beau et l’ambiance est cool.

Puis je reviens à Kratie. Sur la route, on peut voir de belles maisons typiquement cambodgiennes, tout en bois :

Je reprends le scooter en milieu d’AM avec dans l’idée d’aller me promener sur l’île en face Kratie, mais le ferry ne prends que les piétons, et il faudrait louer un autre scooter une fois arrivé de l’autre côté. Je laisse tomber. Je pars vers le sud le long d’un petit affluent au Mékong, et me promène dans de beaux paysages champêtres, avec les paysans en pleine activité, tous m’offrant de magnifiques sourires. Je passe un très bon moment, très paisible.

Retour en ville et je prends une bière de marque “Cambodia” dans un café de la street three, la terrasse d’hier étant fermée pour travaux. Je gagne une bière de plus pour 1000 R que je prends (il y a un jeu sur le dessous de la capsule, on peut gagner une bière, ou une ristourne comme ici, ou rien). Je vois un client qui rigole, je vais à sa table et on discute. Il s’appelle Alan, il est américain, 62 ans, et cela fait des années qu’il est en Asie (Chine). Il donne des cours à l’université quand il ne voyage pas (c’est un ancien avocat, un “lawer”, et il a tout plaqué il y a des années pour ne pratiquement plus jamais revenir aux USA depuis). Il est très sympa, parle clairement, et on a une bonne discussion sur plein de sujets : le type est intelligent, et d’un bon niveau, sans pour autant se croire au-dessus des autres. Une bonne rencontre.

Puis je vais dîner sur une petite place de pâtes avec des nems et des fruits secs, très bon (5000 R). Je termine par un jus d’avocat-lait de coco (5000 R) délicieux, une boisson que je vais souvent reprendre quand je pourrai. Je suis assis sur un muret pour le déguster, des enfants viennent me voir, les deux plus grands me posent les questions habituelles qu’ils apprennent à l’école, les plus petits font leur numéro pour attirer mon attention… Tout cela est très sympa et on rigole bien. C’est ma dernière soirée à Kratie, demain je continue le long du Mékong vers le nord.

Stoeng Treng

21/12/2023 - Départ donc le matin de Kratie, et notre départ en minibus est un peu retardé car un hollandais peu souriant ni très communicatif fait tout une histoire car son vélo ne rentre pas dans le coffre du minibus. Il refuse qu’on le démonte ne serait-ce que la roue avant, prétend qu’il avait prévenu avant de réserver, etc… Ça dure au moins une demi-heure, un jeune russe assez speed commence à lui dire qu’il retarde tout le monde sur un ton assez sec… Finalement le chauffeur rentre le vélo sur la première rangée de sièges (et le vélo prend donc la place de trois passagers !).

Je me retrouve au côté du russe qui finalement se révèle assez sympa, une fois calmé, et on discute : il me dit travailler en “remote” à Kampot, il est “writer”. Avec le recul, je regrette ne pas lui avoir demandé ce qu’il écrivait. Car il me sort une théorie comme quoi le Cambodge n’est pas un pays pauvre : au contraire, le pays est riche. Je lui demande alors où va l’argent, pourquoi certaines routes sont encore à l’état de pistes, il me répond que cela va s’améliorer… On n’est pas forcément d’accord, mais la discussion est cool. Il parle un américain très rapide, mais compréhensible (il a vécu longtemps à Boston, et n’est pas retourné en Russie depuis longtemps). Une fois arrivé à Stoeng Treng, on se quitte devant mon hôtel, lui continue vers le Laos avec sa copine qui n’a pas décroché un mot durant la conversation.

Me voilà donc à la Savet Guesthouse où je dois payer d’avance 36$ pour deux nuits. La chambre n’est pas prête, il est 10h du matin, je vais boire un café en ville. Il fait 25°C, c’est cool… Le café est bon, et je reviens vers midi à l’hôtel, et regarde un peu dans mon guide LP ce que l’on peut faire ici : pas grand chose en fait, il y a des chutes d’eaux mais à 65 kms ! Bon, j’ai oublié mon tube de dentifrice à Kratie, je vais dans une pharmacie mais la personne m’explique qu’il faut aller au marché pour en trouver. Aussitôt dit aussitôt fait, une femme me vend un tube d’une marque thaïlandaise, “dentifrice aux herbes”, 4$. Elle est manifestement très contente d’en vendre à un occidental, et me prend en photo présentant le dentifrice à la caméra ! :lol: Je déjeune d’un noodles+vegetables+tofu (3$) et rentre à l’hôtel me reposer.

Je ressors vers 16h30, et discute 5 min avec John, un australien très cordial qui arrive du Laos, et reste 3 ou 4 jours ici avant d’y retourner (une histoire de visa). Il me partage ce qu’il a repéré à aller voir dans le coin éventuellement. Puis je marche 3,5kms vers le Mékong pour le coucher de soleil. Hélas il se couche derrière un pont, mais des enfants viennent me tourner autour, avec 3 mots d’anglais, ils sont tout excités de voir un touriste !

Puis retour vers la ville, 3,5 kms dans l’autre sens : j’aurai bien marché aujourd’hui ! je bois une bière “Cambodia” bien méritée et en gagne une autre pour 1000 R. Je suis en veine !

22/12/2023 - Il n’y a pas de petit-déjeuner à l’hôtel, je vais donc à 200 m de là sur les conseils du garçon à l’accueil. Le patron est un allemand assez âgé venu s’installer et se marier ici. Il est difficile à suivre, passant de l’anglais à l’allemand sans s’en rendre compte (et du mauvais anglais en plus). Il fait un peu peine à voir. Il ne propose pas de petit-déjeuner occidental, ce sera une bonne omelette aux légumes, et une chope allemande (sic!) de bon café, servi par sa femme. Pas mal finalement mais un peu cher (5$). Le type me raconte qu’ils ont passé 2 ans sans clients avec le Covid, que tout était fermé, à Phnom Penh aussi, bref une période très difficile. Puis il commence à me parler de l’Allemagne, en négatif forcément, je laisse vite tomber la conversation et heureusement il n’insiste pas. Après je loue une moto et pars de l’autre côté du fleuve me promener, mais pas grand chose à voir : une ruine, une pagode….

Retour à l’hôtel après déjeuner (chinois : beef noodle soup). Quand je ressors vers 16h, je croise John l’australien qui a loué un vélo ce matin et est complètement claqué ! On boit une bière ensemble sur la terrasse sur le toit de la guesthouse. Cela fait 12 ans qu’il est en Asie, il est revenu seulement 2 fois en Australie depuis. Il donne des cours d’anglais, et fait ça “online” depuis le Covid ; ça ne paie pas beaucoup, mais suffisamment pour vivre ici. Là il voyage depuis trois mois (Cambodge-Laos) sinon il est basé à Bangkok.

Je reprends la moto et pars pour un autre coucher de soleil, cette fois à 10 kms, toujours sur le Mékong. Hélas, cette fois ce sont quelques nuages qui gâchent le spectacle. Je reviens à l’hôtel rendre la moto, et en ressortant pour aller dîner, je vois un type en moto devant l’hôtel, et à son accent, je devine qu’il est français. On discute : cela fait 5 mois qu’il est sur la route, parti de France, via l’Europe du nord puis la Grèce, la Turquie, etc… Il a alors un accident et sa moto était HS. Il prend alors un billet d’avion pour l’Inde, rachète une moto, reprend la route… Là, il vient de se faire refuser au poste frontière du Laos (on est à 50 kms), tout ça à cause de sa moto qu’il a achetée d’occase à Siem Reap. Elle est immatriculée au Vietnam et c’est cela qui coince. J’apprendrai qu’il y a parfois des histoires comme ça à une frontière (pour d’obscures raisons entre le Laos et le Vietnam dans ce cas), et qu’il n’y a rien à faire. Il a d’ailleurs tout essayé, dormi une nuit sur place pour amadouer les douaniers, sans succès. Le français cherche donc une solution : vendre sa moto ici et prendre un bus, il doit être à Paksé demain…

Je pars dîner d’un excellent fried noodle-vegetable-beef-egg suivi d’un délicieux smoothie avocat-lait de coco. Quand je reviens à l’hôtel, je revois le français devant l’hôtel : finalement il a trouvé un minibus qui lui emmène sa moto à Siem Reap (30$), et le type à qui il l’a achetée va la mettre en dépôt-vente. Et lui part demain matin en bus pour le Laos. Ensuite, il compte continuer son voyage : un an en tout, l’Amérique du Sud après l’Asie au programme. L’aventure c’est l’aventure ! :cool:

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Journal de voyage Asie 2023 - Cambodge 1

Fri, 17 Jan 2025 17:41:49 +0000

Koh Kong

03/12/2023 - Je prends donc le bus pour la frontière le matin à Trat (140 BTH), et obtiens le visa à la frontière pour 37 $ : c’est la façon le plus simple de faire, même si je pense avoir payé 2 $ de plus que la vrai tarif… j’ai fait la remarque au douanier (très sympa au demeurant, qui parlait même quelques mots de français) qui m’a gentiment montré un document officiel rédigé en khmer pour me prouver que c’était bien 37 $. Je n’ai pas insisté au risque de casser la bonne ambiance ! :grin:

Je monte à l’arrière d’une moto pour rejoindre Koh Kong (10 kms, 200 BTH) et mon hôtel. Bien qu’un peu en désuétude, il est quand même tout à fait correct et la piscine intérieure sera bien agréable en revenant de balades :

Par contre, le service est minimal à l’accueil, dans le plus pur style cambodgien : louer un scooter ? (pourtant affiché à l’entrée) : “No, see outside in the street”. “Laundry service ? " : “No, see outside in the street”. “Where ?” : “At the corner”… Je vois des dépliants pour une visite du coin : réponse “limité à 4 personnes minimum”. Je lui dis que cela m’intéresse si d’autres personnes arrivent. J’apprendrai deux jours plus tard que deux français sont partis à cette excursion, et que le type ne m’a absolument pas prévenu !

Je sors découvrir le quartier, achète une carte SIM pour le mois (environ 8€ pour 30j et 2Gb de data si je me rappelle bien), il fait chaud, en face l’hôtel il y a le “Rene’s Pasta Bar & Guesthouse”, tenu par un suisse, endroit très sympa où je discute avec un anglais qui ne veut pas me dire ce qu’il fait ici… je le prends au second degré, rentre dans son jeu (genre il ne peut pas me le dire, c’est top-secret…), et bref, on passe un bon moment de rigolade. L’après-midi, je me promène dans Koh Kong et découvre la ville qui n’est absolument pas touristique, l’ambiance est cool, et chacun vaque à ses occupations.

04/12/2023 - Je loue un scooter pour aller à la recherche de la Tatai Waterfall, à une quinzaine de kilomètres de Koh Kong. Je me trompe d’abord d’endroit et arrive dans une propriété qui a l’air privée. La femme va chercher son mari, qui va chercher un carnet de billets et me fait payer l’entrée 1$ en m’assurant qu’il y a des chutes d’eau sur le petit bras de rivière qui passe sur son terrain. Je veux bien le croire, mais alors à la saison des pluies ; là, la rivière est à son plus bas, et je repars vite. Entre temps, le type est parti à son boulot, il n’y a pas de petit profit, mais de petites arnaques oui ! Je m’arrête boire un verre un peu plus loin, et finis par trouver les vraies chutes d’eau ; je peux même m’y baigner, et cela fait vraiment du bien car il fait très chaud.

L’après-midi, je pars de l’autre côté vers la plage de Koh Kong, où je profite d’un mini coucher de soleil. L’endroit est cool, ambiance cambodgienne avec hamacs au bord de l’eau… :cool:

Puis je rentre à l’hôtel où je rencontre un couple de jeunes français dans la piscine ! on discute, ils sont à la fin de leur voyage de 3 mois entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. En sortant de la piscine, je glisse sur le carrelage et manque de me faire très mal au coccyx, mais je me rattrape fort heureusement sur les mains :oops: : je vais garder ce souvenir en tête pendant tout le voyage et être très prudent autour des piscines !

05/12/2023 - Ce matin, je pars visiter les mangroves, autre attraction de Koh Kong. Mais avant de partir, je croise un français au Rene’s Pasta Bar qui a bien baroudé depuis près de six mois en Asie, on discute et je lui parle de mon problème d’oreille (voir épisode à Trat), il me dit qu’ici ce sont les coiffeurs qu’il faut aller voir pour se faire nettoyer les oreilles ! Et ça me rappelle de vieux souvenirs, qu’en j’étais en Inde il y a bien longtemps. Je vais m’occuper de ça en fin de journée.

Je vais aux Mangroves comme prévu. L’entrée est payante mais d’un prix modique. L’endroit est joli, et le peu de fraîcheur sous la végétation est la bienvenue. Je déjeune d’un “Lok-Lak Beef”, le plat national cambodgien, le premier d’une longue série, c’est délicieux.

Puis retour à l’hôtel vers 14h, piscine, et repos bien mérité. Une grosse pluie d’orage survient vers 15h, mais elle ne dure pas longtemps. Je prends mon billet de bus pour Chi Phat, l’éco-village où je me rends demain. Et je pars à la recherche d’un coiffeur, que je finis par trouver dans une rue latérale. J’attends mon tour, et il s’occupe parfaitement de mon oreille, il a une petite boite avec tous les outils nécessaires pour ça, et émet un gros “Hoho” à chaque fois qu’il me sort du cérumen de l’oreille (et il en sort un sacré paquet). Il prend tout son temps, me nettoie les deux oreilles, et je ressort avec une ouïe revenue à la normale. Ouf ! ce truc me gênait quand même beaucoup.

Ensuite, avec les français rencontrés hier, on va manger ensemble dans un petit resto en ville, dernière soirée soirée très sympa à Koh Kong.

Chi Phat

06/12/2026 - Départ pour Chi Phat l’éco-village ce matin. Ce n’est pas évident d’y aller, je dois descendre du bus à Andoung Teuk, au troisième pont sur la route, où une moto doit m’attendre pour m’emmener à ce fameux village. On a le choix entre la moto et le bateau pour accéder au village, j’ai choisi la moto à l’aller et le bateau au retour. J’ai tout réservé par mail avant de partir, comme demandé sur leur site).

J’attends beaucoup de ce village qui promeut l’éco-tourisme, loin des routes et que j’imagine dans la jungle à l’écart de tout. J’ai prévu trois nuits pour une rando vélo, un cours de cuisine, et un coucher de soleil sur la rivière pour admirer les étoiles d’un ciel sans pollution lumineuse. Je vais vite déchanter, c’est largement survendu et je vais m’en rendre compte assez vite.

Première surprise, la piste que l’on suit en moto est en très bon état, et permet largement le passage de voitures. Et effectivement, arrivé au village, un grand bac permet à celles-ci de franchir la rivière. Le village perdu dans la jungle en prend un coup, et les 4x4 sont là. On n’est donc pas du tout coupé du monde, deuxième déception.

Troisième déception, les tarifs des activités, auxquelles je n’avais pas trop prêté attention en réservant, sont très élevés : 24$ pour le sunset, 36$ pour le bike ride (de 26 kms), 10 $ pour le cours de cuisine (1 recette, 2 heures). Cet éco-village, c’est un peu une arnaque gouvernementale (j’y reviendrai), avec beaucoup de personnel dont très peu parlent anglais, et où l’ambiance n’a pas l’air très bonne de ce que je peux ressentir (peu de sourires). Je modifie mes réservations à deux nuits au lieu de trois, et annule la sortie vélo dont je trouve le prix délirant. Ma note s’élève déjà à 67,5 $ (on paie le dernier jour). Mais quand je demande si je peux payer en euros (car je n’ai que 70$ en cash), la nana me dit que c’est possible, mais au taux de 1€ pour 1$. Soit 10% dans leur poche par rapport au taux de change officiel ! On verra ça au moment de partir, mais déjà ça m’énerve. :sad:

La vie du village est organisée en communauté, où chacun fait sa part. Je remarque une (et une seule) grosse maison dans le village : eh bien devinez, elle appartient au chef de la communauté !

Pour le Homestay, on dort chez l’habitant, ça fait partie du projet, pas d’hôtel indépendant. La proprio arrive pour me chercher, et elle fait manifestement la gueule, je ne saurai pas pourquoi. J’ai droit au service minimum : elle m’emmène sur sa moto, sa maison est à environ 1 km du centre du village, me montre ma chambre (très sommaire), et je ne la reverrai pas. Il était indiqué que l’on pouvait dîner chez l’habitant, et j’avais indiqué mon souhait de faire ainsi la première nuit lors de ma réservation. Mais là, ce n’est plus possible pour d’obscures raisons. :sad:

Le soir, je pars pour le “Sunset” sur la rivière qui est présenté ainsi pour 25 $ donc :

Sunset, starlight and fireflies cruise Learn the names of the stars, and the natural life of fireflies.

Je suis seul sur le bateau, avec deux personnes (une femme et un jeune garçon) forts sympathiques par ailleurs, mais qui ne parlent pas un mot d’anglais, donc aucune chance donc d’apprendre quoique ce soit sur les étoiles ou les lucioles. On fait juste un tour en bateau, on regarde le soleil se coucher (le ciel est nuageux), et on rentre au village. Arnaque totale.

Le premier soir, repas communautaire autour de la grande table, avec d’autres voyageurs (suisses, hollandais, allemands) et on échange nos impressions : on partage à peu près tous le même constat sur l’éco-village et le tarif des prestations.

07/12/2023 - Ce matin, c’est le cours de cuisine avec un couple de suisses, Jeffrey et Chris, qui se sont décidés à se joindre à moi. On va réaliser un Khmer Curry, en commençant par aller au (très petit) marché du village acheter les ingrédients, y compris le lait de coco fait sur demande, puis on s’assoie sur le sol du restaurant et on prépare tout ça, avant de le déguster… C’est une recette très simple, mais honnêtement on s’est régalé !

Voilà la recette, que j’ai noté au fur et à mesure, c’est donc un peu approximatif :

Khmer curry Télécharger

L’après-midi, après la sieste, je vais à pied à la première cascade au nord du village (Bodhi Tree Rapids) à quelques kilomètres du village. Largement le temps de transpirer, et la baignade sera la bienvenue ! L’endroit est très reposant, des gens passent, un paysan vient y faire boire ses vaches et en profite pour se baigner lui aussi, un couple vient laver leur bébé ainsi que le couffin, pendant qu’une moto passe sur le gué avec une facilité déconcertante ! J’y passe un très bon moment, il règne une certaine harmonie ici.

Le soir, au dîner, discussion très sympa avec un jeune couple de hollandais et un couple d’allemands qui retourne en Allemagne après seize ans passés à Singapour ! (elle architecte). Ils appréhendent un peu le retour, et profitent de cette étape au Cambodge où ils n’avaient pas encore eu l’occasion de voyager ! Dans la discussion, ils me parlent des environs de Krabi dans le sud de la Thaïlande, où ils ont passés de bons moments. Je le note, car je pense déjà au problème de pollution potentiel mi-février quand je reviendrai du Vietnam à Chiang Mai. C’est vraiment une très bonne soirée. Je rentre vers ma chambre avec la lampe de poche, en faisant attention aux chiens qui aboient à mon passage, et certains sont particulièrement agressifs.

08/12/2023 - Le matin, je croise une équipe de tournage (des français) qui prépare un documentaire et avec qui je discute un peu : ils m’expliquent que le gouvernement utilise les revenus de la taxe carbone pour financer ce genre d’éco-village (il y en a deux ou trois dans le pays), en évitant d’exploiter la forêt. Ceux qui abattaient les arbres sans autorisation sont reconvertis en “rangers” et servent de guide aux touristes, ces derniers étant la deuxième source de revenus du village. Il faut ajouter à ce tableau la corruption omniprésente au Cambodge (voir la maison du chef plus haut). Et cela explique sans doute aussi l’ambiance morose.

Mais pour moi, c’est le jour du départ, deux heures de bateau pour rejoindre Andoung Teuk d’où je suis parti il y a deux jours.

De là, je rattrape un minibus très chargé pour Kampot, le trajet ne sera pas confortable. D’autant que les routes au Cambodge ne sont pas fantastiques (en cours d’amélioration paraît-il), mais il y aura une vingtaine de kilomètres entre Sihanoukville et Kampot particulièrement horrible où on se fait tous bien secouer. Petite vidéo, où l’on peut entendre la langue khmer, le chauffeur étant assez bavard.

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Kampot

J’arrive à Kampot vers 13h, et déjeune dans un petit resto avant de rejoindre mon hôtel, puis je loue tout de suite un scooter (5$/j) à une adresse qu’un voyageur m’a filé à Chi Phat. J’arrive ensuite au Fish Island Bungallows, où j’ai réservé quatre nuits. Accueil très sympathique de Mr Leng, qui parle un peu français. Pas de climatisation, pourtant après Chi Phat, j’aurais apprécié, et en plus il fait bien chaud. C’est ma dernière réservation faite en France avant de partir, à partir d’ici, je gèrerai au jour le jour.

Je me promène dans le centre ville en fin d’après-midi, je remarque pas mal de “vieux occidentaux” manifestement installés ici, et qui ignorent ostensiblement les touristes. En plein centre, il y a deux rues avec beaucoup de “girly bars” avec des filles qui vous apostrophent tout le long de la rue avec plus ou moins de discrétion (le soir), c’est assez désagréable. On y retrouve les “vieux occidentaux” croisés dans la journée ! Je trouve finalement une esplanade avec des restos sous chapiteaux, et les tables au milieu, l’endroit est calme et sympa, même si la température ne baisse pas beaucoup le soir ! Je dîne d’un excellent “beef amok”.

09/12/2023 - Je pars visiter Bokor, à une quarantaine de kilomètres de Kampot. Il s’agit d’une ancienne station climatique française située sur les hauteurs au bord d’une falaise.

Le lieu est assez étrange, avec des collines dévastées par des chantiers (chinois) en construction de résidences de luxe mêlés aux bâtiments de l’ancienne station française :

Il y a par contre un très beau temple bouddhiste et c’est de loin l’endroit le plus beau :

Le soir, je fais une balade à pied dans le centre-ville en suivant le plan du guide Lonely Planet, afin de voir tous les bâtiments “remarquables” de la ville. Puis je retourne dîner au même endroit qu’hier, mais dans un autre restaurant où je prends un Lok-Lak Beef.

Au moment de quitter la place, je discute avec un couple de suisses qui me disent être au Cambodge depuis longtemps : coincés par le Covid, ils ont fini par s’y plaire et décidé d’y rester, ne souhaitant plus revenir en Europe. Et voilà que le type commence à me brancher sur le Covid qui n’a tué personne, alors que le vaccin a tué plus de 20 millions de personnes ! Que l’OMS va désormais imposer ses décisions à tous les pays du monde (sous les influence des “big pharmas”), etc… J’ai vite mis fin à la conversation en lui exprimant mon désaccord total et mon désintérêt pour ce qu’il me disait (tout en restant très calme). Il a continué à déblatérer ses théories complotistes jusqu’à ce que je m’éloigne, comme s’il ne pouvait s’arrêter. Ce n’est qu’à ce moment qu’il s’est arrêté et m’a fait un signe sympa genre “salut et bon voyage !”.

Ce ne sera hélas pas le seul occidental que je vais croiser durant ce voyage à me tenir ce genre de délire… En fait, parmi les occidentaux vivant en Asie, certains développent un discours très négatif sur l’Europe, comme pour se défouler d’avoir du la quitter pour une raison ou une autre (qu’ils ne révéleront pas). Ils traînent en quelque sorte leur passé avec eux, et cela les aigrit.

10/12/2023 - Aujourd’hui, visite de La Plantation. C’est le projet d’un couple d’anciens informaticiens, elle française (et même bretonne) et lui belge. Ils sont tombés amoureux du Cambodge et ont décidé d’y démarrer le projet d’une ferme pour y développer la culture du poivre de Kampot et le faire connaître à l’international. Le projet est également social puisque les salaires y sont garantis et d’un niveau correct pour le Cambodge, qu’il y a une école pour les enfants des ouvriers, etc… On peut visiter la plantation, avec un guide français, tout cela gratuitement. La visite se termine par une dégustation des différents poivres, avec un magasin histoire de ne pas repartir les mains vides…

En revenant (je suis en scooter), je m’arrête pour déjeuner au “Lake Café”, petit resto où l’on va s’installer au bord du lac dans un hamac, et où l’on viendra vous amener votre plat commandé précédemment. Le restaurant est tenu par un jeune avec un bon niveau d’anglais, et très attentionné. Je prends (encore) un Lok-Lak Beef, et comme dessert un coconut-milk fait maison, tout frais et délicieux ! 100% ambiance cambodgienne !

En fin d’après-midi, Mr Leung nous fait visiter, à moi et un jeune couple de français, la presqu’île au sud de la ville, où se trouve sa guesthouse. L’atmosphère y est très paisible, on traverse un petit village où vit une communauté musulmane très accueillante et souriante. Mr Leung est manifestement connu et apprécié de tous. Cet homme respire la gentillesse et la bonne humeur, il chantonne souvent… Il nous parle des khmers rouges qui forçaient les femmes (dont sa mère) à travailler dans les marais salants ; si elles ne travaillaient pas assez vite, elles étaient emmenées et exécutées.

Au retour, Mr Leung nous annonce que son voisin se marie demain, et qu’il va y avoir du bruit ! Ça a déjà commencé cet AM d’ailleurs… Nous y sommes invités, moyennant 20€ comme cadeau aux mariés. Le jeune couple est partant, moi non : ils vont tous se saoûler à la bière, ça ne m’intéresse pas trop, et cette histoire de 20€ ne me plaît pas. Je reverrai les français le lendemain matin au petit-déjeuner, c’était pas top : en fait, la musique est très forte, et personne ne parle autour de la table ou l’on a été placé : on mange et on porte des toasts toutes les cinq minutes. On danse aussi bien sûr, mais jamais en couple. Bref, ils sont contents d’y être allé, mais sans plus.

Pour ma part, je suis allé dîner au restaurant Aroma, dans le centre-ville, tenu par un iranien. J’ai pris un poulet-frites-fromage-oignons, tout ça cuit au four : un peu sec peut-être, mais très bon. En mangeant, j’ai vu passer furtivement ce que je crois être un rat, entre ma table et le trottoir… La serveuse me le confirme, de façon très naturelle, genre “oui, il y a des rats” ! Je le revois quelques minutes plus tard à ma droite, entre les pots de fleurs ; les gens à table derrière moi l’ont vu aussi : on plaisante sur le sujet… :neutral: Je remarque aussi un coup de clairon militaire que l’on entend toutes les deux heures environ : héritage des français apparemment !

11/12/2023 - Direction Kep ce matin, toujours en scooter, soit une heure de route, et la moitié à avaler de la poussière. Vivement que le Cambodge s’offre de vraie routes ! J’avais prévu de prendre le bateau pour aller passer la journée sur l’île du lapin (Rabbit Island), mais il est déjà parti… Le bateau privé pour la traversée est à 24 $, je laisse tomber, beaucoup trop cher (c’est juste en face, à 5 kms à tout casser !). Du coup je vais à la plage de Kep (artificielle), il y a de parasols et des sièges d’alignés, je m’installe, mais une femme vient me demander 5$ : je m’installe dix mètres plus loin sur la plage, je compte juste me baigner et rester à peine une heure ici… Puis direction le “Crab market” mais les restos sont chers (8$ minimum le plat de crabe), en plus alors que je consulte le menu à l’entrée d’un restaurant, le serveur arrive et me sert un baratin bien rôdé. Je me sauve… décidément je dois avoir des oursins dans les poches aujourd’hui ! :cool:

Et finalement, je retourne au quai pour Rabbit Island, où j’avais repéré un resto qui avait l’air pas mal le matin, un peu cher aussi mais vraiment un bel endroit, face à la mer, et fréquenté par les occidentaux.

Je prends un tartare de thon qui se révèle excellent. Je commence à discuter avec un français assis à la table d’à côté, et qui en est encore au café. Il a 72 ans et est manifestement en pleine forme, genre force de la nature. Il est originaire des Cévennes, passe désormais 6 mois par an à Kep pour fuir l’hiver là-bas, et a pris quelques parts dans un restaurant ici, le “Kep natural”, un peu plus à l’Est du quai. La discussion se poursuit, il est très intéressant et très sympa, et comme j’ai fini de manger, il me paie un café ! Il me dit préférer Kep, plus tranquille que Kampot avec ses “girly bars”, je ne peux qu’approuver. Il travaille 1h par jour au bar du resto, bouquine, se repose, va en mer avec les pêcheurs du coin… Je lui raconte mes rencontres avec des complotistes à Kampot, il me confirme qu’il y en a quelques uns comme ça ici. Il me raconte ses projets en France avec sa fille : plantations d’ oliviers, mais aussi de chanvre pour le CBD, apparemment ça rapporte pas mal (ils ont le label Bio). Il s’est aussi réservé une place en Dordogne dans une maison pour seniors quand les Cévennes deviendront trop dures pour lui. Bref, un type plein de ressources, d’envies, d’énergie ! Je n’ai pas noté son prénom, mais si je reviens à Kep, j’irai au Kep Natural, c’est sûr, en espérant le croiser. Une belle rencontre.

Retour à Kampot (toujours dans la poussière), et je vais à un bureau de change comme me l’a conseillé Mr Leung. Mais les taux proposés ($ ou Riels) ne me paraissent pas très intéressants. J’en fais un autre, même taux… je cherche alors une banque et je trouve un taux plus intéressant : sur 200 € je gagne environ 5 €. Bon, ça ne va pas me changer la vie, mais ça fait partie des petites choses où puisque j’ai le temps de m’en occuper, autant le faire bien, c’est presque un jeu ! Mais la banque veut mon passeport, et il est chez le loueur de scooter ! Il est 15h45 et la banque ferme à 16h… Je file chez le loueur qui me rend mon passeport et me laisse retourner à la banque avec le scooter (sympa), où je fais le change juste à temps, puis retourne rendre le scooter, car je pars demain pour Phnom Penh. Le soir, musique à fond chez le voisin, c’est très très bruyant, mais tout s’arrête à 23h comme promis.

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Journal de voyage Asie 2023 - Arrivée en Thaïlande

Wed, 08 Jan 2025 16:14:28 +0000

Le vol

23/11/2023 - Comme il y a 5 ans, j’ai choisi la compagnie KLM qui propose un vol Rennes - Amsterdam puis Amsterdam - Bangkok. C’est pratique pour moi, je dors chez des amis en banlieue de Rennes qui me déposent à la Poterie le matin. il ne me reste qu’à prendre le bus (C2 puis C6) pour arriver à l’aéroport de Rennes St-Jacques. Mon vol est à 14h15, arrivée 15h55 à Amsterdam, puis départ à 17h05 pour une arrivée à Bangkok à 10h05 le lendemain.

Lors de la réservation, je me suis fait plaisir et j’ai pris un supplément “Economy Comfort seat” qui offre principalement 5 cm de plus pour les jambes. Hélas, on partira avec un léger retard d’Amsterdam, et dans un autre avion : autre modèle, autre disposition des sièges, etc… D’ailleurs personne ne m’explique cela, je le constate simplement à l’embarquement, par contre je suis sur la première rangée, j’ai donc de la place pour les jambes, donc globalement ça va, mais on n’est informé de rien.

C’est la première petite déconvenue avec KLM, la seconde sera plus conséquente puisqu’ils m’informeront seulement une semaine avant la date que mon vol retour est annulé ; le vol de remplacement qu’ils me proposeront alors est tellement nul que je devrais me faire rembourser et trouver par mes propres moyens un vol sec (plus cher) pour rentrer. Tout cela par un simple mail et sans aucun moyen d’y répondre. Et donc globalement un service client déplorable, je ne prendrai plus cette compagnie à l’avenir. J’y reviendrai en détail à la fin de ce récit.

Mais la conclusion, c’est que qu’à ce tarif, autant prendre une compagnie de type charter. La différence de prix n’est pas justifiée, le service client est proche de zéro, et les joindre pour demander de l’aide relève de l’exploit.

Bangkok

24/11/2023 - J’arrive donc à l’aéroport international de Bangkok le matin, et prends le bus S1 qui va me déposer à Kao San Road. Normalement, on paie le ticket (60 BTH, soit environ 2 €) une fois à l’intérieur, mais la femme qui s’en occupe semble m’oublier : je la vois faire payer tout le monde, mais elle passe à côté de moi sans me demander quoique ce soit ! :eek: Arrivé à Kao San Road, au moment de descendre je le lui signale et je paie mon ticket (il vaut mieux être honnête, je parle d’expérience). À ce moment, une jeune fille, derrière moi dit qu’elle a payé son ticket 120 BTH. Je lui confirme le vrai prix et elle se fait rembourser : en fait, pour une obscure raison, la femme du bus lui a fait payer ma place ! Tout est bien qui finit bien, la jeune fille (voyageuse en sac à dos) me remercie et chacun part de son côté. Le voyage est bien commencé ! :cool:

J’ai choisi ce quartier car demain, je file direction Koh Chang, et le bus part d’ici. Mon hôtel se situe tout de même un peu à l’écart de Kao San Road, un peu trop animée à mon goût. Encore que la rue a bien changé depuis la première fois où j’y suis venu, il y a bien longtemps : à l’époque, c’était vraiment la rue des routards, avec le bordel qui va avec. Aujourd’hui, c’est devenu plus touristique, c’est aussi plus propre et le standing a franchi un palier semble-t-il. C’est pas plus mal…

Je pose mon sac à l’hôtel, puis vais déjeuner dans un petit resto de rue, dans une impasse juste au-dessus de Kao San Road. Bonne ambiance, bonne cuisine et prix raisonnables.

Il fait chaud, je rentre à l’hôtel me reposer, et ressort en milieu d’AM. Je vais d’abord vérifier à l’agence Bonsiri où je dois prendre mon bus demain matin, que tout est bien calé. C’est le cas, départ à 7h30 demain matin.

Puis je pars me promener dans le quartier, c’est toujours aussi compliqué de marcher dans Bangkok, le trafic automobile y est dense, les trottoirs souvent encombrés, bref le piéton n’est pas forcément très considéré. Bienvenue en Asie ! J’essaie d’aller me promener sur les bords du fleuve, mais les ruelles aboutissent souvent à des propriétés privées, hôtel de luxe, etc… Le soir tombe, un semblant de fraîcheur ne me fera pas de mal. Je vais dans le quartier entre Kao San Road et le fleuve, qui est pratiquement piéton le soir, et plus tranquille que Kao San Road (trop de monde, trop de bruit). Il y a là plein de bars et de restaurants, et l’endroit est assez plaisant. J’y déguste une bière bien méritée, me promène un peu, choisit un petit resto avant de rentrer à l’hôtel.

Pas de chance, la douche ne fonctionne pas et l’on me change de chambre. Je me retrouve tout près de la réception, et m’inquiète du dérangement potentiel durant la nuit. Mais finalement, ça ira, je m’endors assez facilement, et me réveillerait de bonne heure le lendemain.

Koh Chang

25/11/2023 - Départ pour Koh Chang à 7h30 comme prévu, j’étais réveillé de bonne heure et j’ai pu prendre un café et manger un truc avant de partir. Il y a pas mal de touristes occidentaux de tous genres qui embarquent dans le bus. Tout est assez bien organisé, et on arrive à l’embarcadère du ferry pour Koh Chang en début d’après-midi. L’attente du ferry pour traverser sera assez longue, et une fois sur l’île, un taxi-pickup nous dépose tous à nos hôtels respectifs. Le mien est à l’autre extrémité de l’île, tout au sud, au Bangbao Beach Resort, je dois être le dernier à être déposé.

C’est aussi l’occasion de découvrir la route incroyable qui serpente tout le long de la côte, paradis des deux roues qui aiment se laisser griser par la vitesse. On dit qu’il ne se passe pas un jour sans que l’un d’entre eux ne se retrouve à l’hôpital. Je resterai donc très prudent.

L’endroit a l’air cool, les bungalows, la plage, les bars et restos : cela reste calme et à taille humaine, un peu à l’écart, exactement ce que je voulais.

Avec toute cette route, je me rend compte que je n’ai rien mangé de la journée ! Je bois une bière avec trois français qui sont en ballade sur l’île, plutôt sympas. L’un d’entre eux envisage de venir en Thaïlande passer sa retraite, et me parle de Chiang Mai comme emplacement. Je lui raconte l’histoire des brûlis et de la pollution, ça lui casse le moral, il n’était pas au courant ! :eek: Bon, je me ratrappe en lui disant que ce n’est qu’un courte période dans l’année, il suffit d’aller se promener ailleurs à cette période. Je repère un petit restaurant sympathique sur la plage pour le soir (le Bamboa Hut). Voilà, je suis là pour trois jours, ça devrait être sympa, l’endroit et le peu que j’ai vu de l’île me plaisent bien.

26-27/11/2023 - Je passe deux jours à découvrir le coin, la plage est comme je l’espérais, j’avais réservé sur Booking avant de partir, je paie 117 € pour 3 jours, mais ça les vaut : bungalow sur la plage (le soir, j’entends le ressac), confortable avec A/C. L’endroit est clame, à l’extrémité sud de l’île. J’ai quand même du acheter un maillot de bain, car j’avais oublié d’en glisser un dans mon sac (ce n’est que le début de l’histoire). Une fois ceci fait, je me peux me baigner (je trouve l’eau trop chaude alors qu’en Bretagne, je me baigne dans une eau à 14° !), l’hôtel fournit des transats sur la plage, pour bouquiner à l’ombre des cocotiers… Relax ! :cool:

Je loue un scooter 200 BTH par jour pour me ballader sur cette route incroyable, pour aller au centre de l’île où il y a plus de monde.

Sur la route, pas mal de bars comme le Rasta View (rappel : la marijuana est autorisée en Thaïlande, et le nombre de bars avec la feuille iconique bien en évidence est assez surprenant). Je m’y arrête boire un verre car la vue est magnifique :

Je vais aussi me promener au Bangbao village, d’où je prendrai bientôt le bateau pour une autre île. Il y a une longue jetée avec des boutiques de chaque côté, genre “dernier achat avant le départ”, et tout au bout, les bateaux et un joli petit phare ! :wink: L’ambiance y est tranquille hors départ ou arrivée.

Le dernier soir, le petit resto à côté des bungalows organise un repas festif, avec musique, barbecue, danses, on va même déposer à la mer une baguette d’encens allumée qui repose sur une feuille de lotus (si elle s’éloigne vers le large, c’est bon signe)… Très cool, bonne ambiance, j’étais à une table avec un couple de français avec qui j’ai bien discuté : ils viennent tous les ans passer quelques mois en Thaïlande : ils visitent d’abord un coin (cette année Koh Chang) puis vont toujours au même endroit, du côté de Ban Phe, sur la côte Sud, pour plusieurs semaines. Ils sont maintenant connus dans le quartier, et apprécient beaucoup la gentillesse des thaïlandais.

Koh Kood

28/11/2023 - C’est déjà le moment de partir pour Koh Kood, l’île au sud de Koh Chang. C’est la marée haute, et contrairement à hier, la jetée pour accéder au bateau est recouverte par la mer ! On enlève les sandales et on avance prudemment, il ne faudrait pas tomber à l’eau avec le sac à dos sur les épaules…

La traversée se passe sans histoire, et après une rapide escale à Koh Mak, la petite île entre les deux où je n’irai pas, on arrive à Koh Kood.

Là encore, on débarque au nord et la guest-house Ao Jark Homestay est tout au sud. J’y ai réservé 3 nuits pour 91 €, ce qui se est assez cher pour une chambre sans climatisation (mais la température baisse le soir), et un service proche du néant : en fait une vieille femme m’accueillera pour me montrer ma chambre, et je ne reverrai plus personne jusqu’à mon départ. Par contre l’emplacement est top :

En fait, les prix sur Koh Kood sont assez élevés car l’île reste petite, et il y a peu de concurrence car tout appartient à quelques familles. Si l’argent n’est pas un problème, il y a des resorts assez luxueux, mais ce n’est pas dans mon budget.

On est un peu à l’écart, mais il y a un resto au bord de la plage à 50m, et je loue tout de suite un scooter pour me déplacer sur l’île. L’ambiance y est plus calme qu’à Koh Chang, mais il y a des plages magnifiques, au sable blanc et aux eaux turquoises.

Il y a un restaurant à 200 m de mon homestay, le Thai restaurant, j’y vais le soir et déguste une magnifique soupe au lait de coco réellement délicieuse. L’endroit est très calme, tenu par des femmes, il y a une musique d’ambiance, c’est une très bonne adresse où j’irai dîner tous les soirs :

Le midi, je suis allé déjeuner de la cuisine de l’est du pays, au “Essan family restaurant”. L’endroit ne paie pas de mine, mais je m’y régalé (un peu épicé), et le prix était “thaï”. Car il y a beaucoup de restos sur ces îles, et aux meilleurs emplacements on retrouve certes plus de confort mais aussi des prix de facilement 30% plus chers.

29-30/11/2023 - Je passe deux jours à Koh Kood à me baigner, me balader. Je dois racheter un maillot de bain, car j’ai oublié le premier à Koh Chang (mis à sécher le dernier jour, et oublié ensuite). J’ai du changer de l’argent, et j’ai mis du temps à trouver un bureau de change, une petite maison sur le bord de la route, pas évident à repérer (j’évite les machines ATMs qui prennent leur pourcentage, et j’ai du cash en euros). J’aurais du faire du change à Bangkok, sur ces îles le taux n’est pas très avantageux…

Je visite les deux cascades de Koh Kood (mais ce n’est pas la bonne saison pour voir beaucoup d’eau), et la plupart des plages. Il y a quelques touristes russes (moins que d’habitude dit-on) : ils sont massifs (costauds pour les jeunes, obèses pour les plus anciens), ils parlent fort, et ne sont ni très amicaux ni très ouverts.

Le deuxième jour, je vais sur la côte Est de l’île, où il y a un village de pêcheurs. Je déjeune au “Noochy Restaurant” indiqué sur le guide Lonely Planet. C’est bon mais cher, tous les plats sont à 400 ou 500 BTH minimum. Moi qui m’attendais à un petit resto local…

Trat

01/12/2023 - Ce matin, départ pour Trat la ville sur le continent, avant de passer au Cambodge. Un taxi pickup vient me chercher au homestay, on remonte au nord de l’île, puis je prends le ferry ; ensuite je dois attendre le taxi collectif presque une heure pour rejoindre la ville (80 BTH sinon 400 BTH pour un taxi personnel), mais comme je ne suis pas pressé… :wink: J’arrive à l’hôtel que j’ai réservé, le Bann Rim Nam Resort. Une dame m’accueille, très classe et très gentille, parlant très bien anglais. La chambre est top, vraiment classe, ça vaut les 53 € pour deux nuits (comparé au homestay de Koh Kood !). La dame me donne un plan de la ville photocopié avec tous les emplacements intéressants ou utiles, c’est parfait. Trat est une petite ville de province, peu touristique, mais il y a tout de même un musée, et demain il y a une sorte de braderie. Très bien tout ça !

Le midi, je vais déjeuner au “Orchid Restaurant”, tenu par un vieux hollandais marié à une thaïlandaise, et qui est là depuis 15 ans. En fait, le contact se passe plutôt mal, je lui demande assez directement son pays d’origine, et cela n’a pas l’air de lui plaire. On part sur de mauvaises bases, et cela s’aggrave quand j’exprime un désaccord sur ce qu’il me dit. Il me répond “Bien sûr, vous êtes là depuis 7 jours, vous devez savoir mieux que moi…”. Il finit pas se radoucir un peu par la suite, mais je le trouve quand même pas très cool, pour un type qui vit depuis 15 ans en Thaïlande. Il a gardé le côté stressé des occidentaux.

J’ai eu la mauvaise idée d’utiliser les cotons tiges disponibles dans la salle de bain de la chambre. Résultat, j’ai l’oreille droite bien bouchée, j’ai du pousser un bouchon de cérumen au fond de l’oreille, et cela me gêne vraiment pour entendre ce que les gens me disent, je suis obligé de tendre l’oreille gauche et de faire répéter… Je vais voir un médecin (assez âgé) qui commence à me triturer l’oreille avec un instrument métallique et pointu. Je ne suis pas trop rassuré sur ce qu’il me fait. À un moment il me fait mal et décide d’arrêter : non seulement il ne m’a rien sorti de l’oreille, mais il m’a légèrement coupé à l’intérieur du conduit avec son outil ! Je préfère effectivement qu’il arrête, il n’a pas l’air de maîtriser vraiment ce qu’il fait.

Il me transfère à son collègue pharmacien (quand on rentre dans le cabinet, on a le médecin à droite et le pharmacien à gauche). Ce dernier me file des gouttes, et des antibiotiques (sans doute pour la coupure) que je ne prendrai pas (aucune étiquette, juste des comprimés dans un sachet plastique), et je paie 850 BTH (une vingtaine d’euros) pour l’ensemble. J’étais passé auparavant dans une pharmacie en cherchant l’adresse du médecin, la pharmacienne m’avait proposé des gouttes, j’aurais mieux fait de l’écouter. :grin:

Le soir, impossible de trouver un bar pour boire une bière ! Cela va être un problème récurrent dans les lieux non touristiques, il n’y a tout simplement pas de bar, ce n’est pas dans la culture (c’est aussi valable pour la Cambodge, et même le Vietnam). En fait, la solution c’est d’aller au 7 Eleven (ou équivalent local), d’y acheter une bière, et la boire sur place, ou sur le pas de la porte. :wink: Je trouve par contre un très bon resto comme je les aime : plein de tables en extérieur, sous un grand toit de tôle, la cuisine à côté, plein de monde (ce qui est bon signe), la serveuse ne parle pas anglais, le patron gère la caisse… J’y mange très bien pour un prix très correct. Et ils ont de la bière !

02/12/2023 - Le lendemain je visite un peu Trat, son musée, quelques temples. Le musée est très fier de raconter la bataille navale remportée par les thaïlandais contre la marine française (la bataille de Koh Chang). Si les navires français se sont bien retirés après la bataille, trois navires thaïlandais furent coulés contre zéro côté français. La victoire semble bien relative : chaque pays la revendique !

Je dois aussi changer des EUR en USD pour le Cambodge : en effet, je suis parti avec des euros en cash au moins pour le début du voyage, et au Cambodge, le dollar américain est largement utilisé (on peut tout payer en dollars, et on te rend la monnaie en Riel, la monnaie locale). Sauf qu’on est samedi et que la plupart des banques sont fermées. Je finis par en trouver une, je change mes euros en BTH, puis les BTH en USD.

L’après-midi, après la sieste, c’est le début de la “braderie” dans une rue transformée en rue piétonne, essentiellement orientée street-food d’ailleurs, l’ambiance est vraiment très sympa.

Il y a aussi des musiciens amateurs, dans un esprit bon enfant, parfois pour récolter des dons pour une association, qui viennent apporter un peu d’animation, et là encore, l’ambiance est vraiment cool :

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Je passerai une bonne soirée, mangeant dans la rue, il y a plein de petites préparations très appétissantes forcément, c’est la force de cette street-food ! Puis je rentre à l’hôtel, car demain je quitte la Thaïlande pour le Cambodge puis le Vietnam. J’y reviendrai dans 2 mois et demi, mais pas par le nord du pays ! Fin de cette première partie du voyage, qui s’est très bien déroulée : Koh Chang et Koh Kood étaient de bons endroits pour commencer en mode relax. :cool:

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Journal de voyage Asie 2023 - Présentation

Sat, 04 Jan 2025 10:27:36 +0000

Le voyage

C’était donc il y a un peu plus d’un an, je partais fin novembre 2023 pour un séjour de trois mois en Asie, histoire de couper l’hiver ici. Comme en 2018, j’ai tenu un petit journal de voyage sur un carnet Moleskine, au jour le jour, histoire de garder le souvenir de certaines anecdotes.

J’avais écrit un article en revenant Retour après 3 mois de voyage où j’en fais un résumé. À l’époque, je ne pensais pas réécrire mon journal de voyage, cela prend pas mal de temps.

Mais finalement, je n’ai pas pu repartir cette année, et puisque dehors il fait froid (ou il pleut), j’ai le temps de me consacrer à ce journal de voyage : c’est finalement très bien de l’écrire un an après : cela me faire me remémorer des souvenirs, revivre ces trois mois d’une autre manière, revoir des photos dont je vais agrémenter le texte au fur et à mesure de l’écriture.

Alors voilà, c’est parti !

Le parcours

Voyons un peu l’itinéraire suivi par rapport à ce que j’avais planifié.

J’ai à peu près suivi l’itinéraire prévu, sauf la dernière partie en Thaïlande, où j’ai du changer mes plans pour cause de pollution. Voilà ce que j’avais initialement prévu, avec les principales étapes prévues :

Arrivée à Bangkok comme d’habitude, où je passe 10 jours entre Koh Chang et Koh Kood pour démarrer relax, puis je file au Cambodge par Koh Kong jusqu’à Kampot, avant de remonter pour faire la boucle du Nord-Est. Puis retour à Phnom Penh pour passer au Vietnam.

On est début janvier, et je reste dans le sud du pays car à cette époque il fait froid au Nord Vietnam. Je vais alors remonter doucement en gardant un œil sur la météo, et cela se passera plutôt pas mal, arrivant mi-février à Phong Nha, où je verrai mes premières gouttes de pluie et un peu de fraîcheur le matin. Puis je prend un vol pour Hanoï où je passe deux jours avant de m’envoler pour Chiang Mai.

La pollution

Je surveillais depuis début février la pollution dans le nord de la Thaïlande, car je savais que c’était l’époque des brûlis (il faut savoir que ce sont des particules très fines et extrêmement nocives).

En regardant la carte, je me suis aperçu que non seulement le nord de la Thaïlande était touché par la pollution, mais aussi toute la partie au nord de Bangkok, et donc les deux provinces que je voulais visiter (Uthai Thani et Kanchanaburi) où la situation était encore pire. :eek: Je dois donc revoir mes plans sérieusement : en gros, tout ce qui est au nord de Bangkok est très pollué.

Après une courte visite à Pai (petite ville dans la montagne avec une pollution pire qu’à Chiang Mai), je prends un vol pour Bangkok, puis un bus pour Kao Lak (16h de trajet ! j’arriverai avec le dos bien cassé), où je vais passer ma dernière semaine de voyage au bord de la mer.

Puis retour à Bangkok en avion (je n’ai aucune envie de réitérer l’expérience du bus !) où je passe mes derniers jours avant de rentrer en France. On est début mars.

Cours de cuisine

J’ai suivi aussi quelques cours de cuisine, comme j’aime le faire à chaque voyage :

Au Cambodge, un petit cours de 2h pour un “Khmer curry” à l’éco-village de Chi Phat, puis dans une guest-house à Sen Monorom, j’ai pu suivre la préparation du fameux “Lok-Lak Beef” , puis celle du “Fried Chop Chicken”, un plat de l’ethnie local (non khmer).

Au Vietnam, j’ai suivi sur l’île de Phu Quoc le cours de “Troc Kitchen” avec plusieurs recettes assez classiques du pays, souvent à base de friture d’ailleurs :

Puis à Hoi-An, j’ai suivi un deuxième cours avec d’autres recettes que j’ai pu choisir cette fois : “Fresh Spring Roll”, “Papaya Salad”, “Braised Pork In Clay Pot” et “Grilled Chicken with Lemongrass and Chili”. Cette fois, j’étais tout seul avec la chef, c’était très sympa.

Je raconte tout ça plus en détail au cours du journal. Je mettrai aussi certaines recettes dans le menu “Journal de voyage -> Cours de cuisine”, mais ça risque de prendre un peu de temps…

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Une TOC pour mon journal de voyage

Sat, 21 Dec 2024 17:17:53 +0000

Finalement, je vais faire un nouveau journal de voyage après mon séjour en Asie de l’hiver dernier. Mais en repassant sur les pages existantes (Asie 2018), j’ai vu que j’avais un peu bâclé la navigation parmi les différentes pages, avec une simple liste HTML de liens en bas de page… Ce n’était ni très joli ni très pratique. Bizarrement, Wordpress ne propose rien de base, il faut passer par des extensions.

J’ai donc regardé ce qui existait, il y en a quelques unes de pas mal, mais les versions gratuites sont assez basiques et limitées, et il faut payer pour avoir plus de fonctionnalités. Et les prix sont manifestement destinés à des entreprises, du genre plus de cinquante euros par an !

Je me suis alors orienté vers une autre solution, à base de deux extensions : une pour me générer une sidebar dédiée, et une autre pour rendre la TOC toujours visible à l’écran lors du défilement de la page. Mais là aussi, je me suis trouvé confronté à certaines limitations.

Finalement je me suis dit que j’allais faire ça tout seul, à base de HTML et de CSS, avec l’aide d’un template de page spécifique, chose que propose Wordpress. Et comme j’avais un peu de mal à tout créer “from scratch”, j’ai eu l’idée de demander de l’aide à ChatGPT ! Et là j’ai carrément été bluffé… :eek:

Les pré-requis étaient un menu qui s’affiche à droite de la page, et qui reste présent à l’écran lors du défilement de celle-ci. Il doit aussi s’afficher en bas de page si l’on est sur un smartphone. Et pour le résultat final , voilà un aperçu :

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Voyons voir tout cela étape par étape.

La situation de départ

Pour mon “Journal de voyage”, j’avais initialement choisi d’utiliser le templage “Full width page” que propose Wordpress, c’est-à-dire sans barre latérale de contenu (sidebar). L’idée, c’était de se concentrer sur la lecture et d’éviter les distractions.

Et donc j’avais fait une simple liste HTML à base de <ul> et de <li> qui servait à naviguer à travers les pages. Franchement, ce n’était ni joli ni pratique !

Les extensions pour TOC

Wordpress ne proposant rien par défaut pour construire une table des matières, j’ai regardé du côté des extensions. Il y en a pas mal, et beaucoup sont payantes. Les rares gratuites comme Easy Table of Contents, permettent de faire des trucs pas mal, mais lorsque j’ai voulu aller un peu plus loin dans la personnalisation, je me suis retrouvé bloqué.

Je voulais que la TOC soit capable de gérer plusieurs pages puisque c’est mon cas, le journal de voyage s’étale sur plusieurs pages : une première définie comme “parent”, et les autres définies comme “enfant”. J’avais bien trouvé un plugin qui faisait cela, mais seulement avec la version payante (CMTOC).

J’ai tout de même contacté le support de Easy TOC, mais après un ou deux échanges concernant ma demande, ils m’ont proposé une conf’call sur le web. J’ai laissé tombé, je voyais bien que ça allait se terminer par une prestation payante.

Une autre solution avec 2 extensions

J’ai alors essayé de trouver une autre solution. Et je suis tombé sur ces deux extensions qui pouvaient me convenir :

L’idée, c’est d’utiliser Sidebar Manager pour remplacer la sidebar par défaut de mon thème (c’est exactement ce qu’il permet) pour certaines pages, et d’utiliser Fixed Widget pour que ma TOC reste toujours visible à l’écran (basé sur une classe CSS), ce qui me convenait tout à fait.

J’ai donc avancé dans cette solution : modifié mes pages pour qu’elle utilisent le “Modèle par défaut” (c’est-à-dire avec la sidebar de mon thème), puis d’utiliser l’extension “Sidebar Manager” pour remplacer cette sidebar pour afficher à la place un widget HTML tout simple. Il ne me restait plus qu’à faire une TOC en HTML, et de créer un style CSS pour qu’il ait une belle allure. Et il restait affiché à l’écran grâce à l’extension “Fixed Widget”.

J’arrivais à un truc pas mal du tout sur le PC (TOC dans la sidebar et qui reste affichée quand la page défile), sauf que l’affichage sur smartphone était mal affiché et de plus tronqué :

Là aussi, j’ai contacté le support de l’extension Sidebar Manager, mais je n’ai pas eu de réponse dans un premier temps (j’en ai reçu une depuis, ou quelqu’un me dit qu’il va voir cela avec son équipe…). Bon entre-temps j’étais passé à la solution suivante.

La solution sans extension

Finalement, je me suis dit : pourquoi ne pas tout faire à la main ? avec le CSS, c’est facile de diviser une page en 2 zones (une pour la sidebar), d’y mettre une TOC avec l’apparence que l’on veut, qui reste affichée à l’écran, et qui s’affichera sous la page en fonction de la taille de l’écran…

Pour cela, il me fallait un template de page spécifique. Cette page donne les explications de base nécessaires, ce qui assez simple finalement : j’ai copié le fichier full-width.php dans le répertoire page-templates du thème, pour en créer un appelé template-asie-2018.php. Il faut ensuite éditer le nouveau fichier et changer son “Template Name” pour qu’il soit affiché correctement par les pages d’admin de Wordpress :

<?php
/**
 * Template Name: Template Asie 2018 Page
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Fourteen
 * @since Twenty Fourteen 1.0
 */

get_header(); ?>

J’ai choisi le template full-width puisque je veux créer une sidebar avec le CSS, c’est donc une page HTML sans barre latérale dont j’ai besoin.

Reste à faire cette partie de code, et après quelques essais “à la main” plutôt laborieux, je me dis tout d’un coup : “pourquoi ne pas demander à ChatGPT ?”. C’est étonnant, car c’est bien la première fois que j’utilise l’AI, mais manifestement j’avais l’info en tête quelque part… Bizarre comment fonctionne le cerveau ! :roll:

Bref, après quelques affinements, ChatGPT m’a fourni un fichier HTML et un autre CSS qui faisaient exactement ce que j’avais demandé : " Fais-moi une page html et css avec une colonne à droite dans laquelle un cadre contient un menu qui reste affiché à l’écran quand la page défile. Ce cadre doit passer en bas de page quand la largeur d’écran est inférieure à 600 px". Bluffant ! Voilà les fichiers pour les curieux :

fichiers ChatGPT Télécharger

À partir de là, il ne reste plus qu’à intégrer les parties nécessaires de ce code dans le template Wordpress que l’on précédemment créé. Voilà ce que ça donne, les ajouts sont indiqués par un commentaire “Personnalisation de la TOC”

<?php
/**
 * Template Name: Template Asie 2018 Page
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Fourteen
 * @since Twenty Fourteen 1.0
 */

get_header(); ?>

<div id="main-content" class="main-content">

<!-- Personnalisation pour la TOC -->
	<div class="container-toc">
        <div class="content-toc">
<!-- FIN Personnalisation pour la TOC -->

			<?php
			// Start the Loop.
			while ( have_posts() ) :
				the_post();

				// Include the page content template.
<!-- Personnalisation pour la TOC -->
				get_template_part( 'toc', 'page' );
<!-- FIN Personnalisation pour la TOC -->
				// If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
				if ( comments_open() || get_comments_number() ) {
					comments_template();
				}
				endwhile;
			?>
        </div>
<!-- Personnalisation pour la TOC -->
		<div class="sidebar-toc">
			<div class="floating-menu-toc">
				<ul>
					<h2>Voyage Asie 2018-2019</h2>
					<h3>Table des matières</h3>
					<li id="country">Thaïlande</li>
					<li id="locations"><a href="">Bangkok</a> |</li>
					<li id="locations"><a href="">Bangkok - Siem Reap</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
<!-- FIN Personnalisation pour la TOC -->
	</div>
</div>

<?php
if ( is_front_page() && twentyfourteen_has_featured_posts() ) {
	// Include the featured content template.
	get_template_part( 'featured-content' );
}
?>

</div><!-- #main-content -->

<?php
get_sidebar();
get_footer();

On voit que le menu doit y être créé directement, ce template ne servira donc que pour ce journal de voyage, mais ce n’est pas vraiment gênant. À noter la ligne suivante :

// Include the page content template.
<!-- Personnalisation pour la TOC -->
				get_template_part( 'toc', 'page' );
<!-- FIN Personnalisation pour la TOC -->

En fait, cette ligne permet au template de page d’appeller un autre fichier, qui par défaut s’appelle content-page.php. J’ai donc remplacé “content” par “toc” dans la ligne et copier content-page.php dans un nouveau fichier appelé toc-page.php. Ceci afin de modifier la classe utilisée CSS pour qu’elle convienne à celle que j’utilise pour la TOC :

$ diff content-page.php toc-page.php
18c18
< 	<div class="entry-content">
---
> 	<div class="content-toc">

Et enfin voilà le CSS ajouté au fichier style.css du thème :

.container-toc {
    display: flex;
    flex-wrap: nowrap;
    justify-content: space-between;
    padding: 20px;
}

/* Contenu principal */
.content-toc {
    flex: 1;
    margin-right: 20px; /* Espacement entre le contenu et la colonne */
}

/* Sidebar avec un menu flottant */
.sidebar-toc {
    width: 250px;
    background-color: #f4f4f4;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}

/* Menu flottant */
.floating-menu-toc {
    position: -webkit-sticky; /* Pour les anciens navigateurs Safari */
    position: sticky;
    top: 100px; /* Menu fixé à 100px du haut de la page */
    background-color: #f9f9f9;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    z-index: 100;
}

/* Liste du menu */
.floating-menu-toc ul {
    list-style-type: none;
}

.floating-menu-toc li {
    margin: 0;
    color: #444;
    font-size: 0.8em;
}

.floating-menu-toc h2 {
	list-style-type: none;
	list-style-position: inside;
	font-size: 0.9em;
	margin-top: 1em;
	margin-bottom: 0.5em;
	color: #888;
}

.floating-menu-toc h3 {
	list-style-type: none;
	list-style-position: inside;
	font-size: 0.8em;
	margin-top: 0em;
	margin-bottom: 1em;
	color: #888;
}

li#locations {
	display: inline;
	list-style-position: inside;
	font-size: 0.8em;
	margin: 0px;
	line-height: 1;
}

li#country {
	list-style-image: url(images/puces-toc.png);
	font-size: 1em;
	margin-left: 5px;
}

.floating-menu-toc a {
    color: #888;
}

.floating-menu-toc a:hover {
    color: #24890d;
    text-decoration:underline
}

/* Médias queries pour gérer les petits écrans */
@media (max-width: 600px) {
    .container-toc {
        flex-direction: column;
    }

    .sidebar-toc {
        width: 80%; /* La colonne prend toute la largeur sur les petits écrans */
        margin-top: 20px; /* Espacement entre le contenu et la sidebar */
        margin-left: 15px;
    }

    .floating-menu-toc {
        position: static; /* Le menu n'est plus flottant, il se place normalement */
        margin-top: 20px; /* Espacement entre le contenu et le menu */
    }
}

Conclusion

Voilà, j’ai désormais un beau menu pour mon journal de voyage de 2018, et tout cela sans installer de nouvelles extensions, ce que je préfère.

Quand je vais commencer mon journal de voyage de 2023, je devrais juste créer un nouveau fichier template-asie-2023.php, puisque le contenu du menu y est indiqué en “dur”. C’est la seule contrainte, et elle est franchement minime.

Et bravo à ChatGPT, j’ai franchement été très impressionné par sa facilité à créer exactement ce que je voulais.

Asie du Sud-Est 2023 - Retour de voyage

Sat, 16 Mar 2024 10:00:32 +0000

Les meilleures choses ayant une fin, me voilà de retour dans le Finistère. Le printemps n’est pas encore vraiment arrivé ici, mais on en sent tout de même les prémisses. Apparemment, j’ai échappé à trois mois d’un hiver très humide, avec pas mal de vent et peu de lumière… :eek:

Mon voyage s’est super bien passé, j’en reviens enchanté avec plein de souvenirs dans la tête, même si je suis aussi content de rentrer et de me retrouver “à la maison”. Trois mois, c’est déjà assez long, et quand on bouge tous les trois ou quatre jours, on finit par fatiguer et perdre en énergie… enfin… à chacun sa durée de voyage idéale n’est-ce pas ?

Voyons un peu l’itinéraire suivi par rapport à ce que j’avais planifié, puis une brève description pour chaque pays traversé. Et pour terminer, quelques réflexions générales sur le voyage. Je reviendrai plus en détail sur ce long voyage dans un autre article, mais voilà déjà un petit résumé :

Itinéraire

J’ai donc à peu près suivi l’itinéraire prévu, sauf la dernière partie en Thaïlande, où j’ai du changer mes plans pour cause de pollution. Voilà ce que j’avais initialement prévu :

Et voilà ce que j’ai fait :

Description rapide

Thaïlande 1: Arrivé le 24 novembre à Bangkok, j’ai donc commencé par une dizaine de jours en Thaïlande, à profiter des îles de Koh Chang et Koh Kood : ce fut bien plaisant et reposant, ce sont deux beaux endroits bien cools.

Cambodge : Je passe ensuite au Cambodge début décembre pour trente jours, et commence par une petite déception avec l’éco-village de Chi Phat (éco-tourisme), légèrement survendu et aux prestations relativement chères. Je file ensuite sur Kampot, charmante ville mais d’où je garde un souvenir mitigé avec ses bars à filles (girly bars) en plein centre-ville qui gâchent un peu l’ambiance. Après un rapide passage à Phnom Penh (ah la pollution automobile !), je retrouve enfin le vrai Cambodge en remontant vers le Nord, suivant d’abord le Mékong puis obliquant vers l’Est avec les provinces du Ratanakiri et du Mondolkiri. J’y passerai de supers moments avec de très belles rencontres. Je ferai même un petit trek du côté de Banlung avec une nuit dans la jungle.

Vietnam : Passage au Vietnam le 2 janvier (le jour de mon anniversaire, 66 ans au compteur !) en prenant un bateau sur le Mékong à Phnom Penh. J’entame les 45 jours de ce séjour par le delta du Mékong, en faisant tout de même une halte d’une semaine sur l’île touristique de Phu Quoc (il faut bien se reposer !). Après un passage obligé par Hô Chi Minh-Ville, je file vers Dalat via Bao Loc, histoire d’avoir un peu moins chaud. Puis retour vers la côte à Nha Trang. Ensuite je remonte doucement vers le nord (en surveillant la météo) : Tuy Hoa, Quy Nhon, Hoi An, Hué et enfin Phong Na. C’est là que je passerai le nouvel an vietnamien ! Si j’avais bien réservé les hôtels à l’avance pour cette période, je n’avais pas réalisé que rien ne fonctionne pendant au moins deux jours : pas de bus, pas de restaurant, etc… il a fallu s’adapter et improviser ! J’arrive alors à quelques jours de la fin du visa, il est temps de remonter à Hanoï, et là je préfère prendre l’avion à Dong Hoi que de me taper une journée ou une nuit de bus… Je passe deux jours à Hanoï et décolle alors pour Chiang Mai, comme prévu initialement. Nous sommes alors mi-février, je suis enchanté par le Vietnam et les vietnamiens, leur accueil et leur sourire.

Thaïlande 2 : Cela faisait un moment que je surveillais la pollution dans le nord de la Thaïlande, car c’est l’époque des brûlis (qui a valu à Chiang Mai le titre peu enviable de ville la plus polluée du monde en 2023), mais ne trouvant pas d’alternative, je décide d’y atterrir et de voir ensuite sur place. J’avais aussi entendu parlé de la petite ville de Pai, 150 kms au nord de Chiang Mai, à l’atmosphère “hippie”, et j’avais envie d’aller y faire un tour (et c’était ma foi très sympa) ! Mais la pollution y était encore pire qu’à Chiang Mai, alors que l’on était dans une petite vallée entourée de montagnes ! Et en regardant la carte, je me suis aperçu que non seulement le nord de la Thaïlande était touché par la pollution, mais aussi toute la partie au nord de Bangkok, et donc les deux provinces que je voulais visiter (Uthai Thani et Kanchanaburi) où c’était encore pire !! :eek:

Tout cela n’était guère réjouissant (il faut savoir que ce sont des particules très fines et extrêmement nocives), et j’ai finalement décidé de filer au Sud pour passer la dernière semaine tranquille au bord de la mer ! J’ai donc repris un vol pour Bangkok, et opté pour un voyage en bus vers Kao Lac, au nord de Phuket. C’est un trajet que j’avais fait quand j’étais jeune, et cela m’a rappelé des souvenirs : soit 16h de bus, départ 19h de Bangkok, arrivée à 11h à Kao Lak… Je suis arrivé le dos bien cassé et assez fatigué ! :lol: Inutile de vous dire que pour le retour final à Bangkok, j’ai opté pour la voie aérienne !

France : il a fallu arriver en France pour que je loupe mon train vers Rennes. Le vol de Bangkok arrivait à 7h00, j’avais réservé le train à la gare TGV de Roissy à 8h40. Hélas, c’était sans compter sur l’extraordinaire efficacité des équipes au sol à CDG : j’ai attendu mon bagage pendant 1h20 (début officiel délivrance des bagages annoncé sur le panneau digital à 7h20), il était donc 8h40, et le train partait sans moi. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, il y a 3 ans, je me souviens aussi avoir attendu très longtemps mes bagages. D’ailleurs, c’était le b… partout à Roissy : il régnait une pagaille incroyable à l’immigration, où l’on doit présenter son passeport, avec des ordres contradictoires d’un personnel semblant totalement dépassé. Du coup les tapis roulants des bagages étaient surchargés, les passagers étrangers des vols précédents étant coincés à l’immigration. Et quand j’ai voulu aller prendre un ticket de RER (je devais désormais aller à Montparnasse, seule solution pour un train à 14h40 !), il y avait une queue interminable aussi bien aux machines automatiques qu’au guichet RATP, à tel point que j’ai fini par prendre un taxi ! Bref, “welcome back to France”, je dois sans doute m’estimer heureux qu’il n’y avait pas de grèves !! :mad:

Réflexions sur le voyage

Je retiens en premier le sourire et l’amabilité des vietnamiens qui ne se sont jamais démentis, c’est vraiment un super pays à visiter. Je précise que je ne suis pas allé dans le nord du pays, réputé moins souriant (c’est en tout cas l’impression que j’en avais gardé il y a 15 ans, et que des voyageurs croisés cette année m’ont confirmé).

Quand je suis revenu en Thaïlande, j’ai immédiatement remarqué qu’il y avait moins de sourires : les gens “bossent”… J’ai vu des serveurs au resto m’amener la carte sans même me jeter un coup d’œil (chose impensable à priori) !! C’est sans doute lié au niveau de développement du pays (et du tourisme). À ce titre, le Vietnam représente un bon “mix” entre niveau de développement tout en conservant un vrai rapport humain et naturel envers les voyageurs étrangers.

Le Cambodge est le moins développé des trois. Et la corruption du gouvernement n’arrange rien, facilitant l’arrivée des chinois qui gangrènent tout (voir ce qu’est devenu Sihanoukville et bientôt Angkor). Mais hors zone touristique, l’accueil des cambodgiens reste tout aussi amical, avec un peu plus de nonchalance, dans un environnement beaucoup plus rural.

Une chose marquante est l’écart avec le discours écologique entendu chez nous pour “Sauver la planète” et toutes les mesures qui en découlent. Là-bas, on est en plein développement, on bétonne à mort, le développement des villes est anarchique, on taille dans les collines sans hésitation ; il semble y avoir peu de règles à partir du moment où tu as l’argent. Dans les villes, la pollution des véhicules est difficile à supporter, et celle au plastique est omniprésente partout (bords de rivière, bords de mer, c’est l’horreur). Tout cela fait réfléchir, car on est pourtant bien sur la même planète.

J’avais emporté les deux guides Lonely Planet du Cambodge et du Vietnam avec moi (en plus, ils venaient de paraître deux mois plus tôt). Mais franchement, je ne crois pas que je repartirai avec des guides dans mon sac, les infos contenues sont finalement assez convenues et finalement peu utiles à l’époque d’internet et du smartphone (j’ai utilisé des cartes SIM locales, pour un prix modique). Le peu d’infos réellement utiles dans le guide ne vaut pas les 400 g dans le sac que l’on transporte pendant tout le voyage.

Les zones touristiques ne le sont pas par hasard : ce sont souvent de très beaux endroits ! Évidemment, on y croise beaucoup de “touristes” qui vous ignorent totalement, et qui sont très différents des “voyageurs” que l’on croise ailleurs, sac au dos, hors des sentiers battus. J’ai pu faire parmi ces derniers de belles rencontres, discussions d’un soir ou seulement d’un moment, à échanger nos ressentis ou notre vécu : ce sont toujours de très beaux moments de voyage, et l’on se quitte ensuite pour ne plus jamais se revoir !

J’ai aussi croisé des européens qui ont quitté l’Europe et se sont installés qui au Cambodge, qui en Thaïlande… Il y en a deux sortes : les premiers sont bien intégrés, sereins, et prêts à raconter leur expérience et leur nouvelle vie. Les seconds ont rejeté l’Europe et vous le font très vite savoir, crachant leur venin sur notre “décadence”, enchaînant très souvent sur ce pseudo Covid dont le vaccin a tué des millions de personnes ou de l’OMS dont le projet est de gouverner le monde (rien que ça !). Quand je croisais ces derniers, je passais vite mon chemin, refusant d’écouter leur délire (ils s’informent sur internet, et y piochent ce qui les arrange…).

J’ai bien sûr fait plein de photos, et sur la quantité il y en a de très belles. Pas seulement des paysages, mais aussi des gens qui se laissaient photographier avec beaucoup de naturel : Cambodgiens et Vietnamiens essentiellement, un autre marqueur de la différence avec la Thaïlande. Je me ferai certainement imprimer un album sur un site spécialisé. Je mettrai aussi ces photos en ligne ici. Mais ce sera très sélectif. Idem pour le blog, je ne vais pas raconter mon voyage au jour le jour comme je l’ai fait il y a 3 ans, mais il y a quand même de belles choses à raconter (ne serait-ce que pour m’en rappeler) ainsi que quelques bonnes anecdotes à partager !

J’ai aussi suivi des cours de cuisine :

une première fois fois au Cambodge, à Sen Monorom, où le patron de la Guesthouse à qui je demandais s’il y avait des “cooking class” dans le coin, m’a gentiment répondu : “mais ma femme cuisine très bien, tu commandes un plat au menu du restaurant, je te fais la liste des ingrédients puis tu viens voir dans la cuisine la préparation du plat avec ma femme !”. Un bel exemple de la simplicité et de la gentillesse des cambodgiens, et j’ai ainsi appris deux recettes cambodgiennes, dont le fameux Lok Lak Beef, le plat national du Cambodge que l’on retrouve partout.
le deuxième cours, c’était à Phu Quoc au Vietnam avec Troc’s Kitchen, très organisé et professionnel (55 US$) : j’y ai appris quelques plats vietnamiens en compagnie d’une famille coréenne. Très bien, mais un peu trop de friture dans la sélection de plats (nems, fried bananas).
enfin un dernier cours par la cheffe d’un restaurant à Hoi An (45 €) : là, j’ai pu choisir mes plats, c’était pas mal parce que j’ai pu éviter ce que je connaissais déjà, et c’était un cours particulier.

Il ne me reste plus qu’à réaliser ces recettes ici ! Je commencerai par le Lok Lak Beef, c’est vraiment délicieux !

Voilà ce qui me vient à l’esprit en écrivant cet article. Cela fait maintenant deux semaines que je suis rentré, et si j’ai récupéré du décalage horaire, mes rêves se passent encore là-bas ! :cool:

Bonne année 2024

Mon, 01 Jan 2024 06:41:06 +0000

Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. C’est l’année du dragon de bois, qui promet chance et prospérité… Une bonne année en perspective donc ! (ou c’est à désespérer de l’astrologie chinoise !)🙏😉

Article écrit sur le smartphone depuis Phom Penh. Après un mois au Cambodge, je passe demain au Vietnam en prenant un bateau (speedboat) qui va m’emmener à Chau Doc, à l’entrée du delta du Mékong. Et c’est parti pour 45 jours au Vietnam ! 😎

Asie du Sud-Est 2023 : départ imminent

Tue, 21 Nov 2023 17:26:08 +0000

Voilà, je pars jeudi prochain 23 novembre pour un voyage de trois mois en Asie du Sud-Est (pratiquement 5 ans jour pour jour après mon dernier voyage !). Cette fois, ce sera essentiellement le Cambodge et le Vietnam, avec arrivée et départ en Thaïlande, comme d’habitude.

Le circuit théorique est le suivant :

Je pars de Bangkok dès le lendemain de mon arrivée pour aller passer une première semaine sur deux îles à la limite de la frontière Cambodgienne, Koh Chang et Koh Kood histoire de commencer cool ! 😎️

Puis je passe la frontière vers le Cambodge début décembre, et j’arrive à Koh Kong, au sud-ouest donc, à l’entrée du “corridor des Cardamones”, un endroit avec une nature assez préservée où je vais entre autre passer 3 jours dans un éco-village : Chi Phat, qui devrait être hyper sympa : un village isolé dans la jungle (on y arrive en bateau ou en moto uniquement, pas de route), hébergement chez l’habitant, avec des activités prévues comme une journée vélo (30 bornes) à travers des pistes pour aller à une cascade, une soirée “sunset et ciel étoilé” en bateau (on emmène son take-away pour dîner !), et un cours de cuisine “khmer cooking class” … Ça devrait être pas mal, loin de tout, et dans une ambiance très amicale j’en suis persuadé !! Puis je file sur Kampot où je suis déjà allé mais où il fait bon vivre (j’en ramènerai du poivre !), et après un rapide passage à Phnom Penh, je pars faire une boucle dans le Nord-Est du pays en remontant le Mékong d’abord, puis en passant par les provinces du Ratanakiri et de Mondolkiri, zone encore peu développée (il y a 15 ans, j’avais pensé à faire cette zone mais ça manquait de routes pour pouvoir faire une boucle…). On verra, j’espère que ce ne sera pas trop “root” quand même, je n’ai plus l’âge pour ça !! 😮️ Mais au moins, tout ce Cambodge devrait être assez authentique.

30 jours plus tard, visa oblige, après un retour à Phnom Penh, je passe au Vietnam en prenant un bateau sur le Mékong. J’ai alors 45 jours devant moi, sans visa, c’est tout récent (depuis le 15 août dernier). J’avais d’abord flashé sur le Nord du Vietnam, avec des paysages extraordinaires, je me voyais déjà y louer une moto et faire un circuit de plusieurs jours… jusqu’à ce que je regarde la météo en janvier : et là, c’est l’hiver, 0°C le matin, etc…

Changement total de plan donc, et je vais me concentrer sur le delta du Mékong au Sud du pays, que je vais parcourir de long en large (je devrais y passer un mois ou presque), puis remonter au centre du pays début février (où la météo s’améliore normalement). Ce n’est pas sur la carte, mais après Hoi An et Hué, je passerai à Phong Nha et prendrai l’avion à Dong Hoi pour rejoindre Hanoi et y passer une rapide journée, avant de prendre l’avion pour Chiang Mai en Thaïlande.

Nous sommes alors mi-février, il me reste 15 jours à passer entre Chiang Mai, puis je descendrai sans doute vers les provinces de Uthai Thani et Kanchanaburi qui ont l’air sympa à découvrir. À moins que je passe à l’ancienne capitale d’Ayutthaya, que je ne connais pas, tout ça dépendra du rythme et des jours qui passent… Puis ce sera Bangkok pour terminer le voyage et reprendre l’avion pour revenir ici aux premiers signes du printemps j’espère !

Tout est préparé, mon sac est prêt (environ 7 kgs), l’impatience me gagne… d’autant que la pluie que l’on a depuis un mois commence à me lasser, et que les frimas de l’hiver arrivent ! Il est temps de voguer vers des températures plus clémentes, et même idéales en cette saison.

Je vous souhaite donc un bon hiver, couvrez-vous bien, les temps sont rudes ! :wink:

Cours de cuisine : Laos et Birmanie

Mon, 24 May 2021 14:41:50 +0000

Pendant mon voyage en Asie, il y a déjà deux ans, j’ai suivi deux cours de cuisine, le premier au Laos, le second en Birmanie.

Je ne m’étais jamais vraiment replongé dans mes cours, remettant toujours à plus tard l’occasion de refaire ces recettes.

Alors voilà, je me suis enfin décidé à le faire, et à saisir chacune d’elles sur le blog. Cela nécessite de les traduire, et même passer par l’OCR pour gagner du temps (je ferai un article sur le sujet). J’ai utilisé DeepL pour la traduction, histoire de s’affranchir de Google : ça fonctionne plutôt bien, même si une relecture est nécessaire (et c’est pratique pour les noms de légumes ou d’épices dont je connaissais pas le nom anglais !).

J’ai donc suivi un premier cours à Luang Prabang au Laos, donné par les chefs du “Tamnak Lao Restaurant”. C’était l’“Evening class”, donné en 2h30, où avec une jeune couple d’anglais nous avons réalisé chacun un plat, assisté à la démonstration de quelques autres, et sommes repartis (après les avoir dégustés) avec un petit livret de 12 recettes. Ce petit livret était très bien fait, car il commençait avec quelques pages sur la culture et la cuisine du Laos, et sur les ingrédients de base (et leurs équivalents européens, chose très pratique !). J’ai également traduit ces pages qui sont très intéressantes.

Le deuxième cours de cuisine, je l’ai suivi à Nyaung Shwe, près du lac Inle, au Myanmar (Birmanie). Il était donné par Zu Zu, une jeune femme très sympathique (et dynamique) ; cette fois, j’étais avec deux jeunes coréennes, et nous avons passé la matinée et une bonne partie de l’après-midi, après une visite au marché, à cuisiner quelques plats, puis à les déguster bien sûr. Pas de petit livret cette fois, juste un “flyer” avec les recettes, mais je devrais m’en sortir pour les retranscrire ici.

Pour l’instant, j’en suis au Laos, avec 2 pages sur la culture et les ingrédients et déjà 6 recettes disponibles, que vous trouverez en haut du menu “Journal de Voyage” :

J’ai bien sûr réalisé chaque recette avant de la publier. Et désolé, mais ne vous attendez pas à de super photos de plats, je ne suis manifestement pas doué pour le dressage ! Déjà, je m’applique à faire la recette, et puis c’est bien le goût le plus important non ? ;)

Pour l’instant, je vous recommande chaudement le Panaeng Gai, un mélange de poulet et de porc cuit dans une sauce coco et épices… Véritablement délicieux, et très facile à réaliser. Et la Salade de Luang Prabang vous apprendra à faire une mayonnaise avec des jaunes d’œufs durs ! :cool:

La suite à venir au fur et à mesure, au gré de mes envies culinaires…

Journal de voyage Asie 2018 - Birmanie 2

Fri, 08 May 2020 08:50:23 +0000

Retour à Yangon

18/01/2019 - La navette du Resort de Ngapali m’a bien emmené à l’aéroport ce matin, et j’arrive à Yangon vers 10h. C’est Alex qui s’était occupé des réservations, je ne trouvais rien d’abordable via Booking, et c’était plus facile pour lui de trouver quelque chose (je n’ai que mon téléphone pour accéder à internet). Je prends donc un taxi jusqu’au Lavender Hôtel (3 étoiles, 50$ la nuit il me semble), situé tout près de la la grande pagode Shwedagon.

On s’est loupé de peu à l’aéroport, ils étaient arrivé avant moi mais ils m’ont loupé quand je suis arrivé. Bref, on se retrouve à l’hôtel , c’est super sympa de les revoir. Ils voyagent avec Elsa, qui a à peine 6 mois, et qui a les bonnes joues bien joufflues des bébés ! Je trouve ça super de voyager avec un bébé aussi petit, beaucoup de parents n’y penseraient même pas. Ce sera Elsa qui rythmera le week-end bien sûr, avec souvent l’un des parents à l’hôtel pendant qu’elle dort.

On file déjeuner au “Feel Myanmar Food”, une adresse que j’avais repérée sur le guide LP lors de mon premier passage à Yangon, et qui s’avère très bien, même si on arrive un peu tard, il doit être 14h. Des plats préparés en terrasse ne sont plus disponibles, pas grave nous nous installons à l’intérieur (il y a la clim’, et on est venu à pied !), le service est sympa et efficace, et nous régalerons !

En fin d’après-midi, on se met avec Alex à chercher un endroit pour boire une bière, mais ce n’est pas si facile à trouver, sans doute parce que nous sommes près de la pagode Shwedagon. On finit par trouver un bar peu attirant, où on se met d’abord en terrasse, mais il y a des odeurs d’égout alors on s’installe à l’intérieur, qui consiste en une grande salle avec des tables alignées, et occupées par une clientèle exclusivement masculine ; à chaque extrémité de la salle, il y a un grand écran pour la TV. Tout cela manque de convivialité !

Le soir, je sors dîner avec Éléonore dans un petit restaurant du quartier appelé “French Eclair”, où l’on choisit parmi les plats présentés en devanture ; la serveuse malgré son anglais plus qu’approximatif rigolait tout le temps et était très attentionnée. Même le patron vient nous voir pour nous expliquer que son neveu a travaillé en France, et qu’hélas il n’est pas là ce soir, mais sera là demain. Au retour à l’hôtel, on retrouve Alex endormi aux côtés d’Elsa ! :-)

Yangon - jour 2

19/01/2019 - Aujourd’hui, nous partons visiter la fameuse pagode Shwedagon, la plus haute du pays. Le gouvernement en a fait construire une réplique dans la nouvelle capitale (rappelez-vous mon passage éclair à Naypyidaw !), mais elle manque parait-il de charme (construite rapidement, le plâtre commencerait déjà à s’abîmer, et la dorure à disparaître !).

La pagode est immense (98m de hauteur), on a presque du mal à la prendre en photo, il faut vraiment se reculer… La couleur dominante, c’est l’or bien entendu. Le stupa est là aussi recouvert de nattes, signe de travaux en cours…

L’endroit est très fréquenté par les birmans, et plein de ferveur : offrandes, prières, il y a une zone pour chaque jour de la semaine, à vous connaître celui de votre naissance…

On ressort de la pagode (pas plus impressionné que ça en ce qui me concerne) et nous prenons un taxi pour aller nous promener au bord du lac Inya, où l’on boit un jus de fruit frais dans un restaurant assez classe, avant de revenir à l’hôtel car Elsa est fatiguée. Puis on repart pour aller déjeuner à l’“Agape Kachin Food”, dans le quartier de Sanchaung, un autre restaurant que j’avais noté sur le guide LP, qui encore une fois se révèle être une très bonne adresse, cuisine simple mais excellente (hmm les raviolis !).

Le quartier est très calme, on se promène un peu à pied, puis Éléonore prend un taxi pour rentrer à l’hôtel, car Elsa doit prendre son biberon et dormir…

Alex et moi décidons de rentrer à pied, on passe par un parc d’attraction, où l’on s’offre une glace, puis on s’assoie à l’ombre d’un petite gargote pour boire une boisson bien fraîche, car le soleil cogne.

Puis on poursuit la balade, et pour rentrer à l’hôtel on repasse par la pagode Shwedagon, en entrant par l’entrée Ouest, une sorte de raccourci car la zone occupée est quand même assez grande !

Pour finir l’après-midi, j’emmène Alex au “Yangon Yangon”, le bar qui se situe sur le toit d’une tour, où j’étais allé lors de mon premier passage. On discute du bon vieux temps, quand on bossait ensemble et qu’on allait parfois boire une (plusieurs ?) bière après la journée…

Et le soir, dîner avec Éléonore, Alex ayant pris la relève auprès d’Elsa ! ;-) Nouveau petit restaurant “Jana Mon Ethnic Cuisine” toujours dans le quartier, et toujours aussi bon.

Yangon - jour 3

20/01/2019 - C’est déjà le dernier jour du week-end, le temps passe vraiment très vite ! On décide d’aller de l’autre côté du fleuve, dans le quartier de Dalah, et pour cela on prend le ferry. Il y a beaucoup de monde mais tout se passe en douceur…

Une fois de l’autre côté, on veut d’abord prendre un café avant de louer un tuk-tuk pour faire un tour du secteur. La seule chose que l’on trouve est un cappucino vendu à un stand coloré genre MacDo, avec les jeunes serveurs en uniforme. Franchement, je les plains… Sinon tout est beaucoup plus calme, c’est la campagne à 5 minutes de la ville, le décalage est assez saisissant.

La balade est sympa, l’atmosphère est assez champêtre, on visite le quartier, puis les villages autour. Il y a un peu plus de fraîcheur que dans Yangon ! On visite également un petit monastère, mais bon les moines, ça ne m’inspire pas vraiment.

Puis on revient côté “downtown” de Yangon, et donc re-ferry !

Il est midi, on va déjeuner au “800 bowls”, un restaurant chinois que m’avait indiqué le patron de l’hôtel Zara lors de mon premier séjour ici. C’est une excellent adresse, un peu chère, mais avec des pâtes fraîches de qualité, et d’excellents raviolis. On se régale pour ce dernier repas ensemble.

Puis retour à l’hôtel, Elsa doit se reposer. On monte ensuite sur le toit de l’hôtel pour boire une dernière bière ensemble avant que chacun reprenne sa route : Alex et Éléonore repartent demain en avion pour Singapour (et le boulot !), moi je pars le soir même en bus pour Hpa-An, vers le Sud, départ prévu à 20h.

Ça a été bien sympa de les revoir, et de passer ce week-end ensemble ! La petite Elsa est en pleine forme, ce sera une grande voyageuse c’est certain ! ;-)

Hpa-An

21/01/2019 - Ouah ! Le bus m’a lâché à 2h du matin à 3 kms du centre-ville… J’ai pris un moto-taxi (2000 K), qui m’a conduit jusqu’à la Than Lwin Pyar Guest House que j’avais réservé par Booking, mais pour le soir suivant. J’ai tapé à la vitre, et réveillé le jeune garçon qui dormait devant le comptoir, par terre sous une simple couverture. Je me disais que j’aurais peut-être un “early check-in” de proposé comme à Bagan… Mais non, du coup, le jeune me propose de m’asseoir dans un des gros fauteuils de l’accueil, en m’expliquant que normalement il n’a pas le droit de faire ça, mais que bon… Il a l’air assez maniéré, mais se révèle très sympathique. Ce qui fait que j’ai dormi comme j’ai pu dans ce fauteuil, par intermittences. Le matin de bonne heure, le jeune prévient le personnel de préparer ma chambre le plus vite possible, super sympa.

En plus, il m’annonce que le petit-déjeuner m’est offert ! Je n’en reviens pas… C’est vraiment une bonne adresse ! Je croise alors un couple de français qui quittent Hpa-An ce matin, on discute des endroits à voir, sympa et pratique pour moi. Le petit-déjeuner est bon et varié, puis je récupère ma chambre, mais pas le temps de me reposer car je repars demain midi pour Moulmein, le temps presse car le visa arrive à expiration.

Je prends juste une douche ; à l’accueil, le patron vient d’arriver, un type d’origine indienne me semble-t-il. On discute, il est curieux et très intéressant, nous avons un bon contact. Je lui loue un scooter et pars à la banque changer mon dernier billet de 100 $. Et c’est parti pour visiter les grottes (caves) et autres lieux remarquables autour de Hpa-An.

Je commence par la Kaw Ka Thaung Cave, à la “décoration” assez improbable, mais ce sera le cas de pas mal de lieux dans cet endroit de la Birmanie (où l’ethnie Karen est majoritaire).

Je reprends le scooter pour me rendre à la “Mahar Sadan Cave”, dont le français m’a parlé ce matin : il ne faut pas laisser ses sandales à l’entrée, car on peut traverser la grotte, ressortir de l’autre côté, et revenir au point de départ en barque. J’ai donc pris un sac plastique où je glisse mes sandales avant de rentrer.

La traversée de la grotte est assez longue, un bon quart d’heure de marche, c’est impressionnant, on a le temps de se refroidir, et il faut faire attention où l’on mets les pieds… puis on ressort de l’autre côté au soleil dont on est content de retrouver les rayons, pour une fois !

Je reste un peu de l’autre côté, j’ai pris un ticket pour le bateau (1500 K), maintenant j’attends que l’on m’appelle. Tout est calme, il y a quelques vendeurs, quelques moines, l’ambiance est sereine. Puis nous partons en barque, il s’agit d’abord de passer sous la montagne, ça me rappelle le Vietnam et Tam Coc !

Une fois de l’autre côté, on avance doucement le long d’un cours d’eau, au milieu des champs ou des rizières, en pleine nature, il n’y a pas un bruit, c’est assez génial.

Les birmans sont cools et souriants, et si je compare le comportement des vietnamiens de Tam Coc, harcelant littéralement les touristes (et je n’exagère pas), il n’y a pas photo entre les deux pays ! Ou disons que la Birmanie est encore authentique ?

Je déjeune sur place, dans un tout petit resto sous des bâches devant l’entrée de la grotte. C’est bon et pas cher : soupe au poulet, 1000K.

Je reprends le scooter, j’adore me promener dans cette campagne magnifique, qui ressemble un peu à Van Vieng, avec ses massifs karstiques. Je passe rapidement à l’improbable pagode Kyaut Ka Latt, aussi perchée sur son rocher que devait l’être le moine qui a voulu la construire…

Après je rentre à l’hôtel prendre une douche, je suis crevé. Je ressors pour le coucher du soleil le long du fleuve, le Salouen, un autre grand fleuve qui traverse tout l’état Karen.

Une fois la nuit tombée, je vais dîner chez San Ma Tau, recommandé par le guide LP. On choisit son plat à l’entrée parmi plein de marmites (ce sera porc-tomates) puis l’on va s’asseoir et on t’amène ton plat avec du riz, des légumes, et plein de sauces différentes. Sympa et convivial !

Hpa-An - jour 2

22/01/2019 - J’ai bien dormi, de 21h30 à 5h30 ! Je pars à 14h en bateau pour Moulmein un peu plus au Sud. Hier soir, j’ai demandé au patron de garder le scooter pour la matinée (location 1/2 journée). Je prends le petit-déjeuner : le cuisinier prépare chaque jour un plat différent de cuisine locale, ce matin c’est chapati avec des pois-chiche en sauce, tout ça en plus de petit-déjeuner classique (café/thé, toasts, porridge, etc..). Vraiment bien cette Guesthouse ! Puis je pars visiter deux autres grottes de l’autre côté du fleuve.

Je commence par Kawgun Cave, avec sa kyrielle de bouddhas sculptés dans la roche, plafond compris. Toutes ces grottes finissent par se ressembler tout de même pas mal !

Je préfère de loin me promener dans la campagne qui est magnifique, et d’un calme reposant.

Ambiance champêtre…

J’arrive ensuite à Yateak Pyan, la deuxième grotte. En bas des marches, une joli petite fille est là, je m’attends à ce qu’elle me demande quelque chose, mais non, elle se contente de m’offrir ce beau sourire…

Une fois dans la grotte, il faut reconnaître que la vue est magnifique :

On peut également traverser cette grotte (plus rapidement que la Sadan Cave heureusement), et l’on débouche sur une immense rizière ! Les paysages sont somptueux…

Je reviens à l’hôtel, paie la note : 21$ pour les 2 nuits via Booking ; du coup, je discute avec le patron qui m’explique que là-dessus, il va verser 4$ à Booking, et qu’évidemment si j’avais réservé directement, j’aurais payé moins cher ! Mais en même temps, cela lui apporte une énorme visibilité, donc… Quand je pars en tuk-tuk pour rejoindre l’embarcadère, le patron et le jeune qui m’avait accueilli en pleine nuit viennent à la porte me faire un signe d’adieu, ils sont vraiment super !

Le bateau part à l’heure, puis on fait rapidement demi-tour pour récupérer un couple de français : il y a eu comme un couac dans l’organisation, eux attendaient sagement à l’hôtel comme on leur avait dit ! C’est plutôt rare, en général les transports sont plutôt très bien organisés.

La descente du fleuve Salouen est assez longue, on échange des saluts avec des familles qui vivent le long du fleuve, avec une simple hutte, cultivant des légumes, pêchant les poissons, loin de la ville qui reste tout de même accessible par le fleuve. Une autre vie c’est certain.

On arrive finalement à Moulmein vers 18h, bien content de pouvoir se lever, les bateaux ont un confort assez rudimentaire et on a vite mal aux fesses !

J’ai réservé un hôtel à l’écart du centre ville, il y avait une belle promo sur Booking, j’ai choisi le confort en me disant que de toutes façons, je serai bien occupé la journée, et que j’aurai loué un scoot si je veux sortir le soir en centre-ville. Je trouve un tuk-tuk qui m’emmène, le type est sympa, je lui file 3000 K alors que j’avais négocié 2000K pour le trajet, il y a 4 kms quand même.

Effectivement, l’hôtel est un beau bâtiment tout neuf, un peu à l’écart d’une route ; la chambre est nickel, le service à l’accueil impeccable : je me renseigne pour réserver une moto pour le lendemain ? pas de problème, on viendra me la livrer demain matin à l’hôtel ! J’explique que je dois passer la frontière après-demain, et que je vais avoir besoin d’un taxi ? La dame me dit qu’elle va s’en occuper. Super, si tout peut se régler comme ça, c’est vraiment cool. Car mon visa se termine dans deux jours, et pour passer la frontière Thaïlandaise en partant d’ici, la seule solution est le taxi collectif, il n’y a pas de bus.

Aparté sur la durée du Visa

À propos du visa, qui dure 28 jours en Birmanie, on peut rester plus longtemps, c’est ce que tout le monde m’a dit, on paie juste quelques dollars d’amende par jour supplémentaire au moment de sortir. Mais bon, je n’avais pas trop envie de tester la chose (ni les geôles birmanes le cas échéant ! :? ), d’autant qu’il m’aurait fallu plusieurs jours pour descendre plus au sud, du côté de Dawei, là où j’avais prévu d’aller au début de mon voyage : un endroit nommé Paradise Beach, sur la presqu’île, loin de tout, eco-tourisme, tout ça ; j’avais même réservé mon bungalow sur la plage, que j’ai du annuler bien sûr quand j’ai réorganisé tout mon circuit en quittant le Laos.

Bref, après une bonne douche, je sors à pied du “Royal Garden” dans la rue près de l’hôtel, il y a plein de bars et de restaurants, le quartier a l’air assez animé. Je bois d’abord une bière dans un bar qui consiste en une grande dalle de béton couverte, avec des tables assez espacées. Puis je vais dîner à côté, au “Only Thaï Food” restaurant. Les petits serveurs s’empressent de s’occuper de moi, à l’affût du moindre de mes gestes, les plus jeunes s’arrêtant parfois devant ma table juste pour me regarder faire ! Manifestement, il n’y a pas souvent de touristes dans le quartier… C’est le bon côté de s’éloigner du centre, on découvre des choses plus authentiques.

Le manager du restaurant, en short et en chemise, insiste pour que je boive une bière, mais je reste à l’eau comme je viens d’en boire une à côté. Puis il me demande à quel hôtel je suis, et combien je paie la chambre ! Je lui donne le prix en dollar, il repart, réfléchit, puis revient me demander le prix en Kiats… Je sors mon téléphone, lance la calculette, et lui affiche le prix (73 000 K) : il repart sans rien dire. Puis je le vois aller discuter avec son patron, un homme qui est assis à une table près de la cuisine, en train de dîner. Ce dernier me fait un signe et me sourit. Peu de temps après, on m’amène un bouillon de poulet gracieusement offert. Cool, je suis content d’être dans ce quartier, tout cela est marrant, sympa, naturel… Vers la fin du repas, le patron vient me voir. Il a envie de discuter, mais parle très mal anglais, et ce n’est pas facile. Je lui explique que je suis français, il me demande si j’aime le Myanmar, et je lui réponds que oui, beaucoup, et que surtout les birmans sont des gens vraiment super ! Ça lui fait très plaisir ; il me demande si j’ai aimé ce que j’ai mangé, puis quel âge j’ai, lui a 52 ans. Puis il me souhaite le meilleur pour ma vie, et retourne s’asseoir à sa table.

Que dire ? C’est pour des moments comme ça que l’on aime le voyage !

Moulmein

23/01/2019 - Après une bonne nuit dans un bon lit, le petit-déjeuner se révèle gargantuesque. En fait, ils proposent un petit-déjeuner “western”, plutôt bien fourni, mais dès que j’arrive dans la salle, la cuisinière vient me demander si je suis végétarien puis repart et m’apporte ensuite une assiette de nouilles au poulet, ainsi qu’une soupe lentilles/pommes de terre bien épicée en plus ! Mais comment je pourrais manger tout cela ? Moi je voulais juste un café et deux toasts….

Après cet ÉNORME petit-déjeuner, un type arrive avec la moto que j’ai louée. Il monte derrière moi car il faut que je le ramène dans son quartier. En même temps, il a l’occasion de voir comment je m’en sors dans le trafic assez dense du matin, et il est rassuré, je réussis à un moment un joli demi-tour sur la grand route sans mettre le pied à terre, il me félicite.

Je le dépose et file vers Win Sei Taw Ya, qui se trouve assez loin de Moulmein, à environ 20 kms. Dès l’arrivée, on est en plein Disney Land, avec des statues de tailles démesurées, notamment le “Reclining Bouddha” :

On peut visiter l’intérieur et y découvrir sur 3 niveaux les différentes étapes de la vie du Bouddha. En face du Bouddha couché, tête-bêche, une autre statue de même taille est en cours de construction, mais les dons semblent manquer, le chantier a l’air au point mort.

Mais j’avais une raison bien précise pour venir ici : une photo vue dans le guide de Lonely Planet, avec des statues de moines à la file indienne, à travers les collines ! Dès l’achat du guide, je m’étais tout de suite dit qu’il fallait absolument voir ça en vrai…

Mais voilà, je ne vois rien de tel, et il n’y a aucun panneau nulle part. Du haut du Bouddha couché, j’aperçois tout de même des statues au loin, je prends la moto et pars dans cette direction. Je commence par trouver quelque chose qui y ressemble, mais les moines sont le long d’une allée, peinture refaite, ça n’a pas grand chose à voir avec ce que je recherche, ça ferait même plutôt toc.

Je suis tout de même le chemin des moines, et finit par trouver ceux que je cherche. Très vite, je dois laisser la moto et poursuivre à pied…

Voilà qui commence à ressembler à la photo sur le guide LP :

Le terrain devient difficile, il n’y a plus du tout de chemin, et bêtement je suis en sandales, là où j’aurais du mettre mes chaussures de randonnée. Ça devient compliqué et dangereux de continuer comme ça, je risque de me blesser voir de croiser un serpent…

Ah je m’en veux, j’aurais tellement voulu suivre jusqu’au bout la “procession”… Bon, je fais quand même une belle photo, je suis tout de même content d’être là !

J’essaierai de repartir de l’autre extrémité, voyant à peu près où les moines se dirigent, mais la végétation est encore plus inextricable, je trouve même des bustes posés au sol…

Je trouve dommage que ce “chemin” ne soit pas entretenu : pouvoir faire tout le tour en suivant cette procession de moines serait vraiment génial ! Et sans les repeindre de couleurs criardes s’il vous plaît… Quand j’ai montré mes photos au type qui m’a loué la moto, il m’a demandé comment j’avais fait pour les trouver !

Je déjeune sur place dans les petites gargotes à l’entrée du site, puis rentre à Moulmein pour visiter le temple situé sur la crête de la ville. Bon, c’est joli, plein de dorures et de couleurs, mais cela ne me fait vraiment plus grand chose !

Il y a une très belle vue sur la ville et l’immense estuaire du fleuve Salouen… même si un morceau de la terrasse s’est écroulé, ce qui laisse rêveur sur la solidité de la construction ! Au nord, on aperçoit même les montagnes de Pha-An !

Sinon, marcher pieds nus sur l’esplanade en plein soleil peut se révéler compliqué pour nos pieds, le carrelage est brûlant, il est préférable de rester sur les zones à l’ombre quand c’est possible !

Le soir, je dîne dans la rue près de l’hôtel, mais dans un autre restaurant qu’hier ! L’ambiance est très sympa, et j’ai droit à beaucoup d’attentions de la part du personnel, qui me conseille une soupe de nouilles avec du poulet et du soja qui se révèle excellente. Je termine par un smoothie à la mangue ce dernier repas en Birmanie, parce que demain, je passe la frontière thaïlandaise !

Que retenir de la Birmanie ?

Je garde un souvenir exceptionnel de ce pays. Dès le premier jour, j’ai senti quelque chose de particulier dans le rapport avec les birmans, et cette impression ne s’est jamais démentie. Il s’agit sans doute d’une certaine authenticité, car le tourisme n’est pas encore très développé. Sans doute aussi une façon de vivre le bouddhisme au quotidien, qui consiste à faire le bien autour de toi quand tu le peux, de sourire et d’apporter de la joie. En tout cas, je le place maintenant en tête des pays d’Asie sur ce point !

Tout le pays n’est encore ouvert au tourisme, mais la situation évolue vite. On en pense ce que l’on veut, mais la normalisation est en marche… On ne ressent pas du tout qu’il s’agit d’une dictature militaire.
Les transports routiers restent un point compliqué, sorti des grands axes, on avance pas vite, mais bon… partir le soir et arriver le lendemain midi n’est pas si terrible que ça, tant que ce n’est pas trop souvent, car (à mon âge) ça fatigue quand même un peu, sans parler du rythme de sommeil, qui sera resté perturbé durant tout le voyage en fait !
J’ai beaucoup aimé Mrauk U comme site archéologique, beaucoup plus authentique que Bagan, trop connu et développé.
La nature est grandiose, les fleuves immenses, se promener en scooter dans la campagne est vraiment génial.

Voilà, en 28 jours de visa, on ne peut pas tout voir, loin de là… Je suis passé deux fois à Yangon, j’ai manqué Mandalay, et le sud du pays que j’aurais bien voulu voir. Ce sera peut-être pour une autre fois ? Si je retourne en Asie, la Birmanie sera au programme, c’est certain.

Journal de voyage Asie 2018 - Birmanie 1

Wed, 06 May 2020 17:06:06 +0000

Yangon

28/12/2018 - Me voilà en Birmanie : en fait c’est le Myanmar, puisque le nom du pays a changé en 2010. Mais comme tout le monde en France dit encore Birmanie, j’utiliserai ce nom pour la suite ! Et pour parler des habitants, dire “birmans” c’est plus facile que… ?? C’est la première fois que je viens dans ce pays.

Je suis arrivé tard à l’hôtel hier soir, vers 23h, en provenance de Luang Prabang (Laos). J’ai pris un taxi, avec un jeune chauffeur plutôt sympa, à la conduite speed, heureusement que c’était la nuit, il y avait moins de trafic. Surprise, ma chambre n’a pas de fenêtre ! :-( J’avais réservé par Booking, et payé 39$ pour deux nuits à l’hôtel Zara (2 étoiles). Par contre, je suis bien placé, en plein “Downtown”, le cœur de l’ancienne capitale de la Birmanie.

Il y a deux nanas dans la chambre d’à côté qui parlent fort, à priori avec un accent d’Europe de l’est ; je les entends comme si elles étaient dans la chambre ! Passé minuit, je ne tiens plus, et je sors frapper à leur porte et leur demander de baisser le ton. La fille me répond qu’elle est désolée, mais qu’elles sont deux copines qui viennent juste de se retrouver, avec plein de choses à se dire, etc… Je lui explique qu’il est tard et que je veux dormir, qu’éventuellement elles peuvent aller faire un tour dehors. Ça va un peu mieux ensuite, mais chassez le naturel, il revient au galop. Je bouquine et finit par m’endormir vers 2h du matin.

Au petit-déjeuner, je croise la fille qui me demande si j’ai bien dormi… Je lui explique que c’était à peine mieux après mon intervention, et ajoute calmement qu’il s’agit sans doute d’un problème de culture et de respect. Elle a l’air de comprendre même si cela ne lui fait pas plaisir…

Puis je sors pour ma première balade dans “Yangon Downtown”. Il fait chaud, je suis en plein centre-ville, avec beaucoup de trafic et de gens partout. Du coup, j’ai tout de suite l’impression d’être en Inde ; les hommes portent le longyi, cette large pièce de tissu nouée à la taille, et il y a une vraie population qui vient probablement d’Inde. D’ailleurs je prends un “tchai” (thé au lait) dans un petit resto indien.

Puis je cherche un endroit que m’a indiqué l’hôtel où changer des dollars avec un bon taux. Un type m’aborde et me demande s’il peut m’aider… Je lui répond par la négative, pensant qu’il cherche à se faire un peu de sous d’une manière ou d’une autre : je suis dans une grande ville, je cherche mon chemin, je suis la cible toute indiquée !

Il se recule, mais reste à quelques mètres de moi. Je continue à regarder le plan fourni par l’hôtel et à chercher une enseigne bien précise, sans succès. Le type revient proposer ses services : je finis par lui dire ce que je cherche, et il m’indique l’enseigne qui m’avait échappé au milieu d’une profusion d’autres ! Je remercie le type, qui semble content de m’avoir aidé et me sourit gentiment en retour, puis s’en va tout naturellement de son côté. J’en reste coi !

Tous mes premiers contacts cette matinée seront de cet ordre là, et immédiatement, je ressens quelque chose de spécial, je me dis que ce pays est incroyable, que ces gens sont fantastiques… Cette impression ne sera jamais démentie de tout mon séjour, la Birmanie et les birmans sont extraordinaires, et méritent sans aucun doute le détour ! Ils sont attentifs et toujours prêts à t’aider ; sans doute une manière de vivre le bouddhisme et de faire le bien autour de soi.

Puis je pars à pied dans les rues de Yangon downtown, malgré la chaleur et le trafic : je marche jusqu’à la pagode Botahtaung, c’est un peu loin, mais cela me permet de découvrir la ville, de sentir son atmosphère. Je passe à la pagode Sule (entrée payante), mais beaucoup de dorures pour pas grand chose.

Par contre, dans le centre historique créé par les anglais, il y a de beaux bâtiments bien entretenus :

D’autre bâtiments de l’époque coloniale apparaissent fermés, en pleine décrépitude. Il faut savoir que la junte militaire, sur les conseils d’un astrologue, a déplacé la capitale du pays beaucoup plus au nord, créant une ville de toutes pièces : j’ai nommé Naypyidaw … Yangon restant la capitale économique. J’y reviendrai lors de mon bref (mais mouvementé) passage à Naypyidaw ! ;-)

Dans les rues, les gens sont souriants, et mènent leur vie tranquillement :

Je finis par arriver à la pagode Botahtaung, dont le stupa est hélas recouvert de nattes tressées : en fait il s’agit de protéger du soleil les travailleurs qui sont dessous à restaurer le dôme : sans cette protection, avec la chaleur qui règne et la réverbération, ce serait intenable.

L’endroit est sympa, il s’en dégage beaucoup de sérénité, et les gens sont adorables. Une femme me demande dans un bon anglais si j’aime son pays, si je m’y sens bien… Je lui réponds que je suis arrivé seulement hier soir, mais que je l’aime déjà ! Ce qui est la pure vérité… 8-)

Je me rapproche du fleuve, l’endroit est assez urbanisé, il y a des docks, des bateaux à quai, tout est un peu rouillé, usé. L’endroit n’a rien de touristique. Je m’arrête pour déjeuner dans un tout petit restaurant qui ne paie pas de mine. Le jeune me présente une carte (surprise, je ne m’y attendais pas ici), et je commande du riz et des légumes, en précisant bien “no meat, only vegetables”, et de l’eau, car je meurs de soif… Quelques minutes plus tard, il me ramène du riz, des légumes et du poulet… Mais je vois qu’il essaie de bien faire, il m’amène une bouteille d’eau d’un litre avec une paille ! Je refuse la paille, il m’amène alors un verre sorti du congélateur, encore gelé… Génial ! Tous les petits serveurs du resto, souvent très jeunes, n’arrêtent pas de me fixer dès qu’ils passent près de ma table. Ils ne doivent pas voir souvent d’occidentaux venir là… Puis je demande un “black coffee” et on m’amène un café au lait. C’est la deuxième fois depuis ce matin, je sens que le café noir en Birmanie, ce n’est pas gagné ! ;-)

Puis je rentre toujours à pied à l’hôtel faire une sieste. Quand je redescends, c’est le patron qui est à la réception. On discute un peu, puis il me fait asseoir à une table, prend un de ses plans imprimés de la ville, et m’indique les différents endroits où aller, ceux qui ne valent pas la peine, etc… Il me donnera de très bons conseils, j’aurai l’occasion de le confirmer à plusieurs reprises. L’homme est très sympathique, cultivé : vraiment, ce pays a quelque chose de plus que les autres !

Je suis donc son conseil et vais boire une bière sur le toit d’une tour, où se trouve un bar, le “Yangon Yangon”. Je n’aurai jamais trouvé cet endroit tout seul, et la vue est splendide, d’un côté le fleuve avec les bateaux qui attendent à l’embouchure, puis la ville, et au loin de l’autre côté la fameuse pagode de Shwedagon, avec son stûpa haut de 95m et entièrement recouvert d’or. C’est le lieu le plus sacré de Birmanie.

Mais je n’irai pas la visiter cette fois, car je vais devoir repasser à Yangon le 18 janvier prochain, j’y ai rendez-vous avec un couple d’amis qui travaillent à Singapour. Ce rendez-vous est prévu depuis longtemps, et c’est pour cette raison que je souhaitais commencer mon périple en Birmanie par le Nord, afin de descendre petit à petit sur Yangon.

Le vol que j’ai trouvé à Luang Prabang m’oblige à réorganiser tout mon parcours, mais ça va, j’ai déjà réfléchi à tout ça, je vais faire une boucle vers le nord : un trek à Inle lake, Bagan puis Mrauk U (2 sites archéologiques), Ngapali (la plage), puis retour à Yangon pour retrouver Alex et Éléonore (et leur petite fille d’un an Elsa), puis je poursuivrai vers le sud comme prévu initialement.

Je termine la journée en allant manger chez Nilar, toujours sur les recommandations du patron de l’hôtel. C’est un petit resto indien, sympa, pas cher, personnel sympa, style fast-food indian style… Le patron de l’hôtel a bien insisté : prendre un “Chicken Byiryani” , c’est leur meilleur plat, inutile de prendre autre chose ! Je paye 3 000 Kyats, soit moins de 2 euros, et je me régale, riz à volonté.

Yangon - jour 2

29/12/2018 - Ce matin, je prends la “Circle Line”, la ligne de train qui fait le tour de Yangon. C’est très typique, et un bon moyen de se mêler à la population. Il paraît que les japonais sont en train de construire une nouvelle ligne, et celle-ci risque de disparaître, dommage !

Je croise une québecoise qui vient d’arriver le matin même à Yangon, elle a posé son sac à l’hôtel, et démarre la visite tout de suite, pas de temps à perdre ! On monte dans un vieux wagon tout en bois, ce n’est pas trop bondé car nous ne sommes plus aux heures de pointe. Les gens sont cools, le wagon secoue un peu, et les vendeurs d’oranges et de crème de peau (naturelle, j’apprendrai par la suite que la pâte est faite à partir de la sève d’un arbuste). C’est vraiment typique, et on ne s’ennuie pas une seconde !

Hélas, le train va tomber en panne, on nous demande de quitter le wagon et d’attendre le train suivant.

On repart. En fait le train est parti vers l’Ouest, alors que je voulais prendre la boucle dans l’autre sens… Je change mes plans, et décide de descendre à Hledan et d’aller au lac Inya. Pour cela, je prends un rickshaw (un vélo avec le siège passager sur le côté). Je me promène un peu à pied, puis déjeune dans un petit restaurant au bord du lac. Je croise un couple de cyclotouristes qui me disent que le plus dur dans leur périple, c’est que les panneaux sont incompréhensibles (alphabet différent).

Je reviens à pied à la gare (3 kms), l’occasion de traverser des quartiers, de voir les boutiques :

Ou des moines (des femmes ici) qui passent faire leur quête d’offrande quotidienne (c’est quand même de drôles de parasites !) :

Puis je reprends le train pour revenir à Yangon : cette fois c’est l’heure de pointe, et ma foi, c’est partout pareil dans ce cas là !

Les petits vendeurs d’oranges arrivent tout de même à se faufiler dans la foule, comme cette femme qui prépare des petits beignets avec son panier qu’elle va poser sur sa tête… franchement, je ne sais pas comment ils font !

Une fois rentré, je repars à pied visiter le parc zoologique, bien que c’est plutôt le genre de truc à boycotter normalement, mais c’est histoire d’être dans un parc en fin de journée, quand le soleil commence à taper moins fort.

Retour à l’hôtel où je bouquine un peu, puis discute avec un type que je croise dans le hall de l’hôtel. Ce n’est pas son premier séjour en Birmanie, et il me parle de Dawei et de ses plages, tout au sud, où je n’aurai sans doute pas le temps d’aller. Il est avec une jeune birmane, ça craint un peu, je me demande quel genre de tourisme il pratique.

Puis je vais boire une bière. Quand on me rend la monnaie, je refuse un billet de 100 K (soit 6 centimes !) parce qu’il est déchiré et scotché. Le serveur me dit alors de patienter, et c’est une autre personne (la caissier, le patron ?), qui vient me le changer, en faisant manifestement la gueule… Bon, je suis un peu con là-dessus, mais en Birmanie, ils sont très tatillons sur le change des dollars, le moindre défaut et ils font toute une histoire et te refusent le change. C’est ma petite vengeance personnelle ! 8-)

Je dîne dans un resto indien du quartier, celui où j’avais pris un thé ce matin ; curry végétarien + chapati, servi sur un plateau alu de self ; c’est comme si j’étais en Inde, et je suis d’ailleurs entouré d’indiens ! Le plat coûte 2 800 K, soit moins de 2 €.

Puis je prends un taxi pour la gare routière, car je pars ce soir en bus pour la nouvelle capitale, Naypyidaw. La gare routière est à plus d’une heure du centre-ville, je préfère partir de bonne heure pour éviter les ennuis. Le bus est prévu à 23h… Cool, le chauffeur de taxi me dépose devant l’agence (la gare est immense, seul c’était mission impossible). Une fois le ticket confirmé, mon bus identifié, je vais boire une bière dans un petit rade. Au-dessus de chaque table pend un briquet attaché à une ficelle, pratique pour les nombreux fumeurs ! Le taxi m’a coûté 12 000 K, et le ticket de bus 14 000 K.

Kalaw

30/12/2018 - Oh là là, quelle nuit ! Nous somme bien parti à 23h de Yangon, et théoriquement, j’avais prévu de faire une halte d’une journée à cette fameuse nouvelle capitale, que le guide de Lonely Planet qualifie “d’orwellienne”. Ce côté “1984” m’intéressait !

En plus d’avoir été créée de toutes pièces au milieu de nulle part, chaque quartier (les administrations, les hôtels, les magasins, les gares, etc…) est espacé de plusieurs kilomètres des autres. Ils sont par contre tous reliés par d’immenses routes à 4 voies, assez inhabituelles dans le pays !

Pendant tout le trajet, je me demandais si je devais y passer une nuit. Et en arrivant, même de nuit, en voyant ces grandes 4 voies, tous ces quartiers isolés les uns des autres de plusieurs kilomètres, j’ai vite compris qu’il fallait repartir immédiatement d’ici ! L’endroit est totalement inhumain, et en plus personne n’y vit à part les fonctionnaires birmans qui s’empressent de rentrer chez eux le week-end.

Et c’est là que l’histoire se complique : suivant les indications du guide LP, il y a un train qui part à 10h vers Kalaw, ma prochaine étape. Il est 5h du matin, et il y a 15 kms entre la gare routière et la gare ferroviaire : je prends un taxi et nous voilà partis.

Arrivés à la gare ferroviaire, le chauffeur de taxi qui parle un peu anglais est assez gentil pour me servir d’interprète ; il m’explique que le train est bien à 10H, mais du soir (donc 22h) !! Merci Lonely Planet ! Me voilà finalement coincé donc pour la journée à Naypyidaw ? Non, car le chauffeur de taxi discute avec le type derrière le guichet, puis m’explique qu’il y a un bus qui part pour Kalaw à 6h du matin, mais bien sûr de la gare routière, c’est-à-dire d’où l’on vient ! Et il est déjà 5h30 passé… On retourne illico à la gare routière en mode speed, le timing est serré. Le chauffeur de taxi se renseigne dès en arrivant, traverse la gare et rattrape le bus alors qu’il était déjà sorti de la gare routière ! C’était vraiment moins une… Je remercie le chauffeur de taxi, je lui paie 20 000 K pour l’A/R, je paie le ticket de bus 10 500 K, et me voilà en route pour Kalaw. Je suis très content d’éviter de passer une journée ici, mais c’était tout de même limite !

Nous arrivons à Kalaw vers midi, soit 12h de bus (et 1h de taxi !) depuis Yangon. Les premiers hôtels sont pleins, je n’ai rien réservé bien sûr, et je finis par trouver le “Rail Road Hotel” près de la gare, la chambre est à 12$ la nuit ; sur Booking, elle était à 20 $, j’ai bien fait de tenter ma chance en direct en y allant à pied ! La chambre est bien, le personnel jeune est très sympa, c’est un peu à l’écart du centre, mais cela me fera un peu de marche, et ce ne sont les deux ou trois trains par jour qui vont être gênants : très bonne adresse finalement !

Après une bonne douche, je vais me renseigner pour le trekking de 3 jours que je veux faire : Kalaw est une petite ville de basse montagne, à trois jours de marche du lac Inle et de nombreux treks sont proposés pour y aller, c’est très connu comme activité. Je m’inscris chez “Sam’s family” pour un départ le 1er janvier. Tout a l’air très bien organisé, je ne connais pas encore mon groupe, je suis le premier à m’inscrire.

Puis je vais déjeuner chez “Pyae Pyae Shan Noodle”, recommandé par la fille de Sam’s family. Je m’installe à la terrasse et commande une soupe de nouille, la spécialité du restaurant. Une belle japonaise s’installe à la table d’à côté, et nous commençons à discuter. Arrive alors une famille népalaise, je propose alors à la japonaise de venir à ma table afin de libérer la sienne pour la famille népalaise. Ce qui fait que nous discutons tous, du trekking ici ou au Népal (j’avais fait le tour des Anapurnas il y a longtemps). La mère népalaise me demande d’où je viens, et son fils lui répond “regarde son tee-shirt” : en effet, je porte un tee-shirt avec inscrit dessus “Mont-Blanc” ! Le jeune connaît ses classiques ! L’ambiance est excellente, la japonaise me pose plein de questions sur la France, sur Macron, sur les Gilets Jaunes… C’est une femme élégante, en robe d’été fleurie, chapeau de paille à large bord, et une bonne couche de fond de teint, sans doute pour se protéger du soleil ! Elle vient d’arriver à Kalaw, et de s’acheter une paire de chaussures de randonnées et un sac car elle va faire un trek d’une journée, ce qu’elle n’avait pas du tout prévu !

C’est un très bon moment comme le voyage vous en apporte parfois. La discussion avec la japonaise et la famille népalaise était spontanée, pleine d’échanges, dans une ambiance si amicale que l’on en ressort plein d’énergie, content d’être là, de vivre de tels moments.

Le soir, je prends une bière dans un bar/resto local, c’est juste un grand hangar avec quelques tables et chaises, et ça tourne : les plats défilent, les serveur rigolent. La marque de bière est “Myanmar”, et sera omniprésente pendant tout le séjour ! J’ai sorti la polaire, car la température baisse bien le soir.

Puis je me fais plaisir en allant m’offrir un verre de vin rouge avec une bruschetta au select “Red House Pizza” : billard, jazz, patron anglophone… 10 100 K quand même ! Je n’aime pas trop, c’est guindé, les serveurs en uniforme s’escriment à adopter le style européen. Ce n’est pas ça que je recherche !

Je vais dîner à l’ Everest Nepali Food Center, au stye plus approprié à mes goûts : bon feeling, restaurant sympathique, ambiance familiale, sans façons, où je prends un curry végétarien, joliment servi :

Kalaw - jour 2

31/12/2018 - Au “Rail Road Hotel”, le petit-déjeuner se passe sur la terrasse, en plain air, et le matin, la température est encore très fraiche. De plus, pas de “western breakfast”, c’est du local, avec des plats de riz ou de nouilles, et d’autres trucs plus difficiles à identifier… Mais bon, ça change !

Après, je passe boire un café dans le centre, près du marché, histoire de sentir l’ambiance. On me le sert d’une façon assez originale… J’ai testé, et je n’ai pas vraiment apprécié le goût du citron dans le café !

Puis je vais au marché m’acheter un sac à provision (1500K) et de la corde car j’ai peur que mon sac à dos (10L) soit trop petit pour emmener tout ce que je dois prendre pour le trekking (liste fournie par Sam’s family) : polaire, doudoune, drap housse, PQ, anti-moustique, cape de pluie, serviette, lampe torche. Plus une paire de chaussette et un pantalon pour le soir parce que ça caille. Je compte me bricoler un sac extérieur pour le rouler et l’attacher à mon sac à dos avec la corde.

Puis je pars faire une petite balade (10 kms) aux alentours de Kalaw, histoire de garder la forme et être prêt pour le trek. J’avais prévu une boucle, mais j’arrive sur une zone militaire interdite d’accès, et je dois revenir sur mes pas.

L’après-midi, passage chez Sam’s Family pour valider ma réservation : nous serons finalement 5 dans le groupe, et tous français, c’est cool (bravo pour l’organisation). Je verse 10 000 Kyats d’acompte, et rendez-vous demain matin à 8h pour le départ ! La météo s’avère clémente, nous n’aurons pas de pluie, je peux donc alléger mon sac, et je vais même réussir à ne partir qu’avec mon sac de 10L. Cool ! 8-)

Le trek entre Kalaw et le lac Inle

01/01/2019 - À 8h chez Sam’s family, et je fais la connaissance des 4 français avec qui je vais faire le trek : deux couples assez jeunes, Chloé et Christophe, du sud de la France (Bormes-les-mimosas), Sarina et Nicolas, de Paris. On sympathise très vite, les blagues fusent, et je me dis que l’ambiance va être bonne pendant le trek, ce qui sera effectivement le cas, nous allons très bien nous entendre.

Le coût total du trek s’élève à 40 000 K, boissons non comprises. Sont donc inclus 5 repas, et deux nuits dans les villages. C’est vraiment pas cher, environ 30 euros. Notre guide s’appelle Oui-Oui, en tout cas phonétiquement, et nous partons vers 8h30… dès que Nicolas revient d’un aller-retour à son hôtel où il avait oublié son passeport (c’est l’hôtel qui a appelé Sam’s Family…) ! Il commence fort…

On traverse de beaux paysages, le rythme est assez tranquille (j’appréhendais un peu), et le dénivelé moyen, ce sont plutôt des collines, donc on monte et on descend, mais rien de bien méchant.

Après un bon déjeuner, on repart, traversant la campagne avec pas mal de petits villages disséminés un peu partout, chacun vivant de l’agriculture, amenant ses récoltes à Kalaw (souvent en mobylette) pour les vendre au marché. Il y a une école pour x villages, ce qui fait que les gamins font souvent plusieurs kilomètres pour s’y rendre.

Le soir, on arrive dans un village, nous avons parcouru 21 kms dans la journée. Le couchage se révèle sommaire : dans une grande pièce, des matelas de 1cm d’épaisseur sont alignés, avec chacun 2 couvertures dessus. On boit une bière (il y a toujours un vendeur de bières quelque part !), puis on mange ce que nous prépare Oui-oui. Les habitants de la maison sont tous dehors autour d’un feu, on les rejoint car la température baisse très vite dès que le soleil disparaît à l’horizon…

À 20h30, on est tous couchés, à se cailler sous les couvertures ! Les matelas se révèlent très fins, et entre l’inconfort et le froid nous allons tous passer une nuit vaguement entrecoupée de période de 10mn de sommeil par-ci par-là…

Trek - jour 2

02/01/2019 - À 6h30 du matin, le propriétaire de la maison, un ancien, vient nous réveiller, ouvrant en grand les fenêtres de la pièce ! Le froid est toujours là bien sûr, et lui il se balade pieds nus dans ses tongues… Le message est clair : il ne va pas falloir traîner, la grasse matinée n’est pas au programme !

Nous partons à 7h30 après le petit-déjeuner, nous avons 25 kms au programme, avec une belle petite montée pour commencer la journée. Les paysages sont toujours aussi beaux, la campagne est très cultivée, avec des plantations de piments, d’ail, et de riz. Oui-oui nous apprend qu’il y en a d’ailleurs deux sortes : le “water rice” (qui pousse dans l’eau, soit dans les rizières) et le “mountain rice” (qui pousse comme un autre plante). En ce moment, c’est la récolte des piments qui occupe tout le monde.

Le soir, on arrive un peu fatigué au deuxième village étape ! Mais c’est mon anniversaire aujourd’hui, j’ai 61 ans, j’offre une tournée de bière à la fine équipe, même Oui-Oui accepte en insistant un peu ! Puis Christophe offre la sienne, que l’on boit avec un très bon repas végétarien que nous a préparé Oui-oui (légumes variés, riz, pâte de cacahuètes, fruits). Christophe lance un petit jeu de reconnaissance musicale avec son téléphone. Très bonne idée, et Nicolas se révèle est assez fortiche, je trouve quand même quelques morceaux aussi… On se couche tôt après cette bonne journée de marche. On dormira un peu mieux que la veille, mais il fait toujours aussi froid la nuit (4 ou 5°C apparemment).

Lac Inle

03/12/2019 - Dernier jour du trek, et seulement 17 kms à faire, on doit arriver vers 13h au bord du lac, rive ouest. Le matin, la brume est encore présente, c’est magnifique.

Par la suite, les paysages seront moins beaux qu’hier, et on avale les kilomètres en ne faisant qu’une courte pause. On arrive finalement vers 12h30, et on déjeune une dernière fois avec Oui-oui avant de la quitter, elle rentre à pied chez elle, entre ici et Kalaw. On récupère aussi nos sacs à dos acheminés par Sam’s Family, l’organisation est parfaite.

Puis on prend un bateau qui va nous déposer à nos hôtels respectifs. Comme on s’entend super bien, nous décidons de passer la journée de demain ensemble, pour visiter le lac Inle. Nous demandons au pilote du bateau si il est d’accord pour nous faire un “tour” des choses à voir autour du lac, le prix qu’il demande pour la journée est raisonnable, marché conclu !

Nous déposons d’abord Nicolas et Sarina qui sont au Sofitel (s’il vous plaît), sur la rive Est du lac, puis le bateau dépose Chris, Chloé et moi à Nyaung Shwe, le village au nord du lac, où nous avons réservé nos hôtels.

J’arrive à l’ Aquarius Inn, une adresse que j’avais noté sur Voyageforum, un très bon site pour préparer son voyage. On en disait beaucoup de bien, et je ne peux que confirmer. L’accueil très chaleureux : on me fait asseoir à une table dans le jardin, protégé du soleil par les arbres et les tonnelles fleuries, puis on m’amène une petite collation : thé, fruits, graines. Ensuite la patronne me reçoit, j’ai réservé une nuit via Booking, et je lui dit que je compte en fait rester 2 nuits de plus. Elle me fait les deux nuits supplémentaires à un tarif nettement meilleur, parce que je suis seul, ce que Booking ne gère pas vraiment m’explique-t-elle.

Je lui explique que demain matin, je ne serai pas là pour le petit-déjeuner, car un bateau vient nous chercher à 5h30 (nous voulons voir le lever de soleil sur le lac, et il faut aller chercher Nicolas et Sarina !). La patronne me répond tranquillement qu’il n’y a pas de problème, un petit-déj en mode “take-away” me sera préparé, je n’aurai qu’à taper à la porte de la cuisine avant de partir ! Superbe service, je n’en reviens pas… Quel accueil !

Je vais boire une bière en ville, servie avec de l’houmous et une chapati : délicieux ! du coup j’en bois une deuxième… Puis je vais dîner dans un resto où il n’y a que des locaux, c’est bon et pas cher. À un moment, trois chiens errants commencent à entourer ma table, mais le serveur les chasse rapidement !

Lac Inle - jour 2

04/01/2019 - Lever à 5h, petit-déjeuner “take-away” récupéré comme prévu, je retrouve Chris et Chloé à l’embarcadère alors qu’il fait encore nuit noire. Nous partons récupérer Nicolas et Sarina au Sofitel (30mn de bateau), et nous voilà comme prévu sur le lac pour lever du jour.

Les pêcheurs sont déjà à pied d’œuvre, à ramasser leurs filets. C’est un moment privilégié.

Mon petit-déjeuner est composé de pankakes et de fruits, je partage avec Christophe qui est affamé (ça mange à cet âge là !).

Puis on se dirige vers le village de Nan Pan où se déroule le marché aujourd’hui (il tourne chaque jour dans un village différent autour du lac). Le village lacustre apparaît dans la brume qui se lève, c’est magique !

Nous arrivons de bonne heure, il n’y a pas encore trop de monde, et pourtant le nombre de bateaux est impressionnant :

Nous prenons un café dans le marché, au milieu des locaux, il n’y encore aucun touriste, et on profite de l’ambiance très amicale. On se réchauffe aussi un peu, car sur le lac, on avait plutôt froid ! Personne ne vient nous embêter, c’est vraiment cool.

La petite fille à gauche porte la fameuse pâte préparée avec la sève d’un arbuste, et destinée à la protéger du soleil. On voit beaucoup de femmes comme ça (et de jeunes hommes), qui parfois en profitent pour faire un beau dessin, une spirale. Cela surprend au début, mais on s’y habitue assez vite .

Avant de reprendre le bateau, Nico négocie sec avec un vendeur qui se révèle très drôle, plein d’humour, parlant un peu anglais, un peu français, négociant très dur mais toujours avec un grand sourire ! Nicolas se prend au jeu, et la négociation dure au moins 20 minutes pour acheter deux calendriers bouddhistes sur bambou (un pour Nico et Sarina, un pour moi), dans une grande rigolade… Il obtient les deux pour 50 000 K avec un prix au départ de 45 000 K pièce. Pour conclure, Nico dira : “j’aurais pu négocier des heures, de toutes façons je n’aurais jamais su le vrai prix !”. Chris en a fait une vidéo, mais hélas je n’ai pas pu la récupérer.

Puis notre pilote nous emmène visiter des ateliers (tissage de lotus, forgerons, fabrique cigares) qui font manifestement partie du “circuit touristique” : les “artisans” se mettent à travailler quand tu arrives, en fait tu es là pour acheter à la boutique, et je ne suis pas certain que tout soit fait sur place… Ça ressemble fort à une (gentille) arnaque ! Vient l’heure du déjeuner, dans un resto un peu cher (6 000 K le plat, 1 000 K la part de riz), mais la vue est belle :

Puis nous partons à Inn Thein, situé à quelques kilomètres du lac, que l’on rejoint en suivant un bras de rivière. L’endroit vaut le déplacement, il y a plusieurs zones de stupas à visiter qui auraient mérité plus de temps. En fait, il aurait fallu manger là et supprimer le circuit touristique de ce matin !

Nous repartons vers 15h30, le pilote veut encore nous emmener à un atelier de tissage fait par des femmes girafes. Mêmes remarques que précédemment, avec en plus un léger malaise avec ces femmes girafes exhibées… Je les plains sincèrement.

Dernière étape, le monastère des chats sauteurs, qui ne sautent plus depuis longtemps ! Il s’agit d’un monastère tout en bois sur pilotis, où les moines auraient appris à des chats à sauter à travers des cerceaux. Le monastère vaut tout de même l’arrêt.

Puis on rentre via les jardins flottants, où beaucoup de légumes et de fleurs poussent en fait directement sur le lac. On dépose Sarina et Nico au Sofitel, ce sont des adieux puisque nos routes désormais divergent . Peut-être le croiserai-je à Bagan la semaine prochaine, car nous y serons au même moment, c’est du moins ce que l’on se dit, mais en fait on ne se verra pas : il y a “New Bagan” et “Old Bagan”, et nous ne serons pas au même ! Puis notre pilote nous ramène à Nyaung Shwe, au moment où le soleil se couche sur le lac.

Je bois une dernière bière avec Chloé et Chris : peut-être que je les recroiserai à Bormes-les-Mimosas, Chris y tient un stand de marchand de glaces, “l’Oasis”, une affaire familiale ! Il y est d’Avril à Septembre, et voyage le reste de l’année !! Pas mal comme vie, non ? Eux partent pour Mandalay, et dans 3 jours prendront un vol pour Ceylan (1 mois), puis Les Maldives un autre mois. Et ils ont commencé leur parcour avec 1 mois en Chine… Un beau voyage !

Ce soir, je mange au BBQ à côté de l’Aquarius Inn. Le service est long, je prends du poulet, des brocolis au BBQ et du riz, et je me régale. Je suis crevé par cette journée, et la nuit dernière, je me suis couché à 20h45, réveillé à 1h, levé à 5h… Je crois que mon rythme de sommeil est complètement déréglé, j’espère passer une bonne nuit cette fois.

Au BBQ, j’ai pris une bière Myanmar, et sur la capsule je vois “Free Beer” ! En fait il y a un jeu en cours, c’est Chloé qui nous a appris ça : tu peux gagner 100, 500, voir 1 000 K selon ce qu’il y a d’inscrit au dos de la capsule. Je pense donc que je ne vais pas payer ma bière, et j’attends le moment de payer l’addition pour le montrer au serveur. Mais ce n’est pas comme cela que cela marche : le serveur m’amène une nouvelle bière ! J’aurais du m’en douter. J’ai pourtant plus envie d’aller me coucher que de boire 50cl de bière de plus… mais bon, le sort en a décidé autrement… ;-)

Nyaung Shwe

05/01/2019 - Ce matin, je vais à pied au monastère de Shwe Yaunghwe Kyaung situé au nord de la ville, à environ 2,5 kms. Le monastère vaut le détour, et l’endroit respire la sérénité.

Sur le retour, je vois un type qui pêche les poissons avec une sorte d’arbalète… Il me propose d’essayer, mais je décline : il faut des yeux de lynx pour ne serait-ce que distinguer les poisson sous la surface de l’eau !

Je m’arrête dans un tout petit resto avant la ville, il n’y a que deux ou trois tables sous les arbres, au bord de la rivière. Je prends une “Ginger salad”, et franchement je me régale. Il y a des tomates, du chou chinois râpé, deux sortes de cacahuètes soufflées/grillées, et du gingembre bien sûr.

Le gingembre est très doux, je pose des questions, et le chef m’explique qu’il fait tremper le gingembre dans de l’eau avec des fleurs de tamarin pendant 2 à 3 jours pour adoucir le gingembre. Il faudra que j’essaie de faire une telle salade en France !

Le soir, je vais me renseigner au Sunflower restaurant, car ils proposent des cours de cuisine pour 20 000K. Cela se passe de 9h à 13h, avec visite du marché et préparation d’un repas. Zuzu, la femme qui donne le cours (“Zuzu’s cooking class”) est très souriante et sympathique, je m’inscris pour le lendemain, nous serons peut-être trois car deux jeunes filles lui ont dit “peut-être”. Sinon, j’aurai droit à un cours particulier.

Finalement, j’y reste pour dîner le soir. Je gagne 1 000 K avec la bière, je suis en veine… On me sert des graines grillées avec, c’est super bon, je demande ce que c’est : ce sont des graines de soja grillées : c’est extra pour l’apéro… Je commande ensuite un “tofu curry” : c’est délicieux, je n’ai jamais mangé un tofu comme ça. C’est servi avec des morning glory, du riz, une petite salade. Je me régale ! Je ne sais pas si c’est parce que je me suis inscrit au cours de cuisine, mais en tout cas l’adresse est bonne.

Aparté sur la Birmanie et le voyage

Je n’en ai pas encore parlé, mais les birmans ont l’habitude de se racler la gorge assez bruyamment, et de cracher au sol. À la longue c’est parfois énervant, car cela peut-être assez bruyant… Et cela fait de belles taches rouges sur le sol, comme en Inde, avec les feuilles de bétel qu’ils mâchent et crachent ensuite.

Sinon je suis toujours sous le charme de ce pays et de ses habitants. J’ai pris mon billet de bus pour Bagan, départ dimanche soir à 20h, avec 8h de trajet de prévu. J’ai réservé un hôtel pour le lundi soir via Booking, me disant que la nuit du dimanche soir je serai dans le bus… Je verrai à l’arrivée comment ça se passe. J’aurai besoin d’une autre nuit, mais je négocierai sur place, peut-être obtiendrai-je un meilleur prix sans passer par Booking ?

Nyaung Shwe - jour 2

06/01/2019 - C’est le jour de Zuzu’s cooking class ! Je m’arrête juste prendre un petit café sur la route, avec cette jeune serveuse très sympa qui s’est bien protégée des rayons du soleil et qui se laisse prendre en photo gentiment :

Nous sommes bien trois finalement au cours de cuisine, deux jeunes coréennes sont présentes. Nous partons d’abord au marché, Zuzu s’est mise sur son 31 pour l’occasion, et nous explique ce qu’elle prend pour les recettes que l’on va faire.

Il y a vraiment de tout sur ce marché. Et aussi de petits stands où l’on peut manger un petit morceau… Nous n’y échappons pas, en fait on va beaucoup manger ce jour-là ! ;-)

Puis on se rend chez ZuZu pour apprendre les recettes prévues : Tempura batter, Tamarind sauce, Lentil soup, Tomato salad, Lime sauce, et un fish curry. On commence par tout découper et préparer avant de passer à la cuisson :

Puis on passer à la cuisson sous les instructions de ZuZu :

Quand tout est prêt, on s’assoie autour de la table pour manger. Zuzu nous raconte alors son histoire personnelle, les déboires de sa famille qui a du vendre tout ses biens pour soigner sa mère malade suite à une allergie à un médicament, les années galère, puis la rencontre qu’elle a fait avec un couple de hollandais (elle travaillait alors dans un grand hôtel), qui l’invitent à Amsterdam, et qui lui ont communiqué son tempérament de “business woman”, et sa volonté de s’en sortir… La famille qui ouvre ensuite le restaurant Sunflower, Zuzu qui démarre ses cours de cuisine, et qui reprend ses études d’anglais…

C’est à la fois très touchant, et très positif. Je lui souhaite de réussir dans ses projets, et j’y crois car elle est très dynamique et très sympathique. Nous repartons en début d’après-midi, enchantés de cette matinée, et le ventre plein !

Je passe le reste de l’après-midi à l’Aquarius Inn, je discute un peu avec la patronne intéressée par ce cours de cuisine que j’ai suivi. Elle me demande si j’ai essayé un cours de méditation, car c’est le pays idéal pour faire ça… L’idée ne me déplaît pas, je vais y réfléchir.

Puis je rencontre un couple de français qui comme moi partent ce soir par le bus de nuit pour Bagan. On discute (la fille est kiné, décidément !), puis vers 18h c’est le départ vers la gare routière, et toute l’équipe de l’Aquarius vient nous dire au revoir au portail du jardin, c’est un moment touchant que je garde en mémoire !

Le départ du bus est prévu à 20h, et l’arrivée vers 4h du matin à Bagan. Encore une nuit sur la route, et une arrivée disons matinale… Le conducteur a l’air prudent, et c’est tant mieux car il y a beaucoup de virages. Comme on roule de nuit, on ne voit rien, c’est un mal pour un bien !

À l’arrivée à Bagan, le couple de français part directement à la recherche d’un bon emplacement pour le lever de soleil, qui est l’une des attractions du site. Bagan est une plaine avec des milliers de temples disséminés un peu partout, et certains sont “répertoriés” pour offrir un magnifique lever de soleil. Et comme depuis le dernier tremblement de terre en 2016, certains temples ont été fermés au public, c’est un peu “la course” au meilleur spot, tout en essayant d’éviter la foule de touristes !

En ce qui me concerne, je remets ça à demain, je suis trop fatigué, et me rends à l’hôtel que j’ai réservé, malgré l’heure plus que matinale. Je paie 10$ d’“early checking” et je peux bénéficier de ma chambre, cool ! Je dors donc un peu (j’ai du dormir 3h dans le bus).

New Bagan

07/01/2019 - J’apprends au réveil que Rennes s’est qualifié aux penalties en Coupe de France ! Cool, la série continue, c’est dingue…

En face l’hôtel, je loue un E-bike (5 000 K la journée), sorte de petit scooter avec un moteur électrique, que tout le monde loue ici. Et c’est vraiment génial à conduire, je vais m’éclater pendant les trois jours que je passe à Bagan. Je pars d’abord au centre de New Bagan (il y a Old Bagan et New Bagan, chacun d’un côté de la plaine aux temples), et m’offre un bon petit-déjeuner : café et toasts grillés à l’œuf. Puis je pars vers les temples, les pistes sont en terre battue, la végétation un peu rare, et les temples sont partout !

Le ciel est légèrement couvert, pas sûr que le lever de soleil ait été remarquable, j’ai sans doute bien fait d’aller me coucher. Je cherche un “View point” un peu en hauteur sans succès, quand je croise un type en mobylette qui me propose de m’emmener à un “roof top”, soit exactement ce que je cherche. Sentant venir l’arnaque, je lui demande s’il cherche à se faire du fric, il me répond que non, qu’il n’est pas un guide. Je le suis donc, et il m’emmène à un petit temple où l’on peut monter sur le toit, par un escalier très exigu et sombre à souhait, que je ne risquais pas de trouver tout seul !

À la descente, comme je m’y attendais, le type me sort son “histoire” : il est peintre, il y a très peu de touristes et n’a rien vendu depuis plusieurs jours, etc… Il me déroule ses “peintures”, franchement rien ne me plaît vraiment, ce sont vraiment des trucs pour touristes. Le marchandage commence, mais je lui dit que je ne suis pas intéressé. Je repère toutefois le dessin d’un groupe de musiciens-danseurs traditionnels qui pourraient, une fois encadrés, rendre pas mal. Le marchandage se poursuit, et je finis par l’acheter 12 000 K (environ 7€) après de longues négociations. Il avait commencé à 20 000 K, je suis parti à 10 000 K. Je ne suis pas mécontent de moi, mais dans les jours qui suivront, je verrai plein de vendeurs avec exactement les mêmes “peintures” ! Tout est donc industriel, comme je m’en doutais. Il n’empêche que la toile est maintenant encadrée chez moi, et rend très bien !

Je déjeune ensuite dans un restaurant végétarien à Old Bagan : salade de feuilles de thé suivie d’un curry de pumkins (citrouille), je me régale !

Puis je retourne me promener dans la plaine, conduire le E-bike est un vrai plaisir ! En fin d’après-midi, retour à New Bagan, et je m’arrête dans le centre pour boire une bière, alors que quelques gouttes commencent à tomber. J’aurai mieux fait de filer à l’hôtel tant qu’il en était encore temps, car la pluie va tomber fort, et sans s’arrêter. C’est mon deuxième jour de pluie du voyage, ça va ! Le premier était à Paksé, au Laos, et ce jour-là j’avais pensé à prendre ma cape de pluie. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, et après une deuxième bière je dois me résoudre à reprendre mon E-bike et faire les deux kilomètres qui me restent sous les trombes d’eau. J’arrive à l’hôtel trempé jusqu’à l’os, et après m’être changé, j’y reste pour dîner puisqu’il pleut toujours : soupe de lentilles suivi d’un poulet sauce champignons et ses petits légumes; accompagné d’un verre de vin rouge. Total : 26 000 K.

New Bagan - jour 2

08/01/2019 - Ce matin, il pleut toujours, j’ai donc abandonné l’idée du lever de soleil… Bon, pas grave, mais ce qui est sûr c’est que le pluie change tout. La température baisse, les rues sont parsemées de flaques d’eau, et les chemins de terre en boue ! Ça donne envie de rester au nouvel hôtel où je suis, cette fois dans le centre de New Bagan, et au même prix (27$). J’ai essayé de réserver sans passer par Booking, mais c’était plus cher ! Difficile de comprendre comment tout cela fonctionne parfois.

J’ai regardé sur OpenWeatherMap, la météo va rester à l’identique toute la semaine, mais en mode “Light rain” ce qui est un peu mieux. Heureusement, à Mrauk U, ma prochaine destination, il a l’air de faire beau !

Aparté sur Bagan

Je suis globalement un peu déçu de Bagan, c’est très étendu, avec beaucoup moins de végétation que je ne croyais. Peut-être n’y suis-je pas à la bonne saison ? En tout cas, j’espérais faire de magnifiques photos, et sur ce point particulier, c’est une énorme déception. Le fait de ne plus avoir le droit de grimper sur les édifices n’arrange pas les choses c’est certain. Et le ciel légèrement couvert ne fournit pas non plus une très belle lumière, que ce soit au coucher ou au lever de soleil !

Pour les villes, c’est pareil : que ce soit New Bagan, Old Bagan ou Nyaung U, elles n’ont aucune âme, et aucun intérêt. J’y ai cherché désespérément des cartes postales, ce qui devrait être facile sur ce qui est le site le plus touristique de Birmanie, et j’ai eu bien du mal à en trouver (déjà, trouver un magasin n’est pas facile !). On paie 25 000 K. pour entrer sur le site, mais l’essentiel de l’argent est apparemment récupéré par le gouvernement, au lieu de développer l’endroit.

Enfin, c’est la première fois que je trouve des birmans qui font la gueule. Le fait que ce soit un site très touristique n’y est forcément pas étranger, ce qui fait encore réfléchir à l’impact que l’on provoque sur la culture locale. Il faut aussi ajouter que la fréquentation des touristes est en baisse depuis deux ans (l’affaire des Rohingya a eu un très mauvais impact sur le développement du tourisme), tout le monde s’en plaint, et cela n’arrange forcément pas les choses.

Bref, journée bouquin aujourd’hui (sur ma liseuse), avec George Orwell… J’ai lu précédemment “Une histoire birmane” du même auteur, en ayant bien attendu d’être dans le pays pour le lire ! Et là je lis “Un peu d’air frais”, roman un peu bizarre avec un type qui parle de lui et de son enfance, avec un regard très critique sur la société, sa famille, lui-même. Pris par la nostalgie de son enfance, à la veille de la seconde guerre mondiale.

En sortant l’après-midi, j’ai croisé le couple de français avec qui j’étais arrivé en bus. Nous étions chacun sur nos E-Bikes et heureux de conduire ces engins… On a pris un lassi ensemble. Eux partent ce soir pour Hpa-An via Yangon (vers le sud donc, où j’irai plus tard), avec une arrivée prévue à 14h le lendemain ! Quant à moi, j’ai pris mon billet de bus pour Mrauk U (prononcer Miaou) demain soir : départ 20h, arrivée prévue 11h le lendemain. La météo est toujours annoncée ensoleillée là-bas, alors que Bagan va rester sous les nuages.

Puis en fin d’après-midi je vais voir Lawkananda, le gros stupa doré au bord du fleuve, au sud de New Bagan : bon, ça ne me fait plus rien ces trucs, j’en ai trop vu… Je préfère encore regarder le fleuve, même si le ciel est trop couvert pour un coucher de soleil.

Le couple de français m’a indiqué les temples qui lui ont le plus plu, j’espère que cela améliorera mes impressions sur Bagan, parce que franchement, je suis plutôt déçu.

New Bagan - jour 3

09/01/2019 - Ce matin, la brume a tout envahi, et je prends mon temps avant de louer un E-bike et partir explorer la plaine pour ma dernière journée. Je commence par un temple que m’a indiqué le couple de français d’hier. Situé près d’un petit lac, on peut monter sur le toit et ainsi accéder à une jolie vue, avec un peu plus de végétation. Le ciel se découvre un peu, ce qui ne gâte rien.

Puis direction Nyaung U où je finis par trouver mes fameuses cartes postales près de la grande pagode Shwezigon. La petite qui me les vend a l’air contente de commencer ainsi sa journée, je suis son premier client.

Trouver la poste ne sera pas une mince affaire, mais je finis par y arriver. J’y achète les timbres pour l’Europe, et remets les deux cartes à la personne au guichet. Pour la petite histoire, les deux cartes que j’envoie ce jour là mettront plus de deux mois à arriver à leurs destinataires ! Peut-être qu’ils attendent que le sac soit plein pour l’envoyer ? ;-)

Puis je repars et visite un temple qui vaut enfin le détour. C’est le temple de Htilominlo, bien conservé et en partie restauré après le tremblement de terre de 1975. C’est le dernier des grands temples de Bagan, construit au XIIIe siècle.

C’est bientôt l’heure de déjeuner, et je me rends au Fantasia Garden, que m’ont indiqué le couple de français hier. Et c’est une très bonne adresse, où l’on déjeune dehors sous les arbres, au bord du fleuve, dans un calme total, loin de l’agitation des temples.

Trois françaises s’assoient à la table à côté de la mienne. Avant de partir je discute un peu avec elles pour échanger un peu sur nos voyages, mais elles ne sont ni très bavardes ni très sympa, j’ai nettement l’impression de les déranger : une seule me répond, les autres semblent attendre, et chaque réponse semble se terminer avec un point final, genre “merci et au revoir”. Je ne m’éternise donc pas !

Après déjeuner, passage rapide au monastère de Nat Taung Kyaung, tout près du Fantasia Garden. Le monastère est tout en bois, sans doute assez ancien, et très joli.

Je m’arrête ensuite visiter le Palace à Old Bagan, 5 000 K l’entrée d’un truc finalement plutôt artificiel et touristique, très propre et parfaitement entretenu tout de même.

Près du Bupaya, je rencontre un couple de suisses très sympa qui vient d’arriver en Birmanie, et qui vont faire le trek du lac Inle par la suite. Je leur donne mes impressions sur la journée en bateau que l’on avait fait, les pseudos-ateliers d’artisans, et je leur conseille de plutôt passer du temps à Inn Thein…

Le soir, c’est le départ pour Mrauk U…

Mrauk U

10/01/2019 - Ouf ! Enfin arrivé après 18h de trajet, record battu ! Je suis donc parti de Bagan vers 19h hier soir, on a roulé une petite demi-heure pour rattraper un grand axe routier, puis on attendu le bus en provenance de Mandalay et on est reparti vers 20h, direction plein Sud alors que Mrauk U est à l’ouest.

Car les routes étant ce qu’elles sont, on fait un large détour par le sud pour franchir une chaîne de montagne dont je n’ai rien pu voir car la nuit était tombée, mais vu les virages incessants et la lenteur du bus, je pense que l’on a fait de la vraie route de montagne, et que c’était peut-être aussi bien de ne pas voir ce qu’il y avait autour… Durant la nuit, nous avons eu droit à trois contrôles de passeport par l’armée, deux fois sans sortir du bus, la troisième avec descente, passage individuel devant le militaire, vérification, etc… J’imagine que la zone montagneuse est encore assez “chaude” et que le déplacement des populations y est strictement contrôlé.

Il y a un autre européen dans le bus, Miroslav, un polonais qui bégaie fortement. Lui aussi voyage seul, et je me dis que cela ne doit pas l’aider à se faire comprendre. Il s’obstine à finir ses phrases même si vous lui soufflez le mot que vous avez largement eu le temps de deviner… Je le comprends, mais cela va s’avérer assez fatiguant à la longue.

Je suis dans le fond du bus, avec deux jeunes birmans, dont l’un parle un petit peu anglais, et on essaie de communiquer ; il est très gentil, et me paiera même le café au premier arrêt matinal. Il y a aussi une jeune femme birmane qui accompagne sa mère et qui parle un très bon anglais, et avec qui on échange un peu lors des arrêts.

Une fois la montagne passée, et le jour levé, nous sommes dans une plaine fluviale, près de l’océan, avec franchissement de ponts qui n’inspirent guère confiance, construits en bois ou en pierre, et d’une largeur tout juste suffisante pour le bus qui avance tout doucement dessus ! Ironie de l’histoire, le seul pont moderne que nous rencontrons est interdit aux gros véhicules, et nous devons prendre un ferry pour traverser le fleuve, ce qui nous prend 2h de plus, car ce n’était vraisemblablement pas prévu (je n’ai pas réussi à comprendre ce qui se passait avec ce pont).

Bref, pas mécontent d’arriver à Mrauk U vers 13h. Je trouve mon hôtel, pose mon sac, déjeune vite fait au restaurant de l’hôtel, totalement vide, puis me repose un peu avant de partir visiter Mrauk U, qui se révèle être une petite ville (un village même) encore très peu développée, ce qui lui donne finalement un charme, celui de l’authenticité. Il y a tout juste quelques restaurants, un marché, et très peu de touristes. Je préfère de loin à Bagan.

Les temples ont un style très particulier, tous en pierre contrairement à Bagan où c’est plutôt la brique qui a été utilisée. Le premier coucher de soleil s’avère prometteur !

J’y retrouve le polonais et la jeune femme birmane avec sa mère : cette dernière prend des photos avec appareil reflex, les objectifs, le trépied, etc… Ça a l’air d’être sa passion ! La jeune femme, très sympa, nous donne un bon emplacement pour assister au lever de soleil… Ce sera pour demain matin, de toutes façons, mon rythme de sommeil est complètement perturbé, avec ces déplacements depuis le lac Inle, ça ne devrait pas être dur de se lever de bonne heure.

Je dîne au restaurant de l’hôtel, et là c’est la panique totale ! Je suis au Nawarat Hôtel, réservé avec Booking, qui est censé avoir 3 étoiles… L’accueil s’était plutôt bien passé, même si les deux jolies jeunes filles, vêtues du même ensemble traditionnel en soie bleue, avaient l’air un peu perdu avec ma réservation, et il avait fallu aller chercher la manager, une femme plus âgée et plus expérimentée. Sinon la chambre est très bien, dans un petit bungalow, jusque là tout allait bien.

J’entre donc dans le restaurant de l’hôtel, et là, salle toujours complètement vide, je me demande même s’il est ouvert ? Une serveuse finit par arriver, vêtue du même ensemble qu’à la réception, mignonne et souriante, mais ne parlant pas un mot d’anglais. Je commande une soupe de lentilles, elle me demande si je veux du poulet ou des légumes dedans !? J’essaie de lui expliquer qu’à priori, il y a juste des lentilles dans la soupe. Je la sens complètement perdue, et finalement un jeune type arrive avec la recette ! Ça devient surréaliste… Ensuite, je commande un “Malesian style rice”, et on m’amène un plat qui ne ressemble pas du tout à la photo sur le menu, mais par contre ressemble terriblement à ce que j’ai mangé à midi, à savoir un “Fried noodles with chicken” : vous remplacez les pâtes par le riz, et voilà !

Bon, j’en tire deux conclusions : personne ne parle anglais, et je repense à ce que m’a dit le diplomate suisse à Vientiane : les premiers touristes ici ce sont les chinois ! Les occidentaux et la langue anglaise passent donc au second plan. Ce qui mine de rien fait réfléchir à la situation précédente à laquelle on était habitué et que l’on trouvait tout à fait naturelle : l’anglais est la langue internationale… C’est encore vrai dans le monde occidental, mais en Asie, ce n’est certainement plus le cas ! De plus, Mrauk U est assez reculé comme site, et il y a encore peu de tourisme dans l’ensemble.

Deuxièmement, le chef en cuisine est en vacances ou a démissionné, à moins qu’il ne soit malade. En tout cas, il n’est pas là ! Il va falloir aller manger ailleurs…

La connexion internet n’est pas fameuse, et c’est à peu près le cas depuis que je suis en Birmanie (à part Yangon). Mon appli Nextcloud qui envoie mes photos automatiquement sur mon serveur en France me sort des messages d’erreur le plus souvent, j’ai beau tout essayer c’est devenu très aléatoire, et je n’arrive pas à savoir pourquoi. Il faut croiser les doigts pour que mon smartphone ne me lâche pas, déjà qu’une zone de l’écran tactile ne répond plus, et qu’il devient parfois très compliqué de faire ce que je veux…

Et les birmans qui continuent de se racler la gorge et de cracher fréquemment sur le sol… Pour le reste, ils sont adorables, mais ce truc à le don de m’énerver parfois : j’ai toujours peur que l’on me crache sur le pied ou la jambe ! Cela m’était arrivé une fois en Inde il y a bien longtemps, le type avait tourné la tête pour cracher sa macération de bétel, et comme je passais par là, il avait atteint mon pantalon, qui était par conséquent foutu. Je dois être traumatisé !

Le soir, dans ma chambre, j’entends un potin du diable juste à côté de l’hôtel. Il s’agit de chants dans un temple, équipé d’une sono puissante. Heureusement, tout s’arrête à 22h30 !

Mrauk U - jour 2

11/01/2019 - Ce matin, levé à 5h40 pour assister à un magnifique lever de soleil. L’emplacement indiqué par la birmane est tout près de l’hôtel, il faut juste grimper la colline derrière. J’arrive quand il fait encore nuit, puis petit à petit un peu de monde arrive, mais pas trop. L’obscurité cède la place aux première lueurs de l’aube, et l’on va passer des moments magiques à voir le paysage se dessiner peu à peu devant nos yeux ébahis. J’en garde un superbe souvenir.

Le jour se lève, le paysage se dévoile petit à petit, c’est magique…

La plupart des gens présents sont là avec de vrais appareils photos, sur trépied, avec plusieurs objectifs, et le silence n’est brisé que le bruit des obturateurs… Si les gens parlent, ils chuchotent ! C’est vrai que dans des moments comme celui-ci, j’aurais aussi aimé avoir un vrai appareil, mais bon, j’ai fait le choix de la légèreté !

Ensuite, je file prendre le scooter que j’avais réservé la veille en passant dans le centre. C’est une copie chinoise de Vespa, je vais pouvoir explorer les temples alentours avec, cool !

Je retourne ensuite à l’hôtel pour le petit-déjeuner, il doit être à peine 8h du matin. Là, malgré un formulaire dûment rempli on me sert une assiette de nouilles accompagnés de légumes non désirée (toujours le même mélange en fait !) auquel je ne toucherai pas. Le restaurant de l’hôtel sait toujours me surprendre… ;-)

Je pars en Vespa et commence par le temple Koe-Thaung, édifié au 1er siècle, qui sera celui qui va me laisser la plus forte impression.

Le long couloir qui fait le tour du temple est fascinant, avec toutes les statues de Bouddha de chaque côté. À certains endroits, le toit est écroulé, les statues abîmées, mais il y règne une atmosphère assez particulière.

Je repars avec la Vespa, visiter d’autres endroits, comme ces deux statues de Bouddha perchés sur une ruine, tout près du Koe-Thaung que l’on aperçoit au fond :

Je croise Miroslav avec qui je suis arrivé ici, je lui demande de me prendre en photo avec la Vespa !

Je repasse dans Mrauk U pour continuer mon circuit, et je m’arrête prendre un café dans une petite gargote au bord de la rue. Le café ici, c’est un sachet de “3 en 1” chinois, à savoir café+sucre+lait. C’est assez dégueulasse, mais pas moyen d’avoir un vrai café. Le type qui me sert s’assoit à côté de moi et cherche par tous les moyens à discuter, sans pour autant parler un mot d’anglais, ce qui rend les choses un peu difficiles. Mais il est très souriant, et on passe un bon moment, c’est assez sympa… Au moment de payer, je lui donne un billet de 200 en croyant lui donner un billet de 1000 ! Du coup, je le relance plusieurs fois pour qu’il me rende la monnaie, ce à quoi il se refuse sans se départir de son sourire pour autant… Ça dure 5 bonnes minutes, avant que je me rende compte de mon erreur ! Je tente de lui expliquer, et on repart dans une bonne rigolade. Je pars en lui promettant de revenir l’année prochaine ! 8-)

Direction le Lake Gate, où il n’y a pas grand chose à voir, mais j’y fais une belle rencontre, avec trois gamins en train de jouer au cerf-volant au bord du lac.

Évidemment, la communication est difficile, alors le plus grand des trois se met à vouloir m’apprendre le birman : il me montre tout ce qu’il voit autour de nous (temple, chèvre, lac, etc…), et me demande de répéter le mot ! Parfois j’y arrive, et parfois c’est très difficile de reproduire le son, alors il me répète le mot avec une patience infinie, comme doit faire son institutrice j’imagine, ou comme il fait en tant que grand frère…. Le birman me paraît alors une langue très harmonieuse. Je garde un très bon souvenir de ce moment.

Je déjeune ensuite d’une “papaya salad thaï style”, que je demande un peu épicée au serveur. Elle se révèle en fait très épicée à mon goût, et j’en fais la remarque au moment de payer. Le jeune type rigole et me répond que pour lui “thaï style”, ça veut dire très peu épicé, et que par contre, le “birman style”, c’est dix fois plus fort…

L’après-midi, je reprends la visite des temples, toujours dans ce style si particulier, et aussi imposant.

Puis je termine par très beau coucher de soleil, sur un site toujours recommandé par la jeune femme du bus, que j’ai croisé dans l’après-midi !

Cette journée a été vraiment exceptionnelle, du lever au coucher de soleil, avec des temples surprenants, des rencontres sympa : avec le recul, peut-être ma plus belle journée du voyage… Je regrette presque de ne pas rester plus longtemps à Mrauk U, car je pars demain matin par le bateau.

Ce site vaut vraiment le détour, beaucoup moins galvaudé que celui de Bagan ; il a gardé une vraie authenticité, sans doute par sa position géographique, un peu à l’écart des grands axes touristiques. La route par laquelle je suis arrivé n’est pas de tout repos, il est sans doute préférable d’arriver et repartir de Sittwe (par bus ou bateau), où je me rends demain.

Sittwe

12/01/2019 - Départ à 7h du matin avec le bateau pour Sittwe, pour une durée de 3h environ. J’ai loupé le petit-déjeuner à l’hôtel, car on est samedi et j’avais réglé l’alarme sur le smartphone pour les jours de semaine ! :-(

À l’embarcadère, je discute avec un allemand qui a l’air de bien connaître la Birmanie, ce n’est pas la première fois qu’il vient ici. Puis arrive Miroslav le polonais qui lui aussi prend le bateau !

Nous partons, il ne fait pas chaud, la brume est encore sur le fleuve… Dommage qu’il y a le bruit du moteur, parce que ce serait idyllique sinon.

Le paysage va évoluer plus nous allons nous rapprocher de Sittwe et de l’océan. Le bateau ne s’arrête pas, mais prend éventuellement des passagers, il suffit de s’approcher en barque :

Nous arrivons finalement à Sittwe, la ville n’a rien de touristique, et n’est pas très belle. Mon premier souci est de réserver un billet d’avion, car je n’ai rien prévu encore, et il n’y a manifestement aucune raison de rester à Sittwe.

Je prends donc un tuk-tuk au port et lui demande de m’emmener à la “May Flower Travel Agency”, information donnée par le guide Lonely Planet. Nous partons : nous sommes plusieurs dans le tuk-tuk, moi à l’avant avec le chauffeur, les autres, tous birmans, à l’arrière. Arrivé en ville, le chauffeur s’arrête devant une autre agence. Et il reste avec moi, les autres passagers n’ayant pas d’autre choix que d’attendre ! Agence pour agence, ça me va, d’autant que plus tard, je ne trouverai aucune trace de celle indiquée sur le guide.

L’agence de voyage consiste juste en un petit cabanon le long de la route, et il y a une femme derrière le bureau, avec son ordinateur…. Bonne nouvelle, elle parle très bien anglais. Je lui explique que je veux un vol pour Ngapali, la station balnéaire où j’ai prévu de me reposer quelques jours. Dans un premier temps, elle me dit que tout est complet pour le vol de demain matin. J’insiste, “avez-vous bien regardé toutes les compagnies ?”… Et finalement, elle me trouve une place pour demain 9h30, pour 73$, le prix est correct. Ouf ! Ce n’était pas gagné de trouver un vol pour le lendemain…

Au moment de payer, elle me demande mon hôtel à Sittwe, et je lui dit que je n’en ai pas encore… “Do you want to go to my hotel ?” me dit-elle ! Et voilà, pour 15$ la chambre, propre et correcte, un autre problème de réglé… En plus, elle me dit que l’hôtel m’emmèrera à l’aéroport gratuitement demain matin. Ah, comme la vie peut être simple parfois… 8-)

Une fois installé, je pars vers le centre ville pour déjeuner. Je m’arrête dans un petit restaurant derrière le musée, recommandé par LP et où je me régale d’un excellent “fish curry”. J’y retrouve Miroslav, le polonais, et on discute le temps du repas. Je lui raconte que je viens de viens d’acheter un billet d’avion pour demain matin, lui ne sait pas encore quand et comment il continuera son voyage. Puis on se sépare : il est sympa, mais c’est tout de même assez fatiguant de parler avec lui, son bégaiement ne rend pas les choses faciles.

Je me promène dans Sittwe : il fait très chaud, la rue principale est très animée, avec beaucoup de circulation, mais honnêtement il n’y a pas grand chose à faire.

Je passe ensuite au musée, consacré à la culture Rakhine, objets, costumes, sculptures… C’est le nom de l’État dont Sittwe est la capitale, et c’est au nord de cet état qu’ont commencé les premiers affrontements avec les Rohingyas en 2012… J’ai vite fait le tour du musée, il n’est pas très grand ni très fourni. Au moment où j’écris ces lignes, j’ai lu ce matin qu’il y a avait de nouveaux affrontements avec l’ethnie arakanaise (Sittwe, Mrauk U sont cités), par sûr que la zone soit encore ouverte aux touristes.

Le marché reste très animé en début d’après-midi. J’y prends un café noir que l’on me sert “façon turque”, je dois le laisser reposer longtemps avant de pouvoir le boire. Ils servent d’ailleurs une tasse de thé vert avec, c’est peut-être pour ça ! ;-) Près du port, il y a une sorte de no man’s land pas très propre, peut-être un marché de poisson le matin ? :

Depuis Mrauk U, je remarque qu’il n’y a plus les prix d’affichés sur les menus. Bizarre non ? En fin d’après-midi, je prends une bière chez RV (pour River Valley), le meilleur restaurant de Sittwe ; je m’y arrête surtout parce qu’il est au calme, en bord de mer. Enfin, on croit que c’est la mer, mais non, ce n’est que l’estuaire d’un immense fleuve qui descend du nord se jeter dans le Golfe du Bengale.

Je dîne dans un petit resto familial, avec bière à la pression ! Il y a deux TVs, une à droite avec du foot, et une à gauche avec Master Chef… qui fait beaucoup de publicité pour les produits utilisés dans l’émission, la mondialisation est en marche ! Enfin, je mange bien et pour pas cher…

Ngapali

13/01/2019 - Pas de petit-déjeuner ce matin, un jeune de l’hôtel m’emmène comme prévu à l’aéroport, je dois y être dès 8h. De toutes façons, l’hôtel ne fait pas de petit-déjeuner, donc le problème ne se pose pas ! Et à l’aéroport, il y a bien un café mais il est fermé. :-( Je retrouve l’allemand rencontré à l’embarcadère de Sittwe, on discute de Ngapali, qu’il connaît bien. Lui aussi aurait bien aimé un café, mais l’aéroport est au milieu de nulle part, aucune chance de trouver notre bonheur. Nous aurons juste le temps de voir le café de l’aéroport ouvrir, mais c’est le moment de l’embarquement : on essaie quand même, mais le temps que la machine à café monte en température… C’est foutu !

J’ai réservé la veille 5 nuits via Booking à “AZ Family Resort”. Sympa, ils m’ont aussitôt répondu pour me proposer un pick-up à l’aéroport, gracieusement offert, il me suffit de leur donner mon heure d’arrivée, ce que j’ai aussitôt fait.

À l’arrivée, l’endroit a l’air assez sympa, des petits bungalows en dur dans une zone en bordure de la plage. Tout est très fleuri, arrosé le matin et le soir, c’est assez joli. À l’accueil la patronne est là et nous réglons toutes les formalités. Elle me paraît peu aimable au départ, mais en fait elle est très organisée et très efficace, je m’en rendrai compte durant le séjour, et je préfère ça.

La chambre est nickel, l’endroit très calme, exactement ce qu’il me faut. Nous sommes en fait au nord de la grande plage de Ngapali, celle-ci est plus petite, mais aussi plus tranquille, ce qui me va bien. Je paie 225$ pour 5 nuits, ce n’est pas donné mais j’avais envie d’un truc bien, confortable et sans prise de tête.

Je prends une bière à l’apéro et je gagne 500 K au jeu, mais le resto du resort refuse de me les payer, et me dit d’aller je ne sais où sur la route, sans doute chez leur fournisseur de bière ? Je verrai ça demain avec la patronne ! La plage n’a pas l’air d’être trop fréquentée de ce que j’ai pu voir enfin d’après-midi, parfait. Et j’assiste à mon premier coucher de soleil :

Le soir, je dîne sur la plage, pieds nus dans le sable, paillote de cocotier au-dessus de la tête, dans un petit restaurant à 200m du resort… Je prends une tomato soup suivi d’un fish curry ; ce serait bête de prendre autre chose que du poisson, il est tout frais, on peut même le choisir !

Les deux sont excellents, le service très sympathique, et j’ai droit à des bananes flambées offertes pour le dessert. Ce petit restaurant va devenir ma cantine, c’est sûr, le personnel est sympa et authentique, sans chichi, le service un peu long, mais on a le temps, non ? Il fait nuit quand je rentre à la chambre, on ne voit plus que les points lumineux des pêcheurs sur l’horizon…

Ngapali - jour 2

14/01/2019 - Rennes a battu Nantes, c’est la première chose que j’ai regardé ce matin au petit-déjeuner, à 7h. Hier soir, je me suis endormi à 20h, mon rythme de sommeil est complètement déréglé : puis réveillé à 1h du matin, j’ai bouquiné jusqu’à 2h. Tout ça devrait se stabiliser durant mon séjour ici, consacré au repos : je n’ai pas l’intention de découvrir les environs, je vais rester ici à bouquiner, me baigner, me promener sur la plage… Voilà le programme !

Ce matin, j’ai réservé mon billet d’avion pour Yangon vendredi prochain. Je vais y retrouver Alex, Éléonore et la petite Elsa, voilà pourquoi je repasse par Yangon… enfin de toutes façons, pour repartir vers le sud de Ngapali, il n’y a pas trop le choix, et l’avion est le meilleur moyen sinon c’est encore un long trajet en bus qui m’attendrait.

Donc plage, bouquin et baignade le matin, puis déjeuner au resto de l’hôtel. La plage est pas mal, dommage qu’il y ait des petits rochers qui affleurent sous l’eau, il faut faire attention où l’on met les pieds. Puis sieste, promenade jusqu’à l’autre bout de la plage, et apéro-coucher de soleil, avec l’anti-moustique de rigueur, mais moins beau qu’hier soir.

Je retourne au “Seagull restaurant” d’hier soir, j’ai trop aimé ! Je prends cette fois une soupe de lentilles, puis un barracuda au barbecue avec des légumes. À l’apéro, au resort, j’ai encore gagné 500 K sur la capsule de bière, et comme la patronne était là, j’ai récupéré 1000 K avec celle d’hier ! Non mais…

Et au restaurant où je reprends une bière, c’est marqué “Freebeer” sur la capsule : et hop, une dernière bière pour finir la soirée. Hip !

Retour à l’hôtel de nuit par la plage. Il y a pas mal de chiens en Birmanie, mais ils ne sont pas trop chiants car les birmans ne leur font pas de cadeau. Un simple claquement des mains suffit à les faire s’éloigner. Certains aboient tout de même sur mon passage… Au pire, je fais semblant de ramasser une pierre, ça suffit à les calmer. Ils sont pratiquement tous du même profil : taille moyenne, poil court, assez fin (forcément). Ça me fait repenser à celui qui m’a escorté à Don Khon !

Ngapali - jour 3

15/01/2019 - Ce matin, j’ai du aller à la KZB pour changer des dollars. Ce sera ma seule sortie du resort ! J’y vais en vélo, le long de la route très passante mais heureusement assez plate. Ils m’ont refusé un billet de 20$ (tâché) et un autre de 5$ (qui date de 1998 alors qu’ils ne les acceptent qu’à partir de 2006 !). Ça me gonfle, en fait c’est la monnaie que l’on m’a rendu à Sittwe quand j’ai pris mon billet d’avion pour ici, j’avais payé les 73$ avec un billet de 100$. On m’a donc rendu 27$ dont 25$ refusés ce matin… J’espère pouvoir les utiliser à Yangon, au pire ce sera en Thaïlande, où ils sont beaucoup moins pointilleux que les birmans sur le sujet (ce sera finalement à Yangon, et sans aucun problème).

Sinon journée cool : plage, déjeuner d’un “bœuf émincé du chef” excellent, sieste (cette nuit, je me suis réveillé à 3h et bouquiné jusqu’à 4h), lecture sur la plage et promenade jusqu’au coucher du soleil. Puis retour au Seagull restaurant : ce soir, salade d’avocat-crevettes (avec tomates, sésame, coriandre), suivi d’un thon - pommes de terre sautées, accompagné d’un verre de vin rouge de Birmanie. Et toujours les pieds nus dans le sable, face à la mer, avec la nuit qui tombe doucement : je ne suis pas malheureux !

Je resterai encore deux autres jours à Ngapali, avec à peu près le même emploi du temps, et donc pas grand chose à raconter ! On va donc passer directement au 18 janvier à Yangon, où je retrouve Alex, Éléonore et la petite Elsa. Puis je partirai au Sud de Yangon, ce sera sur la page “Birmanie 2ème partie !

Journal de voyage Asie 2018 - Nord Laos

Tue, 05 May 2020 17:11:52 +0000

Vientiane

13/12/2018 - J’arrive donc à 6h du matin à Vientiane. Je ne regrette pas mes deux couchettes, c’était nécessaire ! En fait, je n’ai pas beaucoup dormi, trop secoué par la route : on m’avait prévenu, les routes au Laos sont catastrophiques… Et encore, là on était sur grand axe, la suite s’annonce prometteuse. En plus, il y avait un spot lumière juste en face de ma couchette.

Bref, le bus nous lâche à la gare routière de Vientiane, soit à 10 kms du centre ville. Chose que je reverrai souvent, ça fait marcher le commerce, il faut louer un nouveau transport pour arriver dans la ville. Tous les touristes occidentaux (on est une dizaine) prennent ensemble un grand Tuk-tuk commun. Le prix est de 20 000 Kips par personne, soit 2€, c’est correct. Chacun donne son hôtel, et le chauffeur organise son circuit pour nous déposer chacun à notre tour, et on paie quand on est arrivé. Jusque là tout va bien.

Voilà que deux nanas, des hollandaises probablement, font toute une histoire à l’arrivée pour ne payer que 30 000 Kips car elles sont deux ! La discussion devient interminable, les 2 nanas ne veulent pas en démordre, le chauffeur ne comprend pas ce qu’elles disent, il interpelle un passant, qui ne comprend guère mieux l’anglais, ça s’éternise. Je rappelle qu’il est 6h du matin, le jour se lève, et on est tous fatigués de la nuit ! Je finis par m’énerver et par crier aux filles “Hey girls, everybody paid 20 000 Kips, OK ?”. Elle finissent par payer leur dû… Non mais sans déconner, tout ça pour économiser 1 € ? Incroyable. Les autres passagers restant à l’arrière du tuk-tuk me font un petit sourire quand enfin on repart…

Je finis par arriver à la Villa Manoly où j’ai réservé la veille par mail : 35$ par nuit, mais j’en ai marre des chambres moyennes, des salles de bains limite, le syndrome de l’Anouxa Guest House de Champasak fait son apparition ! :-)

Il est à peine 7h du matin, tout est fermé, je m’assois donc sur la terrasse et attend l’ouverture. Une femme âgée, européenne, assez classe, apparaît tout d’un coup, venant de l’arrière de la maison, et me demande ce que je fais là. Je lui explique, et elle me conduit à ma chambre en m’expliquant que je verrai pour l’enregistrement plus tard avec le manager : c’est très gentil de sa part, apparemment c’est la propriétaire, mais ne s’occupe plus elle-même de l’hôtel. La chambre est bien, jolis meubles en tek, la salle de bain est traditionnelle mais de qualité, je prends une bonne douche et je repars aussitôt à pied dans le centre ville pour me balader, et prendre mon petit-déjeuner.

Je longe le Mékong et passe devant la statue du roi Anuvong, transformé en héros, alors qu’il est surtout responsable de la destruction de la ville par les Thaïs (Royaume de Siam), qu’il avait imprudemment attaqué ! Ainsi va l’Histoire…

Je prends mon petit-déjeuner à une terrasse où je vois des français expatriés s’asseoir à la table d’à côté : la trentaine au maximum, ils parlent assez forts, chacun racontant ses exploits de la veille (alcool, femmes), ou parlant de leur business… Ils ne me donnent pas envie de leur parler : leur comportement est celui de profiteurs nageant dans l’auto-satisfaction, et je me demande comment les perçoivent les laotiens…

Je continue ma promenade, et me rends à une adresse vu sur le guide LP (Lonely Planet) pour m’inscrire à un cours de cuisine. C’est une idée qui m’est venue, et qui me plaît bien : suivre des cours de cuisine locale… Hélas, pas de cours demain vendredi, seulement samedi, mais c’est le jour où je quitte Vientiane. Dommage, ce sera pour une autre fois, un autre lieu. Je reviens dans le centre, visite quelques temples avant de revenir à l’hôtel pour une belle sieste bien méritée.

Le soir, je retourne dans le centre et bois une bière au “Belgian Beer Bar”, qui en propose un nombre impressionnant : je prends une “Martins” (ça me rappelle ma jeunesse) et la déguste tranquillement. À la table d’à côté un type s’assoit, bien habillé, et alors qu’il passe un coup de fil je l’entends parler en français. Puis il dîne… Je le laisse finir son repas, moi j’ai fini ma bière, et au moment de partir je lui demande s’il est français et s’il travaille ici ? En fait il est diplomate suisse, il est ici pour aider les laotiens à mettre en place des programmes et à les contrôler. Nous entamons une discussion très intéressante, où il m’en apprend de belles sur le Laos et surtout la Chine.

La Chine impose beaucoup de choses au Laos, qui n’a en fait pas vraiment d’autre choix que d’accepter : ce sont deux pays communistes, et le grand frère est vraiment très grand et très fort par rapport au petit Laos, petit et pauvre. La Chine construit par exemple de nombreux barrages sur les fleuves qui traversent le Laos (200 sont prévus !), et la corruption aidant, la qualité des chantiers n’est pas celle attendue : récemment, un barrage construit par les Coréens a été emporté par les flots : les normes n’avaient pas été respectées… Mais on en a très peu parlé dans la presse, car évidemment cela fait une très mauvaise publicité ; comme la presse est sous contrôle, tout s’arrange…

Il existe aussi près de la frontière une zone où les chinois ont construits des casinos, ces derniers étant interdits en Chine. Là-bas, la monnaie est chinoise, les indicatifs téléphoniques sont chinois… mais on est théoriquement en territoire laotien ! Les diplomates laotiens prennent cela avec le sourire, encore une fois, ils n’ont pas vraiment d’autre alternative…

Nous avons avec le diplomate suisse une bonne discussion, on parle un peu de tout, de Macron, des Gilets Jaunes (le mouvement commence à peine), du Mali avec l’opération Barkhane, du prix que cela coûte (les suisses n’ont pas ce genre de dépenses…). Et quand je lui parle du niveau très faible en anglais des laotiens, pourtant au contact des touristes, il me rappelle qu’ici, les premiers touristes, ce sont très largement les chinois ! Et c’est donc le chinois que les laotiens travaillant dans le tourisme apprennent… CQFD, les touristes occidentaux sont minoritaires, et de loin ! ;-) Une bonne leçon pour ma vision occidentale des choses.

Je finis par partir pour aller dîner, il est plus de 20h, ce qui est tard là-bas. Je trouve un petit resto où je mange rapidement un plat de légumes avec du riz :

En rentrant, je passe par les “Champs-Élysées” de Vientiane, avec le Patuxai, son arc de triomphe magnifiquement éclairé :

Vientiane - jour 2

14/12/2018 - Bonne nouvelle ce matin : Rennes a gagné 2-0 contre Astana, et se qualifie pour les 16e de finale de l’Europa League !! Mais que se passe-t-il donc à Rennes ? ;-)

Le “manager” de la Villa Manoly est un jeune laotien très sympa, mais il me fait rire, parce qu’il se croit très professionnel : son anglais est plutôt bon, mais pour le reste, il blague constamment, arrive en retard le matin, te traite vite comme un pote, etc… Bref, je prends mon petit-déjeuner, loue un vélo, et pars vers le centre-ville, repasse à Patuxai pour pouvoir monter sur le toit, mais la vue du haut de l’arche n’est pas exceptionnelle. Puis je file vers la Pha That Luang, qui représente la religion bouddhique et l’indépendance du Laos :

Retour vers le centre-ville pour déjeuner, je prends un “Fried Crispy noodles with chicken”, 20 000 K, bien servi et très bon, dans un petit restaurant comme je les aime :

Après une petite sieste, je refais une balade en vélo, pour faire le tour de quelques temples et stupas. J’aime bien celui-ci, le “Black Stupa”, très ancien, c’est sans doute pour ça que je lui trouve beaucoup de charme :

Puis je file sur les bords du Mékong pour assister au coucher de soleil. L’endroit est sympa, même si le fleuve est un peu loin, car le niveau est très bas. Il y a une esplanade entre le fleuve et la rue principale, où les gens viennent se promener. À côté, il y a un marché qui s’installe chaque soir, avec plein de vendeurs… La nuit tombe peu à peu, je retourne vers la rue principale, où d’autres vendeurs se sont installés, à côté de petits resto de rue :

Finalement, je retourne au même resto que ce midi, j’ai trop aimé ! En rentrant à l’hôtel, je passe passe par le “Walking village” situé le long du fleuve, un genre de “Night Market” mais totalement artificiel, moderne, avec un groupe de rock qui joue sur scène… Je le trouve assez surfait, cher, l’endroit ne me plaît pas. Sans doute destiné à la jeunesse dorée de Vientiane, et aux touristes friqués.

Vang Vieng

15/12/2018 - Départ en bus à 10h ce matin, et arrivée à Vang Vieng vers 14h : il y a 155 kms de distance, cela vous permet de calculer la vitesse moyenne, principalement due à l’état des routes, où il y a plus de trous que de bitume dirait-on… Ce qui rend ces quelques heures de transport assez fatigantes.

Et là, mauvaise surprise, car je n’ai rien réservé, et m’aperçois que tous les hôtels sont pleins en raison d’un festival de musique qui se déroule ce week-end (on est samedi, le genre de truc que l’on oublie vite en voyage). Sac au dos, avec une belle chaleur, je tente ma chance dans plein d’hôtels, sans succès. Je passe un pont pour sortir un peu du centre-ville, et trouve un hôtel un peu chic, qui me propose une chambre à 85$ : je refuse dans un premier temps, trop cher. Puis après d’autres essais infructueux (je réserve tout de même une chambre dans un hôtel sympa tenu par un anglais, mais pour les nuits suivantes), je finis par retourner à l’hôtel chic, pour leur dire que j’accepte la chambre à 85$ : et là, on me dit “trop tard, la chambre vient d’être louée”… Argh, c’est dur, j’encaisse le coup. Je profite du wifi de l’hôtel pour chercher une chambre sur le net, mais impossible d’en trouver. Bon, je reviens vers le centre-ville, un peu désespéré, et retente ma chance à d’autres hôtels. J’hésite entre deux sentiments : “ça va bien finir par s’arranger” et “je suis pas dans la m…” ! ;-)

Je tombe finalement sur un jeune type assez sympa qui essaie de m’aider : son hôtel est plein, mais il me propose de louer un tuk-tuk pour faire le tour des villages aux environs de Vang Vieng. C’est son frère qui conduira le tuk-tuk, et il me demande 150 000 K pour le tour, sans garantie de trouver une chambre… J’hésite puis je décline, trouvant le prix élevé vu l’absence de garantie de succès.

Je reste dans le hall de l’hôtel, un peu à court d’idées… À un moment, le type va voir sa chef, et revient me dire que l’hôtel attend deux voyageurs qui ont réservé via l’application Agoda, mais ils n’ont pas confirmé, et ne sont toujours pas arrivés. À 16h, toujours sans nouvelle d’eux, il me propose l’une des chambres pour 50 $. Je lui réponds que son hôtel n’a pas l’air d’avoir le standing pour proposer des chambres à ce prix là. Il m’explique que l’hôtel en question se trouve derrière celui-ci, et qu’il est très correct. Je demande à voir. On passe par une arrière-cour, où se trouve un immeuble flambant neuf, dans une tour, et on prend l’ascenseur pour visiter une chambre nickel, digne des hôtels occidentaux ! Par contre, il m’explique que le petit-déjeuner sera dans le premier hôtel… C’est un peu bizarre tout ça, mais bon je prends la chambre avec un grand soulagement.

Par la suite, je m’arrangerai pour réserver une chambre à l’arrivée dans une ville, au moins la première nuit (avec Booking, c’est quand même très pratique) pour éviter ce genre de mésaventure. Et c’est quand même bien plus confortable à la descente du bus de savoir où l’on va passer la nuit !

Une douche plus tard, je suis au bord de la rivière de Vang Vieng, à prendre une bière. C’est le délire, il y a du monde partout, beaucoup de bruit (musique à fond par les hauts-parleurs, bateaux, ULM…), des bouchons dans les rues, de la pollution… J’ai même cassé avec le coude le rétroviseur d’un type en 4x4 qui manifestement avait peu de respect pour les piétons…

Aparté : Vang Vieng, c’était mieux avant !

C’est ce que je vais découvrir au fil des quatre jours passés ici. L’endroit est vraiment exceptionnel, petit village au bord d’une rivière, et des montagnes aux massifs karstiques autour. C’est vite devenu une destination privilégiée des routards dans les années 1990. Puis il y a eu des excès (alcool, drogues) : l’une des occupations favorites consistait à descendre la rivière dans une bouée (tubing), et de boire des verres à chaque bar installé le long de la rive… sans oublier la prise de substances hallucinogènes… et autorisées.

Mais après la mort de plusieurs touristes, le gouvernement finit par sévir, et fermer la plupart des bars en 2012. Aujourd’hui, c’est devenu un site touristique connu et incontournable au Nord-Laos. Et le développement anarchique des hôtels et restaurants fait perdre à l’endroit beaucoup de son charme. Surtout en ce week-end de festival ! Enfin, je verrai lundi si le site est plus calme…

Vang Vieng - jour 2

16/12/2018 - Ce matin, ballade dans Vang Vieng tant que la ville est encore à peu près tranquille. Je passe un bras de la rivière sur un petit pont de bois et je me retrouve sur un petit îlot, très calme, avec juste quelques bungalows.

Je peux alors m’approcher de la rivière, en amont des bars du centre-ville. Derrière, les montagnes karstiques sont splendides. L’endroit est encore calme, même si les premiers kayaks commencent à descendre la rivière.

Puis je reviens prendre mes affaires pour changer d’hôtel. La veille, j’avais réservé 3 nuits au Namsong Bridge Bungalow, au sud de la ville, de l’autre côté de la rivière. Le pont est à péage si on est véhiculé, et les balades dans les massifs karstiques sont de l’autre côté, bien entendu. Mais il y a d’autres ponts gratuits pour piétons un peu plus en amont, où on peut même passer en scoot… donc aucun problème de prendre une chambre de ce côté. Ceci dit, le Laos a bien compris ce système de péage, et à la longue, c’est assez fatiguant de devoir payer pour le moindre truc, j’y reviendrai.

Bref, je m’installe dans ma chambre, le Namsong Bridge Bungallow est d’un bon rapport qualité/prix, Niel le proprio est un anglais très sympathique, avec beaucoup de recul sur l’évolution de Vang Vieng car il est là depuis longtemps, marié à une laotienne. Les bungalows sont sur pilotis, en bois, et très jolis. Bonne adresse, la chambre est à 170 000 K, avec un bon lit et de bons draps, et une salle d’eau moyenne mais correcte.

Puis je déjeune sur les bords de la rivière d’une “papaya salad” : une heure d’attente, service laotien, je crois que la fille m’avait oublié en fait ! J’ai failli partir, et rouspété un peu au moment de payer, j’ai eu 1000 K de remise ! ;-) L’après-midi, vers 16h, je marche jusqu’à un point de vue au pied des premiers reliefs derrière Vang Vieng. Je n’irai pas jusqu’au sommet, l’ascension se révèle périlleuse, un panneau danger me dissuadant de poursuivre à un moment difficile (je suis en sandales). La descente s’avère même délicate, et j’arrive en bas trempé de sueur !! C’est l’heure des montgolfières (plaisir vendu cher, 90 €, je m’en passerai) :

Le soir, je dîne au “Veggie Tables”, un restaurant végétarien ; je suis le seul client, c’est un peu bizarre, est-ce parce qu’ils n’ont pas le wifi ? Je commande un “Fried Veg with Tofu and Rice”, ainsi qu’un thé vert. On m’amène le thé dans un mug, avec les feuilles de thé dans le mug, et rien pour les retirer une fois infusées… Je demande une cuillère pour pouvoir retirer les feuilles une à une. La serveuse ne comprend manifestement pas ce que je veux et pour quoi faire ! C’est bizarre d’ailleurs, on pourrait s’attendre à une bonne culture autour du thé dans ces pays d’Asie, mais je n’ai rien rencontré de tel. Sinon, les légumes et le tofu sont succulents, je me régale avec mon repas Veggie !

Vang Vieng - jour 3

17/12/2018 - Je passe les deux jours à me promener au milieu des reliefs karstiques, le “circuit ouest”. Au menu, il y a les grottes (caves), les points de vue (view point), et les lagoons, des bassins au départ naturels, mais aménagés pour le tourisme. Tout ça plus ou moins loin, dans un décor de rêve. J’ai loué un scoot/moto et c’est vraiment génial d’être autonome ainsi ! Ça commence d’une façon sympa avec une allemande qui marche au bord de la route, et que j’emmène comme passagère au “view point” qu’elle veut escalader (à pied, elle en avait pour une bonne heure pour y arriver !). Puis je reviens sur mes pas au début du circuit pour visiter une ou deux grottes indiquées sur le plan. Je pars avec un guide (obligatoire) direction une première grotte. Le type est un jeune qui semble détester être là, ne dit pas un mot, fume une cigarette puis jette son mégot dans les broussailles ; je la ramasse et je l’éteins, lui explique mais il ne comprend rien. Il reprend tout de même le mégot, mais j’ai peur que cela ne serve à rien il a l’air totalement abruti (par quoi, je me demande…). Une fois dans la grotte, je galère vraiment pendant 10 bonnes minutes, dans des boyaux étroits et des passerelles en bambou hyper glissantes. En plus, j’ai laissé mon sac à l’entrée (déjà ça craignait), et gardé les lunettes de soleil, je ne vois donc pas grand chose ! :-( Le guide lui avance à vitesse grand V, m’attend constamment, me mettant indirectement la pression. Tout ça pour arriver … à un grand trou sans aucun intérêt. Au retour, je suis trempé de sueur malgré la fraîcheur du lieu, tellement j’ai du faire attention à ne pas glisser, tomber, me coincer un pied, etc… Je ressors à l’air libre assez énervé, jurant de ne plus faire une seule “cave” de la journée ! En plus le type me demande un pourboire (j’ai payé le ticket à sa patronne), je refuse et tente de lui expliquer qu’il faut qu’il en fasse un minimum pour obtenir un pourboire.

Je reprends le scoot et arrive au view point où j’avais déposé l’allemande. Elle en redescend justement, me confirme que ça vaut le coup, mais que c’est haut. J’attaque donc la montée, 250m de dénivelé sur 650m, pour vous donner une idée… Par contre, une fois en haut, 45 minutes plus tard, la vue est magnifique :

La descente est beaucoup plus fluide et rapide. Là aussi, j’ai du prendre un ticket ; ce n’est jamais très cher, on peut espérer que cet argent sert aux locaux pour les écoles etc… (mais en pays communiste, je n’en suis pas du tout certain). Je repars et déjeune au “Blue Lagoon 1”, avec un plongeoir pour le bassin, et plein de touristes japonais. Je vois aussi des européennes en bikini (voir en monokini) prendre leur bain de soleil, sous les yeux des laotiens et laotiennes… Le genre d’attitude qui ne me plaît pas, car c’est manquer de respect aux locaux et à leur culture.

Retour àVang Vieng, où je bois une bière tranquille au bord de la rivière. Un laotien vient discuter avec moi, je ne comprends rien à son anglais (5% environ), il se prétend pilote de l’air de l’armée, et instructeur… Je doute fortement. Il me paie une bière malgré mon refus, et je m’éclipse après en prétextant devoir rendre la moto. Il était un peu lourd et envahissant…

Puis je dîne à la Guesthouse : Niel est un anglais qui a quitté l’hémisphère nord à 19 ans, passé 30 ans en Nouvelle-Zélande, et qui vit au Laos depuis 13 ans, marié avec une laotienne. Je dîne d’un “red curry with pork” que j’avais commandé, préparé par sa femme : délicieux, Niel m’avait garanti que la cuisine de sa femme était top , il n’avait pas exagéré!

Le lendemain, même balade en scoot, un peu plus loin, avec un arrêt au Blue Lagoon 3, autre bassin pseudo naturel, et quand j’arrive vers 10h30, il n’y a personne ! Je m’installe sous une paillote au bord du bassin, commande un thé, et me mets à bouquiner. Tout est calme, c’est juste parfait.

Je décide de déjeuner là, je suis trop bien. Quand soudain un buggy débarque, et s’avance jusqu’aux marches du restaurant, alors que le parking est à l’entrée, de l’autre côté du bassin ! Il pétarade là, ne sachant quoi faire, arrêté entre ma paillote et l’entrée du resto, puis commence une manœuvre laborieuse pour faire demi-tour. La pilote va mettre plus de 5 minutes montre en main à effectuer ce demi-tour : elle ne sait manifestement pas conduire, recule en oubliant de contrebraquer, etc… Inutile de dire que la quiétude de l’endroit en a pris un sacré coup ! Heureusement, le buggy finit par partir. Je fais un “thumb up” ironique à la conductrice, qui me remercie l’ayant pris au premier degré ! :-(

J’apprendrais par la suite que ce sont les Coréens qui sont de grands fans de ces buggys. D’abord, ils viennent à Vang Vieng grâce à (à cause de ?) une émission de télé-réalité ! Ensuite, peu ont une voiture à Séoul, et encore moins le permis. C’est donc pour eux un terrain de jeu exceptionnel que le site de Vang Vieng, avec ses pistes de terre dans toute la plaine. Et il faut les voir passer (et les entendre), souvent par groupe de 10 ou 12, dans un sens, puis dans l’autre, soulevant des nuages de poussière que l’on finit par respirer… J’aime beaucoup moins les Coréens depuis Vang Vieng ! ;-)

Je reviens par la route Sud de la boucle, j’ai mal aux fesses avec les secousses de la piste. Quand les Laotiens feront-ils des routes ? Je suis surpris de leur état après des années de tourisme de masse. Corruption ? probablement, le développement de Vang Vieng est totalement anarchique, et tout est à l’avenant. J’aurais aimé être là il y a vingt ans, l’endroit devait vraiment être enchanteur…

On m’a dit aussi par la suite que le Laos est un pays vraiment très pauvre, sans grande ressource. Tout est financé par les chinois, comme un projet de TGV pour relier la Chine à la Thaïlande, qui traverserait le pays en ne s’arrêtant qu’à Vientiane… Et vu comme ça, il ne servira guère aux laotiens !

Je vais donc quitter demain Vang Vieng avec un avis très mitigé. Le coin est superbe, mais très abîmé, surexploité, et finalement le tourisme participe largement à la détérioration du coin. Je vais ressentir ce même sentiment plusieurs fois dans le voyage : que vient-on faire ici, et qu’y provoque-t-on ? On participe à la croissance économique, certes, mais quid de la nature, de la culture locale, etc… ?

Luang Prabang

19/12/2018 - Le trajet devait durer 4 heures, les affiches à Vang Vieng le proclamait haut et fort : “Minivan, new road, 4H to LPrabang”… pour un prix plus élevé bien sûr ! On mettra finalement plus de 6h d’une route de montagne défoncée. La nouvelle route devait être fermée ? ou alors une grosse arnaque tout bêtement.

Arrivé à Luang Prabang, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, je prends une bonne chambre à 40$ pour la première nuit. Je suis juste à l’entrée du quartier protégé, en face du pont de bambou (payant) pour passer de l’autre côté de la Nam Khan :

Car la rivière Nam Khan fait une boucle juste avant de se jeter dans le Mékong, il en résulte une sorte de presqu’île protégée, gardée intacte de l’époque coloniale. Beaux bâtiments, belles boutiques, bons restaurants (pas de cuisine de rue ici)… le tout dans un calme enchanteur ! L’endroit est très plaisant.

Pour mon premier soir, je vais au Bamboo Tree restaurant, et m’offre un bon repas pour 75 000 K. Puis je rentre à l’hôtel.

Luang Prabang - jour 2

20/12/2018 - Le lendemain, je réserve une autre chambre pour deux autres jours (30$). Aujourd’hui, le temps est gris, mais la température idéale. Rennes a battu Nantes en Coupe de la Ligue ! Ils n’arrêtent pas de gagner depuis que je suis parti, c’est bizarre ! ;-)

Et je commence à me renseigner pour la sortie du Laos, car je prévois d’aller un peu plus au nord loin des grandes villes, puis de revenir à Luang Prabang (je n’ai pas vraiment le choix), et de là direction la Birmanie ! Oui, mais comment ?

Aparté sur la suite du voyage

Ce n’est pas simple, car la frontière Laos-Birmanie est fermée. Il existe pourtant un pont joliment nommé “pont de l’amitié” entre les deux pays, mais impossible de passer par là, le poste frontière est fermé aux touristes. Il faut donc obligatoirement repasser par Chiang Rai en Thaïlande.

J’avais prévu initialement d’aller au nord de la Birmanie, dans une zone ouverte depuis peu (KengTong), en passant par le point frontière avec la Thaïlande de Mae Sai/Tachileik mais cela s’avère un compliqué, car on ne peut sortir de cette zone qu’en avion (à moins de revenir à Chiang Rai), la route pour rejoindre le centre du pays n’étant pas encore ouverte aux touristes. Il me reste alors la solution d’un point frontière beaucoup plus au Sud, à Mae Sot côté Thaïlande.

Pour y aller, je peux prendre un bateau au Laos, remonter le Mékong avec un arrêt d’une nuit dans un village, jusqu’à la frontière Thaï, et de l’autre côté prendre le bus jusqu’à Chiang-Rai puis encore le bus jusqu’à Mae Sot… C’est galère, ça va me prendre au moins trois jours, je traverse presque la moitié de la Thaïlande ! Le point positif, c’est que les routes et les transports sont de bonne qualité de ce côté de la frontière ! ;-) Sinon, bien sûr il y a l’avion…

Bref, je rentre dans une agence de voyage et étudie les différentes possibilités que l’on me propose : un vol Luang-Prabang / Bangkok / Mandalay coûte 350 $, et cela dure une demie-journée. Le bateau jusqu’à Chiang-Rai coûte lui 280 000 K (soit une trentaine de dollars), sans compter la nuit dans un village, ce à quoi il faut ajouter le bus côté Thaïlandais, jusqu’à Chiang Rai d’abord, puis Mae Sot, plus les repas, sans doute une nuit à Chiang Rai… Tout cela prendrait probablement 3 jours, tout en restant beaucoup moins cher que l’avion.

La première solution est donc chère, la deuxième longue (en voyage, on compte les jours !), et cela me fait entrer en Birmanie par le sud, ce qui ne m’arrange pas par rapport au circuit que j’avais prévu… Je ressors de l’agence sans rien décider, mais il va falloir réfléchir à tout ça, et vite !

Je vais voir une autre agence, il y en a plein dans la rue : l’avion pour Mandalay est au même prix ou presque (380$), et il n’y a plus que quatre places de disponibles pour le 27/12, ma date de sortie du Laos (fin visa) ! C’est cher, et ça devient tendu cette histoire… Finalement, je demande le prix d’un vol pour Yangon, l’ancienne capitale de Birmanie, bien que ce soit plus au sud que Mandalay. La femme me trouve un billet LP-BKK-YANGON pour 200$, et il ne reste qu’une seule place !! Après une brève réflexion, je l’achète immédiatement. Voilà, au moins, le problème est réglé, à moindre frais, reste à réserver une chambre d’hôtel car je vais arriver de nuit à Yangon. Pas de souci, je ferai ça avec Booking. Il faudra aussi que je réorganise complètement mon circuit en Birmanie, puisque je comptais arriver par le Nord, et que je devrais être le 18 janvier de retour à Yangon pour retrouver des amis, le RDV est prévu de longue date… Ça être compliqué tout ça.

Puis je pars suivre un cours de cuisine laotienne au Tamnak Lao Restaurant, que j’avais réservé la veille auprès de la patronne du restaurant, une dame 100% british, très sympathique au demeurant. Je me retrouve avec un jeune couple d’anglais très sympa (ils vont se marier bientôt), et nous suivons les instructions de deux chefs, avec quatre recettes au menu :

Tom Chaeow Pha - Fish with smokey eggplant.
Chicken larp - chicken salad.
Panaeng Gai - Chicken & Pork in coconut sauce with chili paste.
Luak Puk - Mixed vegetables with spicy tomato jeow.

Les chefs nous font d’abord une démonstration pour chaque plat… Puis nous en choisissons un que nous ferons par nous-même. Toute la découpe a été préparée, c’est donc assez facile. Ensuite, on s’assoie tous les trois autour d’une table en terrasse, et on déguste nos réalisations ! C’était vraiment cool, avec une discussion agréable avec les jeunes anglais, sur nos vies en Europe, ce que nous faisons, notre voyage, etc…

Nous repartons tous avec un petit livret très bien fait, avec une explication de la culture laotienne, les équivalents européens pour certaines plantes ou racines, nos quatre recettes, et quelques autres comme des soupes ou des salades.

Pour ce cours de cuisine, j’ai payé 160 000 K, soit environ 20$. Je ne regrette pas cette expérience, et pense déjà à la réitérer en Birmanie.

Luang Prabang - jour 3

21/12/2018 - Je me lève à 4h du matin pour monter sur le Phu Si, une colline au centre de Luang Prabang. Je me trompe sur l’heure de lever du soleil, ce qui fait que je poireaute là-haut en ayant à moitié froid plus d’une heure ! Au moins, je n’ai pas payé de ticket pour monter, le guichet n’était pas encore ouvert ! ;-) Pas de chance, la brume recouvre tout et il n’y a rien à voir… Bel effort, mais inutile !

Tout ça pour rien ? Pas tout à fait, puisqu’en redescendant de la colline, je tombe sur la procession de moines, le fameux TAK BAT, dont le guide Lonely Planet dit qu’il faut changer de trottoir si on le croise, ne pas utiliser de flash, ne pas croiser le regard des moines, etc… Et que vois-je : des minibus remplis de touristes chinois surgissent en nombre, et c’est la curée ! ils prennent des photos en gros plans des moines (flash dans la figure), sans aucun respect pour la procession ! Puis ils remontent tous dans les minibus et repartent dans une énorme pagaille de manœuvres circulatoires… Je viens d’assister à un bel exemple du tourisme de masse, je n’en reviens pas ! Du coup, je retourne me coucher. ;-)

Au réveil, je pars flâner dans Luang Prabang, en commençant par longer le Mékong et trouver un endroit sympa où prendre un petit déjeuner. Puis je visite le palais, quelques temples :

Le midi, je déjeune au Xieng Thong Noodle Soup, une toute petite échoppe réputée pour la qualité de ses soupes de nouilles . Je me régale :

Luang Prabang - jour 4

22/12/2018 - Dernière journée à LP, rien de prévu, je ne vais même pas voir les cascades et les grottes qu’il y a autour de la ville, ce qui est pourtant l’activité principale. Je passe la journée à me balader dans Luang Prabang, c’est cool et ça me repose.

J’ai réussi à récupérer deux billets de 500 K dans un bureau de change. La nana a été vachement sympa, parce qu’elle est allé chercher une liasse de billets au coffre, pour en trouver deux qui soient pratiquement neufs ! L’intérêt de ce billet, en dehors du fait que ce soit la plus petite valeur en billet au Laos, c’est que ce soit le dernier billet avec encore le marteau et la faucille communiste ! Mon idée, c’est de le faire encadrer à mon retour.

Le midi, je déjeune au restaurant, et je vois le jeune anglais avec qui j’avais suivi le cours de cuisine qui arrive, et me tend un beau billet de 500 K ! Je leur avais parlé de mon projet la veille, or il avait récupéré un billet en bon état, et me voyant rentrer dans le restaurant alors qu’il était assis en terrasse de l’autre côté de la rue, venait me le donner… Super sympa comme attention ! Le genre de truc qui fait toujours plaisir en voyage, au hasard des rencontres.

Le soir, je prends une bière à l’apéro avec des “Fried Seaweed”, ce sont des algues du Mékong séchées au soleil entre deux feuilles de papier, après les avoir assaisonnées avec de l’ail et du sésame. C’est délicieux !

Demain je pars pour le nord, dans un petit village loin de tout. D’abord le bus, puis le bateau pour y arriver.

Muang Ngoi Neua

23/12/2018 - Départ ce matin en minivan, 4h de trajet de prévu (pour une centaine de kilomètres). Au départ, je suis assis à l’arrière et avec les virages et les secousses, je ne me sens pas très bien… Heureusement, je peux changer de place lors d’un arrêt, et je fais la dernière heure au deuxième rang, où ça va mieux ! Il faut dire qu’entre les virages et les secousses d’une route complètement défoncée, nous avons eu droit à un chauffeur à la conduite particulièrement nerveuse…

Je discute avec deux jeunes ardéchois qui viennent de faire un trek au Népal, on se raconte nos voyages, c’est cool ; ils hallucinent quand je leur dis en quelle année j’ai fait mon trek autour des Anapurnas : ils n’étaient même pas nés… :?

On passe devant plusieurs immenses chantiers tenus par les chinois (tgv, barrage). Ils sont tous entourés de palissades, avec des panneaux en chinois, et les camions défilent sur les routes sans arrêt, l’activité semble intense. Mais en fait tout ça rapporte peu d’argent au Laos, c’est ce que m’expliquait le diplomate à Vientiane.

Une fois arrivé à Nong Khiaw, il faut encore prendre le bateau pour une heure de trajet, serrés comme des sardines ! On attend donc le bateau à l’embarcadère, l’endroit est très beau. Je fais la rencontre d’un couple d’italiens, Paola et Giorgio, avec qui je parle mi-anglais, mi-français, car Giorgio parle un peu français. Giorgio me félicite quand il voit la taille de mon sac à dos (40L), ça me fait plaisir !

Puis on part en bateau, tous serrés comme des sardines pendant une heure de remontée du fleuve, les fesses sur des planches en bois… Franchement, je suis content d’arriver à Muang Ngoi Neua, ce n’était vraiment pas confortable, entre le mal aux fesses, l’ankylose des jambes, et l’impossibilité de bouger.

À la descente du bateau, les “hôteliers” du village nous attendent sur les marches, pour nous proposer une chambre. Je mets hôteliers entre guillemets, parce que le confort sera très sommaire : ce sera une simple chambre en bambou, sur pilotis, un lit avec moustiquaire et une grosse couverture (pas de draps) ; quant à la salle de bain, s’il y a un chauffe-eau électrique chinois comme on en voit partout en Asie, il vaut mieux ne pas parler du reste, le sol est en bambou et on voit le fleuve dessous ! Mais bon, je reste deux nuits, ça va aller. Je paie tout de même 120 000 K, ça me paraît cher pour ce que c’est, mais je n’ai ni marchandé ni cherché ailleurs.

Voilà à quoi ressemble Muang Ngoi Neua : une simple rue, parallèle au fleuve, entourée de montagnes :

L’endroit me rappelle le Népal. Tout est calme, nous sommes loin de la civilisation, c’est assez agréable. L’endroit est un point de départ pour les randonneurs, on peut s’enfoncer encore plus vers le nord du pays : ce serait pas mal, mais je n’ai plus le temps, je dois quitter le Laos dans quelques jours. Je dîne au resto indien du village, d’une assiette végétarienne pour 20 000 K. J’y rencontre Adrien, un français, futur professeur d’histoire, venu voyager avant de prendre ses fonctions. Nous dînons ensemble, et on a une super discussion sur le voyage, la littérature, son futur engagement professionnel sur lequel il s’interroge beaucoup, car il veut donner un sens à sa vie. Très bonne soirée.

Muang Ngoi Neua - jour 2

24/12/2018 - Ce matin, levé de bonne heure, je commence par un petit-déjeuner de folie, buffet à volonté pour 30 000 K : pendant que je déjeune, la femme n’arrête d’apporter de nouveaux trucs, tous plus bons les uns que les autres…

Puis j’attends que les nuages se lèvent, car le matin, tout est noyé dans la brume jusqu’à 11h :

Et je pars marcher jusqu’au premier village vers le sud appelé “Banan”. Le paysage est beau, la nature magnifique.

Arrivé au village, je retrouve Paola et Giorgio, qui ont fait la même balade ! Du coup on déjeune ensemble, sous une paillote dans un jardin, il n’y a qu’un seul plat au menu, mais on se régale ! Giorgio en profite pour acheter un chapeau, au moins ici, il est certain d’en avoir un vrai, et ma foi il est très content de son achat.

Une fois le repas fini, Giorgio demande à la propriétaire s’il peut faire une sieste quelque part : la femme lui propose une pièce attenante à sa maison, et le voilà parti faire sa petite sieste, au grand désespoir de Paola… :-) Mais la sieste n’est pas quelque chose d’optionnel pour Giorgio !

Moi, je repars vers Muang Ngoi Neua, et je choisis de couper par des rizières pour raccourcir un peu le trajet, et éviter une grande boucle que fait la piste. Les rizières sont à sec entre deux récoltes, et les animaux se régalent…

Je finis par retrouver la piste (merci OsmAnd), et je me fais prendre en stop par des paysans du coin, qui s’arrêtent et me proposent spontanément de m’asseoir à l’arrière du plateau. C’est super gentil, en même temps je vais me faire salement secouer pendant la route jusqu’à Muang Ngoi Neua ! J’aurais préféré marcher, mais comment refuser ?

De retour au village, je décide de grimper au “View point” côté nord. Là aussi, il faut payer le droit de grimper, d’escalader, de transpirer à grande eau avant d’arriver au sommet ! Mais la vue valait l’effort :

Je redescends, et vais prendre une douche bien méritée. Les ascensions sont comme les routes, il y a un chemin, mais ça secoue ! Puis je vais boire une bière face au coucher de soleil sur la terrasse du “Riverside”, un bar/restaurant, jazz en musique d’ambiance, moment bien cool après cette belle journée.

Muang Ngoi Neua est vraiment un endroit parfait pour y passer quelques jours. Ma chambre est vraiment basique, mais avec un endroit un peu plus confort, je serais bien resté là quelques jours, à faire de la randonnée, du kayak, ou juste du farniente. L’ambiance est vraiment relax, on est et on se sent loin de tout. Il paraît qu’en novembre, il n’y a pas la brume matinale… Ça permet de démarrer la journée plus tôt ! ;-) Mais la question ne se pose pas, je ne peux pas rester.

Nong Khiaw

25/12/2018 - Aujourd’hui, c’est Noël, mais ici tout le monde s’en fout un peu ! Il y a bien eu un peu de bruit hier soir, mais ça n’a pas duré très longtemps. C’est donc le départ ce matin, en bateau jusqu’à Nong Khiaw, où j’ai décidé de rester une nuit. Retour en bateau donc, et toujours aussi serré, à peine moins qu’à l’aller… À droite, c’est Adrien, le prof d’histoire rencontré le premier soir :

Je loue une chambre au Sunrise Hotel pour 90 000 K. Au bord du fleuve, avec une petite terrasse et son hamac, c’est plutôt cool.

Je passe la journée relax, je m’installe dans le hamac et je me replonge dans un roman de Tom Wolfe assez prenant (“Moi, Charlotte Simmons”). En fin de journée, je fais une balade à pied dans le village, je ne monte pas au “View point”, marre de payer 2€ pour une ascension à peine tracée… Le soir “Chicken Tika Massala” au resto indien “Deen” : simple et sympa.

C’est marrant d’ailleurs, ce resto indien ne vend pas d’alcool, je ne peux donc commander de bière, ce sera un thé. Ça fait le deuxième comme ça, mais ce n’est pas toujours le cas, ça doit donc dépendre de la religion du patron ! En dessert, je prends un tapioca avec de l’eau sucrée avec des rondelles de bananes : voilà une recette toute simple qui donne un dessert tout à fait acceptable (et original).

Demain, c’est le retour à Luang Prabang, avec 3 bonnes heures de routes défoncées, mais je me dis que ce seront les dernières, puisqu’après je prends l’avion pour Yangon ! Disons les dernières au Laos…

Retour à Luang Prabang

26/12/2018 - Ce matin, je me suis levé de bonne heure pour prendre le premier minivan, à 9h. À la Guesthouse, on m’avait dit que ce n’était pas la peine de réserver de ticket… Information fausse, quand j’arrive à la gare routière, on m’annonce que le minivan est déjà plein. Le prochain partira entre 10h et 11h … Je prends mon mal en patience, et vais prendre un petit déjeuner pas très loin, tenu par une dame qui ne parle pas un mot d’anglais, et qui finit par aller chercher sa fille pour prendre ma commande ! Tout cela dans une ambiance calme et détendue…

Un couple de français me rejoint pour attendre le bus. Ils voyagent en mode woofing, travaillant à mi-temps dans des exploitations agricoles. On discute un peu, et on bouquine, chacun sur sa liseuse. Puis c’est le départ, le conducteur est plus calme qu’à l’aller et le trajet se passe sans problème.

Le soir à Luang Prabang, je me promène dans le night market, et j’en profite pour acheter une écharpe en coton fin que je négocie à 30 K ! Ce sera un cadeau pour ma sœur Martine. Le lendemain matin, la nuit portant conseil, je retourne au day market cette fois, et en achète une autre, au coton plus épais, pour 40 K (Je n’ai plus le cœur à négocier dur comme hier). Celle-ci sera pour moi, ce sera mon souvenir du Laos !

Je décolle cet après-midi vers 17h avec un vol pour Yangon via Bangkok. Arrivée prévue pour 22h, j’ai réservé une chambre d’hôtel sur Booking, et prévenu que j’arriverai tard.

Que retenir du Laos ?

D’abord, des gens calmes et cools.
Des routes dans un état lamentable, probablement du à la pauvreté du pays.
Le tourisme de masse et les dégâts qu’il provoque (je pense à Van Vieng), sauf dans des villes protégées comme Luang Prabang.
Il faut payer (1 €, 2 €) pour le moindre “View point” ou grotte, cascade, etc… Pas de doute, ils ont bien compris le principe. C’est un peu usant à la fin, surtout pour certaines escalades limite dangereuses… Reste à espérer que cet argent va bien à l’économie locale (pour l’école, etc…), ce qui n’est absolument pas garanti.
Des paysages magnifiques bien sûr. Le Laos est un pays montagneux, avec un fleuve omniprésent, le Mékong.
La façon de prononcer “twenty”, qui ressemble plutôt à “seventy”, ce qui surprend au début et peut amener à payer plus que le prix ! ;-)

Dernière anecdote : je change mes derniers Kips, je demande d’abord des dollars, puis je me ravise et demande des Kyats, la monnaie birmane. La femme me fait le coup conversion Kips en USD puis Kyats. Je la corrige et lui demande une conversion directe des Kips en Kyats : et hop, j’ai gagné 10% … 8-)

Journal de voyage Asie 2018 - Sud Laos 1

Mon, 04 May 2020 17:33:34 +0000

Direction le Sud Laos et les 4000 islands

04/12/2018 - Le pickup service est à l’heure, 7h30, et je pars de la Guesthouse avec un couple d’allemands vers l’agence d’AVT. Je leur fais la remarque que l’on a tous les trois des sacs “Deuter” ! ;-) Là, un européen nous explique comment va se passer la journée, le passage de la frontière , etc… Le type est hyper speedé, et quand je l’interromps pour poser une question, il me rembarre sèchement (du style “c’est moi qui parle !”). Je ne sais pas ce qu’il a pris, mais c’est du speed ! On en rigole avec les allemands (une fois qu’il est parti, nous ne sommes pas téméraires à ce point). Heureusement, il restera à l’agence, s’il avait pris le volant, j’aurais vraiment flippé !

On pars avec un peu de retard, dans un mini-van au complet, et on arrive à la frontière en début d’après-midi, que l’on passe à pied.

J’en avais parlé avec le type de l’agence AVT à Siem Reap (l’excité), et il m’avait dit que je devrais gérer ça sur place… C’est donc le moment !

Don Khon

Direction Don Khong

Arrivée à Don Khong, l’endroit a l’air sympa, avec un immense Bouddha doré que l’on aperçoit sur l’autre rive :

Don Khong

Petit aparté sur les monnaies…

Champasak

Vat Phu

Il n’y a pas encore trop de monde quand j’arrive, c’est cool, on peut mieux se laisser prendre par l’ambiance qui y règne.

Tout en haut se trouve un temple bouddhiste, forcément (un peu comme les sites païens chez nous se retrouvent un beau jour chrétiens).

J’ai beaucoup aimé cet endroit. En redescendant, les cars de touristes commençaient à arriver, il était temps de partir. Je reprends le vélo et m’arrête dès la sortie dans un petit resto.

Paksé

Je m’installe et file vite fait vers le centre-ville, trouvant une moto-taxi sympa qui n’avait peur de rien dans le trafic !

Plateau des Bolovens

Les sites sont bien aménagés, et il faut bien sûr payer le droit d’entrée. Les prix restent corrects, mais je ne les ai pas notés.

Départ pour Vientiane

Journal de voyage Asie 2018 - Cambodge

Mon, 04 May 2020 16:55:23 +0000

Angkor

01/12/2018 - C’est le grand jour, celui de la visite des temples d’Angkor, un site que je tenais vraiment à revoir. En fait, j’ai voulu revenir au Cambodge pour la gentillesse des cambodgiens, revoir ce site, et parce que c’était la route pour aller de Bangkok au Laos !

Levé très tôt, 4h30 ; j’avais loué un vélo la veille, et direction les bureaux de vente de tickets, sur la route du site : c’est à près de 5 kms de Siem Reap, et c’est plat, donc malgré le vélo tout pourri (je parle de la selle essentiellement !), c’est tranquille. Les bureaux ouvrent à 5h, donc pas de temps à perdre, j’ai choisi de prendre un ticket pour une seule journée, vu que je connais déjà le site. C’est très moderne, bien organisé, et pas donné : 37 USD la journée !

Je me rends d’abord à Angkor Vat, pile dans les temps pour attendre le lever de soleil. Il y a déjà quelques touristes, mais l’endroit reste très calme, comme si le lieu en lui-même inspirait le respect. Seuls les cris des oiseaux sentant poindre le jour viennent troubler le silence. C’est assez magique.

Ensuite je file sur mon temple préféré, le Bayon, avec cette sorte de Big Brother avant l’heure qui est omniprésent…

Puis je pars faire la grande boucle à vélo, essentiellement pour me promener, avec un arrêt plus long à Ta Prohm, un autre temple que j’aime bien, en partie envahi par la jungle ; je ferai finalement près de 50 kms de vélo ce jour là ! Inutile de dire que j’avais mal aux fesses…

Ce sera d’ailleurs une constante durant le voyage, un peu de ma faute d’ailleurs, car on trouve maintenant des vélos plus modernes (VTT), mais plus chers ! Ça fait que bêtement, je prendrai toujours de bons vieux clous, genre 1$ la journée, qui ont tous la particularité d’avoir une selle assez vite inconfortable, sans parler de la taille du cadre jamais adapté à mes grandes jambes ! Plus tard, je passerai vite au scooter !

Le soir, je retourne au centre ville, et trouve le long du fleuve un endroit sympa, avec plein de petites échoppes le long du trottoir, l’une vend des boissons, celle d’à côté fait la cuisine. Je dîne d’un bon vieux “vegetables-noodles with egg”, précédé puis accompagné d’une bière Angkor bien sûr ! Tout ça dans une bonne ambiance, avec plein de sourires ; certes le confort est sommaire, mais l’essentiel est ailleurs !

Comme ici on paie en dollars US, je paie 1,5$ l’assiette, 2$ pour deux bières, et j’irai m’offrir en dessert un petit pot de glace maison 1,5$ dans un magasin que j’avais repéré dans le centre. Excellente glace d’ailleurs : “Cioccolato al pepe di Kampot”, soit chocolat au poivre de Kampot : original, un peu fort tout de même, mais le poivre est frais, et plein de saveurs !

Lac Tonlé Sap

02/12/2018 - Aujourd’hui, je vais jusqu’au lac Tonlé Sap en vélo (25 kms AR). C’est assez sympa, ne serait-ce la circulation des camions, mais une fois sorti de Siem Reap, ça se calme. Je m’arrête boire un café en bord de route et je discute avec le jeune qui tient l’échoppe, c’est très sympa et le café est délicieux. Le vrai café au Cambodge est excellent, dommage que l’on voit de plus en plus de Nescafé proposé ! Je demandais systématiquement du “vrai” café, sinon…

Le paysage est champêtre et idyllique :

Puis j’arrive au lac Tonlé Sap, le poumon du Cambdoge. Il s’écoule dans le Mékong, mais à la saison des pluies, c’est l’inverse, le Mékong vient le remplir. Il est d’une importance capitale pour des millions de cambodgiens, et ce cycle naturel est menacé par la surpêche et la construction de barrages hydroélectriques.

Arrivé à l’embarcadère, pas grand chose à faire en fait, les tours de bateaux sont plutôt chers, je m’abstiens et préfère discuter avec un jeune qui m’explique que les moines bouddhistes sont souvent des gamins qui ont mal tournés, des petits voyous à qui l’on a laissé comme dernière chance de devenir moine. Autant dire qu’il ne les porte pas dans son cœur ! Comme moi…

Retour vers Siem Reap, je m’arrête sur le bord de la route dans un resto en bord de rizière, une sorte de grande hutte montée sur pilotis. Pas de table, mais un hamac, on mange sur le plancher, et on reste se reposer le temps que l’on veut !

Je reprends la bicyclette pour rentrer à l’hôtel me reposer : 25 kms au compteur, et toujours content d’arriver grâce au non-confort de la selle ! Le soir, je retourne manger au même endroit que la veille, c’est toujours aussi sympa, et j’ai même droit à une bière offerte !

Baray occidental

03/12/2018 - Dernier jour à Siem Reap. Je reprends mon vélo et file au Baray occidental, énorme bassin de rétention d’eau complètement artificiel (8 kms sur 2 kms), qui servait à irriguer la cité antique et ses alentours. J’évite le grand axe routier et passe par de petites rues parallèles : l’occasion de voir le mode d’habitation loin des zones touristiques, et la pauvreté saute immédiatement aux yeux ! La plupart des cambodgiens vivent carrément dans le dénuement le plus total, pas d’eau courante, électricité précaire…

J’étais venu là un dimanche en 2009, il y avait plein de familles venues se baigner et passer la journée au bord de l’eau. En semaine c’est beaucoup plus calme, j’en profite pour m’installer dans un hamac et bouquiner, profitant du calme qui règne au bord de l’eau.

Puis je rentre en déjeunant au bord de la grand route, dans un petit resto où personne ne parle un mot d’anglais. Comme toujours on finit par se comprendre, entre gestes et sourires. J’aurai tout de même encore fait 25 kms en vélo aujourd’hui. Mine de rien, j’ai du faire 100 bornes en 3 jours, et vu la chaleur, l’état des routes et la qualité du vélo, c’est pas mal du tout ! :cool:

L’après-midi, je passe à l’agence AVT (Asian Van Transport) où j’ai réservé mon ticket de bus pour Don Khon au sud Laos. Tout est OK, on viendra me chercher demain à l’hôtel à 7h30 !

Pour ce dernier soir, je vais au “Khmer kitchen Restaurant”, un resto que je connais et d’un excellent rapport qualité/prix. Je prends un délicieux AMOK (au tofu) pour ce dernier repas au Cambodge, toujours accompagné de sa bière, mais à la pression s’il vous plaît !

Adieu Cambodge, j’ai bien aimé repasser par là, les cambodgiens sont vraiment adorables, et Angkor est un site magique…

Journal de voyage Asie 2018 - Arrivée en Thaïlande

Sun, 03 May 2020 17:01:26 +0000

Rennes

27/11/2018 - Tout commence à l’aéroport de Rennes, où j’arrive largement en avance, vers 11h alors que mon vol pour Amsterdam est à 14:15. Mais bon depuis le temps que j’attends ce moment ! J’ai pris le bus 57 à République, et une bonne demi-heure plus tard, il nous dépose à 300m de l’aéroport.

J’attends un peu avant de pouvoir enregistrer mes bagages , le guichet n’étant pas encore ouvert. Toutes les 15 minutes, un message nous rappelle que tout bagage abandonné sera détruit, mesures de sécurité, tout ça… C’est un peu lancinant, et très répétitif. Vivement le départ !

Enfin l’enregistrement ouvre, et je m’y rends. Le type de KLM regarde mon billet Rennes-Amsterdam puis Amsterdam-Bangkok. Un peu trop bavard, je lui précise que je n’ai pas de billet d’avion pour la sortie de Thaïlande car je pars deux jours plus tard pour le Cambodge par voie terrestre. Ce que l’on appelle “la preuve de continuation”.

J’avais été prévenu par l’excellent site VoyageForum : en l’absence de preuve de continuation (et parfois seul un billet d’avion est accepté), la compagnie aérienne peut refuser de vous embarquer ! D’ailleurs je n’en revenais pas quand on m’a prévenu de ça. J’avais donc pris mes précautions : réservation d’un e-ticket d’un trajet en bus Bangkok-Siem Reap par la compagnie GiantIbis.

J’avais en outre contacté l’assistance KLM pour leur expliquer mon projet, et leur réponse avait été très claire :

Cher Monsieur, Nous accusons réception de votre message datant du lundi 29 octobre 2018. Vous ne ferez pas face à un refus d’embarquement sur nos lignes tant que vos papiers sont à jours pour un voyage jusqu’à Bangkok. La suite de votre séjour sera vérifiée sur place par les autorités locales. Cordialement, Marianne Assistance Internet KLM France

J’étais donc tout fier de raconter tout ça au type de l’enregistrement, avec force détails… Tout en me rendant compte qu’il n’était manifestement pas au courant de ces subtilités, et que j’aurais peut-être mieux fait de la fermer. Ce que j’allais constater un peu plus tard !

Bref, une fois l’enregistrement fait, je déjeune à la petite cafétéria de l’aéroport. Un type s’assoit à la table, et nous commençons à discuter. Il est chauffeur de taxi depuis peu : encore jeune, il vient d’acheter une licence (140 K€), alors qu’il était auparavant géomètre sur les chantiers pour une grosse boite. Changement radical d’orientation… Je lui raconte mon futur voyage, et nous discutons ainsi de manière très agréable. Ça y est, je suis déjà dans le voyage, les rencontres et discussions inopinées !

L’heure de l’embarquement finit par arriver, je passe les contrôles sans souci, quant au moment d’entrer dans la salle d’embarquement, une annonce nominative aux hauts-parleurs me demande de rebrousser chemin et de retourner aux contrôles douaniers. Une femme commence alors à me parler de ma sortie de Thaïlande (et là je comprends que ma discussion au guichet d’enregistrement a fait son chemin…). Elle me demande ce que j’ai comme preuve de sortie du territoire ; je lui montre mon e-ticket, et aussi mes réservations d’hôtels au Cambodge (j’ai en fait organisé mes dix premiers jours du voyage, jusqu’aux premiers jours au Laos, réservant les hôtels avec Booking pour la plupart. Elle est rassurée, me confirme qu’il n’y a pas que les billets d’avion, que les réservations d’hôtels ou tickets de bus sont autant de preuves suffisantes. Et elle m’explique que si KLM n’aurait de toutes façons pas refusé de m’embarquer, le problème se pouvait se poser à l’arrivée en Thaïlande, où je pouvais avoir des problèmes.

Enfin, l’embarquement a lieu, et me voilà parti pour une douzaine d’heures de vol… À Amsterdam, on ne me posera aucune question concernant cette preuve de continuation, on embarque directement sans repasser par les contrôles.

Bangkok - jour 1

28/11/2018 - Arrivée à Bangkok le lendemain matin, il est 10:05 heure locale. J’indique sur le formulaire d’immigration que je ne reste que deux jours dans le pays, aucune question ne m’est posée à la douane. Je sors de l’aéroport, et je sens l’air chaud qui ne va pas me quitter du voyage ! J’avais pensé prendre le bus, mais je ne retrouve pas l’arrêt que je connaissais, je ne suis peut-être pas sorti au bon niveau… Bref, on m’indique le “Airport Rail Link” et effectivement c’est la meilleure solution pour rejoindre le métro, puis la station Lumphini Park, le quartier où j’ai réservé mon hôtel.

Lorsque le train arrive (style RER), je remarque que les thaïlandais respectent scrupuleusement le marquage au sol, laissant l’espace dégagé devant les portes qui s’ouvrent, permettant aux gens de sortir facilement. Ah ça y est je suis bien en Asie ! Est-ce que l’on verra un jour ce genre de comportement en France ? J’en doute, et je peste chaque fois que je sors du métro à Rennes ou à Paris, de voir ces gens plantés devant la porte, te gênant pour sortir, faisant preuve d’autant de réflexion qu’un lapin pris dans les phares d’une voiture…

Bref je retrouve mon hôtel favori, The Inn Saladaeng, où je suis déjà allé plusieurs fois, la première étant pour le boulot à l’époque où je bossais avec les Thaïlandais (transfert de compétences de logiciels dont nous ne voulions plus assurer la maintenance). J’y étais également retourné en 2009 lors de mon dernier voyage en Asie. C’est un petit hôtel, moderne et très propre, la chambre est à environ 30€, mais il y a un mini petit déjeuner gratuit l’accueil. Il y règne un bon esprit, ce sont toujours des femmes qui tiennent la réception, et c’est pour ça que je reviens toujours là.

Je me repose un peu, puis vais me promener dans le Lumphini Park, un autre endroit que j’aime bien. J’y allais même faire un footing le week-end quand j’étais à BKK pour le boulot : il faut y aller de très bonne heure pour que cela soit supportable, et encore : on est TRÈS vite en sueur… et on ne court pas très vite ! Bref, moi qui cherchait un peu de calme, je tombe mal : le parc est hyper bruyant, plein d’animation… et de militaires. Sans oublier la sono à fond. En fait il y a plein de stands qui se montent pour je ne sais quoi, tout cela organisé par l’armée. Bon je fais un petit tour tout de même, il y a plein de monde, je bois un jus de pastèque bien agréable, retrouve un peu le sourire des Thaïlandais.

Le soir, je bois deux bières à la terrasse d’un bar dans le quartier, à l’ombre des grandes tours (celui que je cherchais n’existe plus, mais bon c’était en 2003, tout le quartier a beaucoup changé !) ; l’ambiance est sympa, bonne musique (blues), puis je m’offre un bon resto que je connais bien, même s’il a changé de nom depuis : aujourd’hui, c’est le Bitterman. Je m’offre un poisson grillé (délicieux) et un verre de vin rouge en terrasse, pour un montant de 1100 Baths, soit 30€ environ, ce qui est très cher pour un repas en Thaïlande. Mais il faut bien fêter ce premier soir ! :-) Je rentre à l’hôtel, bouquine quelques pages sur ma liseuse (incomparable invention pour les voyageurs !), puis je m’endors très vite.

Bangkok - jour 2

29/11/2018 - Réveillé de bonne heure, ce n’est pas une surprise avec le décalage horaire. D’ailleurs, cela va durer pratiquement tout le voyage, entre les bus de nuits pour se déplacer, les siestes en début d’AM, je ne reprendrai jamais un rythme régulier de sommeil. Et au final, ce n’est pas gênant du tout, c’est même plutôt bien dans ces pays chauds de se lever de bonne heure, et de voir la vie s’animer dès le lever du soleil.

Je bouquine donc un peu, tranquillement, avant de descendre prendre mon petit-déjeuner. Puis je pars à pied vers le fleuve, car j’ai décidé d’aller revoir le Wat Phra Kao, un ensemble de temples vraiment magnifique, à voir et à revoir. Je marche donc 2 bons kilomètres, dans la chaleur montante, le bruit et la pollution automobile de Bangkok… certainement pas le meilleur choix de la journée, mais bon, j’arrive finalement à l’un des embarcadères. En attendant la navette, une jeune fille m’aborde, elle est en école de tourisme, et je lui fais répéter la prononciation de mots français… Elle ne s’en sort pas si mal, sauf les “U” bien entendu, ce son est très difficile pour eux à prononcer (pareil pour les anglophones d’ailleurs !). Puis la navette arrive, j’embarque, et c’est parti moteur à fond, et à chaque arrêt les accostages sont assez rock’n roll, le pilote n’hésitant pas à taper allègrement les pneus, moteur arrière toute, pour gagner du temps.

Je visite le “Grand Palace”, autre nom du Wat Phra Kao : c’est toujours aussi beau, il y a plein de touristes, mais franchement ça vaut le détour. Par la suite, aucun des temples que je visiterai n’arrive à la cheville de ce lieu où tout a été magnifiquement restauré :

Puis je vais déjeuner près de l’embarcadère le long du fleuve, il y a plein de petits restos très sympa et pas cher : je mange pour 90 BTH, ça change d’hier soir ! Je pars ensuite à pied vers l’agence où j’ai réservé le ticket de bus pour Siem Reap au Cambodge, histoire de vérifier que tout est nickel. Je me guide avec OsmAnd sur le smartphone, et tout d’un coup je me rends compte que je suis arrivé à Kao San Road, la rue des routards :

Les souvenirs remontent à la surface, j’avais pris une chambre là il y a bien longtemps, dans les années 90 ! Je ne choisirais pas ce quartier maintenant : beaucoup trop bruyant la nuit… Rien n’a vraiment changé, c’est sans doute un peu moins “baba cool” qu’à l’époque, mais tout est là pour le routard moyen, même pas besoin de sortir de la rue !

Je trouve le bureau de Giant Ibis, la compagnie de bus : tout est OK, ma place est bien réservée dans le bus demain matin, départ à 7h45. Je prends un moto-taxi pour revenir à l’hôtel, le type manœuvre mal pour démarrer et je me cogne le genou assez fort sur une échoppe de vendeur de rue… Heureusement, pas de mal, mais je vais serrer les cuisses pendant tout le trajet, d’autant que le type roule assez vite, dans un trafic toujours dense. J’arrive sans encombre dans mon quartier, soirée tranquille, je mange dans la rue, et rentre tôt à l’hôtel.

Départ de Bangkok

30/11/2018 - Levé tôt, je prends un taxi pour aller attendre mon bus pour Siem Reap, l’occasion de voir que le moto-taxi m’a sans doute arnaqué, encore que je ne sais pas, car c’est peut-être plus cher qu’un taxi finalement, vu le temps que tu gagnes ! J’arrive devant le bureau de Giant Ibis, tout est fermé… Puis des types en sac à dos passent et me demandent si j’attends le bus ? Et que si c’est le cas, le bus est un peu plus loin, sur la place. Je peste contre le type de l’agence que j’ai vu hier, qui n’a pas été foutu de m’expliquer ça avec son anglais hésitant.

Le bus est bien sur la place, on embarque, et surprise, il y a du wifi à l’intérieur ! Bon, le débit n’est pas exceptionnel, mais quand même, je suis agréablement surpris ! Tout est super bien organisé, la compagnie de bus s’occupe de tout à la frontière (visa compris), nous devons juste descendre du bus pour passer la frontière à pied.

Pour la petite histoire, en 2009, les compagnies de bus Thaï s’arrêtaient à la frontière, on devait la passer à pied, seul, puis trouver un bus ou un taxi cambodgien de l’autre côté. Là, c’est cool, on arrive à Siem Reap sans encombre vers 16h, et je retrouve la “Lovely Family GuestHouse” que j’avais occupé en 2009. La réservation avait été un peu compliquée, mais j’avais finalement pu réserver une chambre, en contactant les deux françaises qui tenaient la Guesthouse en 2009. Aujourd’hui, elles sous-traitent à une famille cambodgienne très sympa, mais qui manifestement ne vérifie pas trop les mails de réservation ! ;)

Je suis content de me retrouver au Cambodge, et à Siem Reap ; demain ce sera les temples d’Angkor !! Le soir, je vais dans le centre-ville (la pension est un peu à l’écart, dans une rue très calme). Et là, je suis étonné de voir comment le petit centre-ville de 2009 s’est étendu, et a changé dans le mauvais sens : trafic automobile intense, pollution de l’air et sonore, écrans publicitaires lumineux… Une sorte de DisneyLand à Chinatown.

De plus, les chinois sont omniprésents dans les commerces, ayant remplacé les khmers. Je trouve un resto dans une rue un peu à l’écart du centre, avec “Khmers savors” d’affiché sur la devanture… mais ce sont des chinois qui le tiennent, je m’en rends compte après, et je ne suis pas sûr que le cuistot soit khmer ! :) Ceci dit, je ne mange pas trop mal, mais sans la gentillesse des khmers, et avec la patronne qui passe son temps à alpaguer le moindre touriste qui passe, c’est usant à la longue.

Journal de voyage Asie 2018 - Thaïlande et retour

Sat, 02 May 2020 09:54:05 +0000

Mae Sot

24/01/2019 - Départ ce matin de Moulmein en Birmanie, en taxi collectif. Au moment de régler ma note à l’hôtel (après un petit-déjeuner aussi copieux que la veille), la dame s’excuse pour hier soir, car une (jeune) employée a voulu entrer dans ma chambre alors que j’y étais ! Je la rassure en lui disant que ce n’est rien, et qu’il n’est même pas besoin de s’excuser.

Le taxi vient me chercher à l’hôtel, et je monte devant à côté du chauffeur, un jeune gars. Nous sommes quatre personnes, je paie 10 000 K, il y a 3h de route de prévu, avec une partie où la route est défoncée, et les ponts encore précaires… La dernière partie est par contre une belle route sinueuse qui serpente à travers la chaîne montagneuse, et où le chauffeur manifestement s’éclate et roule à fond. Ça va, mais c’est tout de même un peu chaud parfois pour doubler des camions. Il anticipe beaucoup, il me fait l’effet d’un jeune qui n’a pas encore connu d’accident et sous-estime les dangers de la route.

À l’arrivée, il me dépose dans une rue et me montre au loin le poste frontière. Je pars donc à pied, sors de Birmanie, arrive au poste Thaïlandais, remplis la fiche d’immigration, puis je prends un tuk-tuk collectif pour 20 Baths pour rejoindre la ville de Mae Sot, située à quelques kilomètres. J’ai réservé une chambre pour deux nuits au Hop Inn, une sorte d’Ibis local. C’est un peu à l’écart du centre ville, mais c’est moderne, très propre, efficace, et avec un petit déjeuner sympa en extérieur.

Je déjeune rapidement dans le centre-ville, dans un petit restaurant genre fast-food mais avec de vrais plats tout de même. Je discute un peu avec le patron, puis reprends mon sac à dos et file à l’hôtel me reposer un peu.

Le soir, je croise un jeune cyclo-touriste français : avec son frère, il est parti du Vietnam et ils comptent rejoindre la France à vélo ! Pour ne pas faire QUE du vélo, et rendre leur voyage utile, ils plantent des graines d’arbres fruitiers au fil des associations qu’ils rencontrent pendant leur voyage. Ici, à Mae Sot, c’est une association qui s’occupe de réfugiés birmans (il y en a beaucoup à Mae Sot).

Plus tard, je prends une bière dans un bar sympa, et commence à discuter avec un groupe d’anglais et de suisses assis à côté de moi. Ils ont à peu près mon âge, et se déplacent en moto ; ils passent la frontière demain, direction le Myanmar. Ils veulent descendre tout au Sud puis remonter côté Thaïlande. Il y a un certain Alan, qui est du pays de Galles (et que j’ai bien du mal à comprendre, il a un accent terrible), mais qui a l’air d’être un sacré numéro.

C’est lui qui a engagé la conversation alors que je buvais ma bière tranquille : revenant du bar pour s’asseoir à sa table, il passe devant moi, et me demande de quel pays je viens. Je lui réponds la France, il me répond qu’il n’est jamais allé en France, et va s’asseoir. Puis il se retourne vers moi et me dit : “Take this as a compliment”… Je lui réponds que puisqu’il le dit… On rigole, et c’est comme ça que la conversation commence. La femme à côté de lui, qui est suisse, participe à la conversation, et on échange sur nos voyages, on parle du Myanmar, je leur dis combien j’ai aimé ce pays et ses habitants que je trouve fantastiques.

Quelques minutes plus tard, il me dit que nous sommes frères puisque je suis breton et lui gallois ! Il connaît un peu la Bretagne, et me dit qu’on ne paie pas les autoroutes chez nous, et qu’une ville a même été indépendante de la France, il cherche le nom sans le trouver, et je suis incapable de l’aider, je ne connais pas cette histoire : je me renseignerai plus tard, il s’agit de St-Malo, qui a proclamé son indépendance et fondé la République de St -Malo en 1590, qui a duré 4 ans. On en apprend tous les jours et quelque soit l’endroit !

Alan me raconte aussi que la dernière invasion du pays de Galle, c’était les soldats français, qu’ils ont débarqué dans le champ de son ancêtre, et que l’horloge familiale a encore le trou d’une balle tirée un soldat français, etc… Je dois préciser qu’Alan n’en est pas à sa première bière, et qu’il a le verbe facile ! Mais bon, on rigole bien, et heureusement que les suisses sont là pour me traduire certains passages en français !

Je vais ensuite dîner dans un resto indien, et rentre à l’hôtel.

25/01/2019 - Je passe une journée tranquille à Mae Sot. Je change mes derniers Kyats dans un “Money Shop” car la banque n’en veut pas ! Du coup, je change aussi mon dernier billet de 50$ dans un autre “Money shop”, muslim celui-là, car le taux de change est meilleur : 31,40 au lieu de 31,26 ! Bon, c’est plus pour le principe qu’autre chose, et en plus ça m’occupe, je n’ai pas grand chose d’autre à faire…

Je me promène, visitant quelques temples et pagodes, là aussi histoire de passer le temps, car au niveau de l’émotion que cela suscite en moi, on est proche du néant.

D’une manière générale, je vois les moines comme des parasites de la société, je n’ai plus aucune fascination pour le bouddhisme et sa spiritualité comme j’ai pu en avoir quand j’étais plus jeune. Pour moi, les moines représentent une “église” comme les autres, vivant sur le dos de la communauté, qui se saigne pour elle (obole quotidienne, dons pour la construction de temples, etc…).

Puis je cherche la gare routière sur OsmAnd car je dois réserver un ticket de bus pour demain. OsmAnd ne m’indique qu’une seule gare au sud de la ville, j’y vais en tuk-tuk, mais une fois arrivé là-bas, comme je veux aller à Tak, on me renvoie à une autre gare routière, en plein centre-ville, d’où je viens en fait ! Grrr… Merci à la recherche dans OsmAnd qui est vraiment aléatoire, je l’ai déjà constaté en cherchant des hôtels par exemple. Ceci dit, les guides de voyage servent au moins à ça, rubrique “Comment partir de…”, et c’est bien pratique.

Je paie finalement 250 B pour la balade en tuk-tuk, ça me parait cher, et le conducteur ne veut rien négocier, bon, c’est peut-être le prix, je suis un peu perdu à ce niveau en repassant en Thaïlande ! En prenant le tuk-tuk, j’avais demandé le prix de la course A/R, il m’avait fait “2” avec les doigts, et au retour, comme nous sommes passés par l’autre gare routière en centre ville, il a soudainement retrouvé son anglais et me demande “two hundred fifty”. Finalement tout ça n’a servi à rien, ils ne donnent pas de ticket la veille, il suffit de venir à la gare le jour même, il y a un départ toutes les 45 minutes ! Ah les plaisir du voyage ! 8-)

Tak

26/01/2019 - J’arrive à Tak vers midi, et je prends un moto-bike jusqu’à l’hôtel, 50 B pour 2,5 kms. Ça confirme le prix du tuk-tuk d’hier, et ça me permet de me recaler sur le prix des courses. La route pour arriver de Mae Sot était une 4 voies avec beaucoup de tronçons en travaux et à double sens, et le chauffeur roulait assez vite dans ces grandes courbes qui s’enchaînent les une après les autres. Le trajet a duré deux heures, tant mieux, j’en ai marre des longs trajets en bus, je crois que je commence à saturer à ce niveau.

Après m’être installé à l’hôtel, je vais à pied dans le centre, et je vois un petit bâtiment “Tourism Information” le long de la rivière. Je m’y rend afin de préparer les étapes suivantes de mon voyage sur lesquelles j’hésite encore : il me reste une bonne semaine à passer en Thaïlande avant de reprendre l’avion, il faut que je m’organise et décide où je vais. Mais je tombe sur un type en uniforme qui ne parle pas un mot d’anglais (mais pas un seul !), et je comprends vite qu’il ne pourra m’être d’aucune aide.

Pas grave, je me promène le long du fleuve, Tak est une petite ville absolument pas touristique, c’est intéressant de voir la vie des thaïlandais dans ce cadre.

Le soleil se couche, la chaleur tombe un peu, les gens sortent se promener, c’est clairement le meilleur moment de la journée. Il y a un pont assez joli (un peu genre Golden Gate de SF) qui traverse le fleuve.

Je croise un hollandais qui cherche une guesthouse pas trop cher… il arrive de je ne sais plus où, mais a fait 250 kms sur son scooter ! Et demain, il repart direction Chiang Mai, soit près de 270 kms. Il est content d’avoir fait pratiquement la moitié du chemin, mais reconnait que c’est trop, et qu’il a vraiment mal aux fesses ! Il est en Thaïlande depuis fin Septembre. Je lui ai parlé du Myanmar, que les gens y étaient incroyables, qu’il devrait y aller faire un tour, mais apparemment il est trop fan de la Thaïlande pour en sortir !

La nuit tombe, je mange sur une petite place près du fleuve, un endroit comme je les aime, avec plein de petits restos qui se montent le soir, on installe des tables et des chaises, et très vite la place qui était vide se remplit de gens, l’ambiance est cool et décontractée, pas de musique, les gens parlent doucement… La vraie Thaïlande !

Sukhotaï

27/01/2019 - Départ ce matin en bus à 10h45 alors que l’horaire donnée sur le billet est de 11h30 ! J’étais parti boire un café en face, ils sont venus me chercher à 10h30 !!

J’écris cela tel que c’est écrit sur mon carnet de voyage… Vous aurez l’explication dans quelques jours de ce décalage horaire, et les conséquences seront toutes autres. Mais sur le coup je ne me pose pas de questions, je me dis qu’ils sont partis avant l’heure voilà tout.

J’ai finalement décidé de m’arrêter à Sukhotaï, la première capitale du Royaume de Siam, et d’y rester 2 jours. J’en avais déjà entendu parler, le site vaut le détour. J’y arrive vers midi, et je m’installe dans la Guest House que j’ai réservé : cette fois, j’ai privilégié le prix, 800 B pour deux nuits (soit 20€), et le confort est plutôt spartiate, matelas fatigué, pas de clim mais un ventilo, une salle de bain limite, mais bon ça va aller. La vieille dame qui est à l’accueil ne parle pas anglais… Moi qui voulait des infos pour la suite de mon voyage, c’est loupé !

J’ai la journée de demain pour visiter le site, ça devrait suffire en louant un vélo. Je passe l’après-midi tranquille, je bouquine un peu dans la chambre, puis je me promène dans la rue principale de Sukhotaï “Ancient city”. L’entrée de la zone historique est payante jusqu’à 18h, j’attendrai donc demain pour la visiter, même si je vais y faire un petit tour après 18h, mais comme la nuit tombe vite à cette heure, je repère juste vite fait les lieux, et demain de bonne heure, il y a aura une bonne lumière !

Je réserve ensuite un ticket de bus pour après-demain, destination Bangkok. Après réflexion, je saute l’étape Ayutthaya (sur la route pour arriver à Bangkok), car je veux passer 3 jours à la plage avant de partir. Le départ est prévu à 8h20 et il y a 7h de route pour arriver à Bangkok.

Ensuite, il faudra que je trouve un bus pour m’emmener à Hua Hin, la station balnéaire que j’ai choisie pour terminer ce voyage. En fait j’ai cherché la plage la plus près de Bangkok, en évitant toute la zone Pattaya et compagnie… Finalement, Hua Hin au Sud Ouest semble une bonne option, sinon il faut aller loin à l’Est de Bangkok. L’idée est donc de repartir directement sans passer une nuit à Bangkok. Après quelques recherches sur le net, ça devrait être faisable, avec un départ vers 18H arrivée à Hua Hin à 22h… Je vais voir ça plus tard, pour l’instant je ne réserve pas d’hôtel à Hua Hin, rien n’est encore bouclé au départ de Bangkok.

Cet après-midi, en me promenant, j’ai croisé plusieurs fois une européenne qui était dans le bus par lequel je suis arrivé. Ce soir, elle m’a snobé, regardant ostensiblement de l’autre côté… Alors qu’ici, quand on se croise, on se regarde, un sourire en appelle un en retour, et c’est quand même beaucoup plus cool ! Réflexe d’européenne, elle a du croire que je la draguais….

Ce soir, Rennes joue contre le PSG, défaite attendue ; depuis la reprise, ça tire dure : éliminé en CDL par Monaco, défaite contre Guingamp, nul contre Montpellier, rien en va plus. Sinon j’ai toujours le sommeil perturbé, je me réveille à 5h du matin, ou 6h les bons jours… Demain, il ne me reste que 7 jours avant de rentrer en France.

28/01/2019 - Rennes a perdu comme prévu. Comme j’étais réveillé à 2 ou 3 h du mat’, j’ai suivi une partie du match sur un internet… Après le petit-déjeuner, je loue un vélo 30 B. C’est un vieux clou, la selle s’affaisse vers l’arrière, elle est trop basse, etc… Mais ça ira bien pour la journée !

En prenant le billet pour le “parc historique”, je croise un américain : il me dit “C’est une vraie french invasion ! que se passe-t-il, vous n’êtes pas heureux dans votre pays et vous venez ici ? … Comme nous les américains !”. Je lui réponds qu’il a raison, que lui a Trump comme président, et nous les “Yellow Jackets” dans la rue… On en rigole et on discute un peu. Il est surpris qu’il faille maintenant payer 100 B par zone (il y a trois zones dans le parc historique, plus 10 B par vélo) alors qu’il y a quelques années, c’était 100 B pour toutes les zones ! Je lui dis qu’au Laos, il faut payer pour monter sur le “viewpoint” du moindre village… Il confirme, et me dit : “en fait, le meilleur pays c’est le Vietnam : beau pays, bonne bouffe, hôtels pas chers, etc…”. Je lui dit combien j’ai aimé le Myanmar, il me répond OK mais les hôtels sont chers ! Il a l’air de bien connaître l’Asie du Sud-Est en tout cas…

Balade en vélo dans le parc donc, il y a plein de statues du Bouddha assez majestueuses, le site est parfaitement entretenu, on circule dans des allées entourées de pelouse, l’ensemble est assez beau, et très serein de bonne heure le matin, avant que les cars de touristes ne débarquent !

Il y a aussi des aspects khmers à certains temples, qui me rappellent Angkor…

Je continue la balade, c’est plutôt sympa, les représentations de Bouddha sont multiples, c’est étonnant une telle densité.

Puis je passe à la deuxième zone du parc historique, au nord de la première, où se trouve cet impressionnant Bouddha totalement entouré de murs, comme un écrin pour le protéger.

J’aime bien aussi cette statue debout, avec cette position de la jambe et du bras, je la trouve très harmonieuse.

À un moment, je dois patienter de longues minutes pour prendre une photo d’un temple. Il y a là un japonais (ou un koréen ?) qui se prend en photo devant l’entrée : il a installé l’appareil sur un trépied et dispose d’une télécommande. Il s’assoit alors sur les marches, et se prend la tête vers la droite, puis vers la gauche, puis face caméra, puis la jambe droite négligemment allongée, puis debout contre le portique du monument, etc, etc… Il recommence alors toute la série en ayant déplacé l’angle de vue de 3 centimètres ! J’espère qu’il a pu poster la photo parfaite sur les réseaux sociaux ! ;-)

Je pars ensuite faire un grand tour en vélo vers le troisième site, à l’ouest. J’y pénètre sans payer le ticket, en passant par un petit sentier indiqué sur OsmAnd, de manière involontaire. Je croise à un carrefour deux couples de Québecois, également en vélo, et nous discutons 5 minutes de nos voyages ; je leur parle forcément des birmans ! Ils me demandent quel endroit j’ai le plus apprécié, et je réponds Mrauk U.

Le soleil va bientôt se coucher, la chaleur baisse, et même s’il y a un peu de monde, chacun respecte le silence et ce moment très paisible.

Le soir, je prends un poisson cuit vapeur avec des légumes (chou, persil) et sa petite sauce pimentée. Ça change de la friture, j’apprécie vraiment !

Cet après-midi, j’ai réservé un bon hôtel à Hua-Hin (promo Booking, depuis quelque temps j’ai atteint le niveau 2 “Genius” !). J’ai aussi réservé une place dans un minibus au départ de Bangkok vers Hua-Hin pour 17h30, car le nombre de places disponibles commençait à baisser, pas possible donc d’attendre d’être sur place pour acheter un ticket. J’espère donc que tout va bien se passer, car le timing est un peu serré : je devrais arriver à 15h30 à Mo Chit, l’immense gare routière au nord de Bangkok. Tout va se jouer là ! Je repars de Mo Chit, c’est déjà un bon truc, ça évite un changement de gare routière.

Hua Hin

29/01/2019 - Quelle journée !! Il est 20h30, et je bois ma première gorgée de bière à la terrasse d’un resto à Hua Hin : vraiment ce n’était pas gagné vu comment la journée avait commencé !

Ce matin donc, je me réveille à 7h, prends mon petit-déjeuner, et arrive tranquillement au petit arrêt de bus de Sukhotaï Ancient City à 8h05, avec le bus prévu à 8h20. L’agence où j’ai acheté mon ticket est juste là, et un type s’approche et me demande si je vais à Chiang Mai, je lui réponds non, que je vais à Bangkok par le bus de 8h20. Il me montre l’horloge qui indique 8h35… Je regarde ma montre : 8h05 ! Je commence à avoir des sueurs froides… Il appelle une femme, c’est celle à qui j’ai acheté le ticket il y a deux jours. Elle prend mon ticket et me montre l’heure, j’ai l’impression qu’elle m’engueule, en tout cas elle parle fort. Je me mets à gueuler aussi, lui montrant l’heure à ma montre, sur mon téléphone, répétant qu’il est 8h05 ! C’est la première fois que le ton monte depuis le début de mon voyage, en Asie c’est assez rare : il ne faut jamais perdre la face !

La femme va en chercher une autre dans la boutique d’à côté, qui parle mieux anglais, et pendant ce temps je comprends ce qui se passe : vous vous rappelez ce bus pris à Tak où les gens étaient venus me chercher au café alors que je pensais avoir largement le temps ? En fait, il faut savoir qu’il y a un demi fuseau horaire entre la Birmanie et la Thaïlande (soit 1/2h), et pour une raison inconnue mon téléphone ne s’était pas mis automatiquement à l’heure locale en arrivant en Birmanie ; je l’avais donc passée en manuel… Et donc depuis 5 jours, je vis en Thaïlande en étant resté à l’heure birmane, soit 1/2h en retard, sans m’en rendre compte le moins du monde ! C’est beau les vacances, on ne soucie pas de l’heure, la preuve est faite…

Bref, la femme m’explique dans un bon anglais que tout n’est pas perdu, le bus s’arrêtant ensuite à Sukhotaï New City, et qu’il y reste un bon quart d’heure… Elle appelle un tuk-tuk, me dit combien je dois le payer, soit 150 B : je connais finalement le prix Thaï pour faire 4 à 5 kms !! :-) Pendant ce temps, la première femme a pris son tél et doit appeler la gare routière de Sukhotaï New City, enfin j’imagine ! Je m’excuse auprès d’elle et saute dans le tuk-tuk, nous voilà partis à fond sur la route !

On arrive à la gare routière, et là un type a l’air de m’attendre, il est au tél, me fait signe, je paie le tuk-tuk, le type me dit d’attendre, il discute au tél… Là je suis dans l’inconnu total, je ne peux que supposer ce qui se passe… OK, on s’occupe de moi, mais je ne comprends rien de ce qui se dit, ça fait bizarre. Soudain le type rappelle le tuk-tuk qui s’apprêtait à partir, je remonte dedans et on repart pour je ne sais où ! Finalement, on traverse la ville, et tout à coup je vois un bus arrêté au bord de la route. C’est “mon bus” qui m’attend ! Je donne mon ticket, monte dedans, et le bus repart aussitôt ! Je m’en veux, dans la précipitation, j’ai oublié de donner un pourboire au chauffeur du tuk-tuk, qui a fait un extra… Sinon vraiment trop forts ces Thaïlandais, quelle souplesse dans le fonctionnement et quelle réactivité : je m’imagine en France dans la même situation, pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui ce serait passé.

Reste maintenant à arriver à l’heure à Bangkok. À 15h45, nous sommes à l’entrée de la mégapole, coincé dans un énorme bouchon. Je m’inquiète, puis ça se débloque et nous arrivons à 16h30 à Mo Chit. Je me précipite dehors, demande de l’aide pour trouver la “Mo Chit New Van Station”, ce n’est pas évident, il faut sortir de la gare, prendre une passerelle pour passer au-dessus d’une voie routière… Et j’arrive 10mn avant le départ qui a été avancé à 17h (et cette fois je suis à la bonne heure !). J’arrive au guichet, aucun problème avec mon billet acheté sur le net, j’ai ensuite juste le temps d’acheter un sandwich et une bouteille d’eau au 7-Eleven d’à côté, de monter dans le minivan, et on part direction Hua Hin. Je suis assis à l’avant, le chauffeur roule vite dans le trafic, c’est chaud. On voit d’ailleurs un accident, ce n’est pas trop étonnant.

Finalement arrivée à 20h au lieu de 21h prévu (le chauffeur a vraiment “bombé” toute la route !). Il fait nuit bien sûr, je prends un moto-taxi pour arriver à l’hôtel, je n’ai pas trop l’énergie pour me repérer et y aller à pied. Je suis au Hua Hin Whi Sand Hotel, 3 étoiles, situé tout près de la plage, la chambre est top, je ne me refuse rien pour ces 3 derniers jours.

Après avoir posé mon sac, je ressors tout de suite me promener dans le quartier animé pas très loin de l’hôtel. Hua Hin se révèle être une station balnéaire très touristique, et plutôt friquée. Les bars, restos, sont collés les uns aux autres, les enseignes et les néons brillent, la musique est forte, et les touristes issus d’une classe sociale manifestement aisée pullulent ; on se croirait à La Baule ou je ne sais où ! Aïe, ce n’est pas ce que je cherchais… Je trouve tout de même une terrasse d’un petit resto qui a l’air plus tranquille, et m’offre une bière je dois dire bien méritée après cette longue journée !

Après avoir bu ma bière, je demande à la serveuse thaï si elle ne connaît pas un petit resto thaïlandais dans le coin : elle me répond que j’y suis, que son bar restaurant en est un ! OK, elle est Thaï, mais le bar restaurant n’est pas typique et un peu cher… Je fais un petit tour, les restaurants ne sont pas donnés, rien en-dessous de 100/150 B dans le coin, il va falloir trouver une cantine ailleurs dès demain. Pour ce premier soir, je dîne au “KOTI restaurant since 1932” (!), qui fait le coin d’une rue. Je mange dehors, sur le trottoir, l’ambiance est plutôt sympa et le service efficace, et les prix abordables.

Si les birmans étaient fatigants avec leurs crachats et leurs raclements de gorge, les Thaïs sont bruyants, ils parlent très fort comme si leur interlocuteur était à 50m.

30/01/2019 - Balade sur la plage ce matin, elle fait des kilomètres de long, j’ai du marcher 3 kms puis revenir. Je ne me suis pas baigné, j’ai préféré marcher. Le bord de mer de totalement occupé par des hôtels plus ou moins chics, souvent plus que moins…

Puis j’ai voulu aller à la gare réserver un billet de train pour Bangkok départ vendredi midi, mais on ne peut réserver de billet que pour le train de 6h du matin ou celui de 17h ; pour celui de 14h, il faut acheter le billet le jour même ! Allez comprendre pourquoi… Du coup, je vais à la gare routière tout près et prends un billet de bus pour vendredi 12h. Tant pis pour le train, j’aurais bien aimé changé de moyen de locomotion mais bon.

En dehors du prix des plats dans les restos dans le quartier où j’étais hier soir (centre ville, près de la plage), on voit quand même beaucoup de touristes assez âgés ; bon ok j’en fais partie, mais je suis moins bien sapé !Peu de jeunes en fait, est-ce parce que nous sommes bientôt en février ? Ou alors le coin est vraiment connoté “station balnéaire assez luxueuse” pour que les jeunes l’évitent ? Parmi les “retraités”, certains se promènent avec une jeune asiatique : vrai couple ou c’est juste pour les vacances ? Comment savoir…

31/01/2019 - Aujourd’hui jeudi, j’ai pu voir la plage comme elle est tous les jours sauf le mercredi ! J’avais trouvé ça plutôt calme hier, et tant mieux, mais aujourd’hui, les transats sont installés sur plusieurs rangées, bien serrés, et venant jusqu’au bord des vagues ! Ce qui rend la balade un peu plus compliquée, il faut marcher dans l’eau pour les contourner, et on s’attire des regards chargés de reproches si on a le malheur d’éclabousser le touriste affalé sur son transat ! On dirait un mini market, sauf qu’il n’y a ni légumes ni fruits, juste de la bidoche d’étalée au soleil ! 8-)

Du coup, je me baigne, puis rentre à l’hôtel. Le ciel est un peu couvert aujourd’hui, le soleil percera vers midi, mais ce sera tout pour la journée. Je suis content de partir demain, Hua Hin n’est vraiment pas mon style d’endroit. Pour deux jours, ça va, mais je n’y reviendrai certainement pas.

Hier j’ai payé 85 B un “lime juice”, c’est vraiment n’importe quoi ! Ce soir, je suis allé boire deux bières sur la terrasse du petit resto où j’étais allé le premier soir. Je paie avec un billet de 500 B pour payer la note de 120 B, et on me rend 40 B… Si je n’avais pas réclamé, je me faisais avoir de 340 B. L’erreur est humaine, mais bon vu le quartier et la clientèle, j’imagine que les arnaques vont bon train.

Je dîne dans une petite cantine que j’ai vu cet après-midi en me promenant. C’est super bon, il y a du monde, la cuisine donne sur la rue, et la cuisinière assure grave ! Le service est un peu long, mais ça vaut le coup d’attendre, et on ne s’ennuie pas une seconde, il suffit de regarder le spectacle !

Bangkok

01/02/2019 - Bien arrivé vers 16h30 à mon hôtel préféré, j’ai nommé Inn Saladeng, près du Lumpini Park. J’ai pris le bus à midi, j’étais à 15h30 à la gare routière de Bangkok (une autre, quartier sud), puis j’ai pris un taxi 400 B pour arriver à l’hôtel.

Ensuite, je suis allé à pied à Siam Square. Bonjour la pollution quand tu es piéton ici, je comprends que la plupart des Thaïs portent un masque. J’avais le souvenir de plein de petits restos alignés les uns à la suite des autres, mais impossible de les retrouver. J’ai l’impression que le quartier a beaucoup changé et est maintenant occupé par de grands immeubles, avec des boutiques de marques ou des centres commerciaux. C’était il y a dix ans, donc c’est bien possible, dommage, l’endroit était beaucoup plus convivial…

J’ai continué à marcher jusqu’à la station BTS (Bangkok Train Sky, une sorte de RER aérien) plus au nord, et mangé dans une petite galerie commerciale, au pied de la station, avec des restos et des bars. Là encore, le resto m’a présenté une note de 285 B au lieu de 205 B ! Ça fait deux fois en deux jours que les additions sont bidons, ils arnaquent les touristes ou quoi ?

02/01/2019 - Ce matin, direction Chatuchak Market, le plus grand marché de Bangkok. C’est mon avant-dernier jour ici, il est temps de faire quelques achats. Sur les recommandations de l’hôtel, j’ai pris le métro pour m’y rendre, c’est mieux et moins cher que le BTS.

J’ai acheté une valise qui va me servir de bagage à main pour l’avion, car j’ai quand même un peu plus de choses au retour qu’à l’aller. Les dimensions sont un peu supérieures à celles indiquées sur le site d’Air France, j’ai donc longuement hésité à la prendre. Le vendeur me certifiait qu’il n’y aurait aucun problème, que c’est la taille standard, moi j’avais bien noté les dimensions officielles et ça ne collait pas. Je suis allé à la recherche d’un autre magasin de valises, que j’ai fini par trouver assez loin de là (Chatuchak market, c’est immense, on s’y perd très facilement). Quand j’explique au type ce que je veux, il me dit OK, et m’emmène… au premier magasin ! :-D Le premier vendeur a du me prendre pour un fou ! J’ai fini par lui acheter la valise, en croisant les doigts pour ne pas avoir d’ennui à l’enregistrement.

J’ai aussi acheté deux bricoles, une pour maman, et un Bouddha en tek pour moi. Je suis revenu à 15h à l’hôtel, j’étais crevé, ce marché est immense, et il faisait très chaud ; ajoutez à cela la foule et la pollution… Une fois les affaires posées, je vais au centre commercial de Silom, à deux pas de l’hôtel, pour dépenser mes derniers sous. Il y a l’air conditionné, c’est tout de même bien agréable ! J’ai acheté un sweet à capuche, deux pantalons (en solde à 50%), et des sandales au design ergonomique (marque OOFOS) dont je suis curieux de voir l’effet sur la voûte plantaire à l’usage. Cette dernière vendeuse, plus sympa que les autres, m’a emmené à un bureau dans le CC et fait remplir un formulaire : à l’aéroport, je pourrai me faire rembourser une partie de la TVA : c’est le “VAT refund” !

Ah oui, je suis aussi allé chez le coiffeur cet AM, 300 B pour une coupe à la main et pas à la tondeuse. C’était sympa, la nana a fait ça très bien, je lui ai demandé de faire les oreilles à la fin, et elle a fait ça très bien.

03/02/2019 - C’est le dernier jour, un dimanche. Rennes a gagné contre Amiens, petite victoire, mais victoire quand même ! Le matin, je vais me promener au Lumphini park, et cette fois il est bien calme, à part les corneilles qui se battent : j’en ai vu une sur le dos, ailes écartées, en signe de soumission, une autre la dominait et une troisième lui donnait un coup de bec sur la tête ! Ça recommencé à l’identique, puis elle est partie, je pense qu’elle avait compris la leçon : ça ne rigole pas dan le monde des corneilles ! Moi, j’essayais malgré cette animation de lire tranquillement, assis sur un banc, les corneilles me passant parfois à ras.

L’après-midi, je suis allé en métro à Chinatown, arpenter les ruelles marchandes. C’était plutôt sympa, beaucoup de monde, beaucoup de magasins, il vaut mieux mettre son sac à dos sur le ventre.

Au moins on est à l’écart du trafic routier de la capitale, toujours infernal. Car la place du piéton (comme partout durant ce voyage) n’est pas plus sur les trottoirs (occupés par les deux roues ou les voitures pour se garer, et les échoppes des petits vendeurs), que sur la route. Sans oublier les odeurs d’égouts, toujours récurrentes. Les grandes villes, c’est assez compliqué ici, et ce n’est pas ce que je préfère.

Le soir, je suis allé dîner au très bon resto où j’étais allé le soir de mon arrivée, le “Bitterman”. J’en ai eu pour 1500 B cette fois : bon, c’est mon dernier repas à Bangkok, j’ai repris le même poisson avec brocolis et champignons, et c’était toujours aussi bon.

Demain, je vais à l’aéroport en BTS puis le train. et je vais savoir si mon bagage cabine va passer : je suis un peu inquiet, et j’ai peur de devoir payer un supplément bagage.

Retour à Rennes

04/02/2019 - Et voilà le moment du départ. À l’aéroport de Bangkok, tout s’est bien passé : j’ai fait la queue pour me faire rembourser la TVA (300 B), mais ça fonctionne bien, et j’ai pu acheter du thé au jasmin et quelques sauces curry avec la recette qui va bien avec. Mon bagage à main n’a posé aucun problème à l’enregistrement, j’ai poussé un grand ouf de soulagement !

Vol Air France sans problème, si ce n’est qu’arrivé à mon rang, il n’y avait plus de choix pour le plat principal avec le plateau-repas, je voulais l’autre bien sûr. La qualité du menu était très nettement inférieure à celui servi à l’aller par KLM ! Ce sont pourtant les mêmes compagnies maintenant, non ? C’est même AF qui a racheté KLM… Ou alors est-ce l’aéroport de départ qui fait la différence ? Je n’en sais rien. J’ai pu regarder 3 films pendant le vol, dont celui sur Freddy Mercury : “Bohemian Rhapsody”, que j’ai trouvé vraiment excellent. Et aussi “Le grand bain”, une bonne comédie. Le dernier, je ne m’en souviens plus.

Arrivée à Roissy à 18h heure locale, et là l’attente pour le vol de Rennes à 21h30 a été un peu longue. J’avais un petit coup de barre, je n’ai pratiquement pas dormi dans l’avion. Je devrais pouvoir enfin régler mon rythme de sommeil dans la semaine qui vient, il est grand temps !

À Rennes, j’ai pris un taxi pour rentrer. Le chauffeur m’a parlé des gilets jaunes forcément, puis des risques de sa profession, la mise en danger la nuit, je l’ai écouté en me disant que quand même, il était à Rennes, il se la racontait un peu !

Voilà, c’est la fin de ce journal de voyage. Je garde un souvenir exceptionnel de ces 10 semaines en Asie, j’ai tout aimé, je n’ai pas eu une seule galère, je ne me suis jamais senti en danger, je n’ai eu que deux jours de pluie, j’ai tout le temps mangé cuisine locale, je n’ai jamais pris une pizza ou un hamburger comme j’ai beaucoup vu d’occidentaux le faire… ;-)

Côté budget, un calcul rapide me donne à peu près 5000 euros tout compris, en prenant un vol régulier sur de grandes compagnies pour l’aller-retour, plus deux vols intérieurs sur place, en dormant dans de bons hôtels pratiquement tout le temps (typiquement avec climatisation, ça fait forcément monter le prix). Pour dix semaines, ce n’est pas si élevé que ça.

Bien sûr, les routes que ce soit au Laos ou en Birmanie, ce n’est pas vraiment ça, il faut vraiment en tenir compte quand on organise son itinéraire. Le mien a été pas mal chamboulé par rapport à ce que j’avais prévu au départ, mais c’est bien de garder une place au hasard, la possibilité de changer parce qu’on a croisé quelqu’un qui nous a parlé de… En plus, avec des systèmes comme Booking, ou Agoda (assez populaire en Asie), on peut facilement réserver la veille pour le lendemain (se méfier tout de même des jours de fêtes locaux, ça peut tout changer ! voir Vang Vieng…).

Voilà, j’espère que vous avez pris plaisir à lire ce récit, comme j’en ai pris à l’écrire. 8-)

Pascal - journal achevé le 8 mai 2020

Journal de voyage Asie 2018 - Présentation

Sun, 15 Mar 2020 16:59:51 +0000

Fin novembre 2018, il y a déjà plus d’un an, je suis parti pour un voyage de 10 semaines en Asie du Sud-Est : Thaïlande, Cambodge, Laos et Birmanie (Myanmar).

Pendant ce voyage, j’ai tenu un journal de voyage quasiment au quotidien dans un petit carnet, à l’ancienne. Il est grand temps de reprendre ces notes et de remplir quelques pages du blog avec tous ces souvenirs.

J’avais déjà tenté une fois (en 2009) d’écrire au cours d’un voyage, sans succès : j’étais revenu avec deux ou trois pages écrites, sans grand intérêt. Si cette fois ça a marché, je pense que c’est le fait de l’avoir écrit au jour le jour, de raconter la journée, les anecdotes survenues, les rencontres, etc… J’y ai vite pris goût en fait, et c’est facile de trouver un peu de temps pour le faire chaque jour.

Pour le blog, j’ai inséré des photos à ce journal, correspondant au moment décrit pour rendre la lecture plus plaisante, et mieux s’immerger ! J’essaie aussi de donner des informations concrètes, comme le prix des chambres, d’indiquer ce que j’ai mangé et combien j’ai payé le plat, le prix des tickets de transports, etc… Histoire de faire de ce journal de voyage quelque chose de vivant. En espérant qu’il soit agréable à lire.

Je donnerai même le résultat des matchs du Stade Rennais, ça faisait partie des infos que j’attendais avec impatience le matin, décalage horaire oblige ! ;-)

Le parcours

Départ de Rennes, destination Bangkok (Thaïlande) parce que je connais et que c’est un point central, bien desservi. J’y reste deux jours, puis je passe au Cambodge car j’ai envie de revoir Angkor et ses temples (et aussi pour retrouver la gentillesse des Cambodgiens) où j’étais allé en 2009. Puis direction le Laos que je ne connais pas pour environ 4 semaines, du Sud vers le Nord. Puis passage en Birmanie, qui m’est également inconnue, et pour 4 semaines. Enfin retour en Thaïlande par la route pour revenir à Bangkok et rentrer à Rennes. Voilà la carte :

En général, je privilégie les transports routiers plutôt que de sauter dans un avion pour gagner du temps (puisque j’en ai !). On verra que ce ne sera pas toujours le cas, car les transports routiers au Laos et en Birmanie, ce n’est pas vraiment ça ! ;-) À trois reprises, je prendrai l’avion pour éviter de longues heures de bus.

Et pourquoi 10 semaines me direz-vous ? Parce que Pôle Emploi autorise 5 semaines de congés par année calendaire, on peut donc en toute quiétude cumuler ces fameuses 10 semaines sans risquer une radiation. 8-)

Un petit mot concernant les photos qui ne sont pas d’une très bonne qualité, mais suffisante pour agrémenter ce récit. J’utilisais mon smartphone pour cela, histoire d’alléger le sac. J’avais dans cette optique (humour !) opté pour un Sony Xperia Z5C : taille compacte, et bon appareil photo croyais-je, marque Sony oblige. En fait les photos sont incroyablement trafiquées par la couche logicielle de Sony, et si elles sont bien nettes au centre, elles sont carrément floues sur les bords. En plus, j’ai vite eu la zone centrale de l’écran tactile qui ne fonctionnait plus, rendant l’utilisation des certaines applications parfois impossible. Une fois de plus, je suis très déçu par la marque Sony, je me demande pourquoi j’achète encore leurs produits ! Je pense que cette fois, c’est terminé définitivement.

Cours de cuisine

Pendant ce voyage, j’ai suivi deux cours de cuisine, un au Laos, l’autre en Birmanie. Vous trouverez donc dans le menu déroulant du “journal de voyage” les recettes que j’ai apprises et réalisées ensuite à la maison. Ce travail est toujours en cours à l’heure actuelle (07/21), j’ajoute les recettes petit à petit…

Asie du Sud-Est 2018, le retour

Mon, 18 Feb 2019 18:03:26 +0000

Voilà, le voyage est terminé, je suis rentré depuis déjà plus d’une semaine, et j’ai encore plein d’images et de souvenirs qui me reviennent à l’esprit, et il me faut parfois un peu de temps pour me rappeler où c’était ! Tout s’est très bien passé, et je suis très content de ce voyage, avec une mention particulière pour la Birmanie, pardon le Myanmar, j’y reviendrai.

Je me suis tout le temps senti en sécurité, avec des gens souriants et aimables quasiment partout. Je pensais parfois à l’image que nous donnions en France aux touristes, particulièrement à Paris, où tout le monde est pressé, stressé, méfiant de l’autre. Quel contraste !

Le premier jour après mon retour, à Rennes, en rentrant dans le métro (à la tête de station), il y avait une personne déjà installée, et je suis passé devant elle en lui souriant et en lui disant bonjour… La personne m’a alors répondu de la même manière, et je me suis dit que c’était finalement si simple de sourire par défaut ; et franchement, ça changerait tellement notre quotidien. D’où ma nouvelle casquette ! 8-)

Mes endroits coups de cœurs s’ils devaient y en avoir, seraient Luang Prabang au Laos pour son calme et sa beauté, le site archéologique de Mrauk U au Myanmar que j’ai préféré à Bagan, sans oublier les statues de Mawlamyine :

Voilà un petit résumé de ce voyage et de mes impressions, agrémenté de quelques photos…

Content aussi de revenir car deux mois et demi à voyager, cela semble être en ce qui me concerne une bonne durée : sur la fin, je n’avais plus la même envie de découvrir, visiter, etc… Il faut reconnaître que j’ai assez vite saturé avec les pagodes dorées et autres temples ou grottes, remplis de Bouddhas debouts/couchés/assis/gros/petits… Et passer plusieurs heures en bus (parfois une nuit, voir plus, le record étant 18h pour relier Bagan à Mrauk U) sur des routes défoncées pour se déplacer tous les deux ou trois jours se révèle aussi fatiguant à la longue. Reste heureusement le plaisir des rencontres humaines, et la découverte de sites naturels magnifiques, c’est ce qui me plaît le plus, et ce n’est pas ça qui manque là-bas !

Voilà donc le circuit final réalisé : si j’ai bien quitté comme prévu le Laos par voie aérienne, j’ai atterri à Yangon via Bangkok. En fait pour une simple histoire de tarif, aller à Mandalay coûtait 350$, voir 380$, alors que Yangon était à 200$ ! Je n’ai pas réfléchi bien longtemps. Tout ça parce que je commençais sérieusement à fatiguer avec les heures de bus interminables. Plus tard, et pour les mêmes raisons, j’ai repris l’avion de Sittwe à Ngapali Beach, puis de Ngapali à Yangon. Une heure d’avion contre une nuit de bus, pour à peine 70$, arrivé à un certain stade, on n’hésite plus ! :-B

À comparer avec les deux projets que j’avais mis dans l’article précédent, avant le départ… Pris par le temps, je n’ai pas pu aller à Paradise Beach (Dalwei), et je suis repassé en Thaïlande plus au nord que prévu. J’ai alors pris mon temps pour descendre sur Bangkok, en m’arrêtant à Mae Sot, Tak, et surtout Sukhothai qui vaut le détour. Avant de finir à Hua Hin, station balnéaire un peu friquée, dont j’aurais pu me passer, mais c’était histoire de finir par deux jours de plage.

Ce parcours m’a obligé à passer deux fois à Yangon, car je devais y retrouver des amis qui bossent à Singapour deux semaines après mon premier passage ! Mais Yangon, bien qu’étant une grande ville (c’est l’ancienne capitale du Myanmar, et toujours la capitale économique), est vraiment très accueillante et agréable (grâce aux birmans !), et c’était vraiment sympa de s’y retrouver avec Alex et Éléonore, sans oublier la petite Elsa, déjà une grande voyageuse ! Nous avons passé un super week-end…

Le bilan

La première chose à dire, c’est le coup de cœur pour le Myanmar, et surtout les Birmans (du coup, je ne sais pas comment on dit, il me semble que là-bas, on dit toujours “Burmeses”). Dès ma première journée à Yangon, j’ai été conquis par leur gentillesse et leur hospitalité. Pourtant, la Thaïlande, et le Laos sont des pays très accueillants, mais là on franchit un palier supplémentaire, sans doute parce que le tourisme n’y est pas encore aussi développé.

En discutant avec je ne sais plus qui, nous étions arrivé à classer trois pays dans le top à ce sujet : Le Népal, le Cambodge et la Birmanie… Par contre les hôtels sont un peu chers en Birmanie. Un américain me disait que si l’on met tout dans la balance, c’est le Vietnam qui l’emporte : accueil sympa, hôtel pas cher, nourriture excellente ! :-) Voilà, à chacun de faire son choix !

Sinon, j’ai tenu au jour le jour un journal de voyage, à l’ancienne, dans un petit carnet. Je devrais recopier tout ça sur le blog un de ces quatre… On verra ça quand j’aurai un peu de temps.

Le trek

J’ai donc fait le fameux trek de trois jours entre Kalaw et le lac Inle. Cela reste un superbe souvenir, j’étais avec deux jeunes couples de français, on s’est super bien entendu, avec de bonnes rigolades, à tel point que nous sommes restés ensemble le jour suivant pour visiter le lac Inle et ses alentours. Notre guide “Oui-oui” (en phonétique, c’était ça !) était sympa, les paysages magnifiques, et les deux nuits chez l’habitant bien fraîches ! Dès que le soleil se couchait, la température baissait notablement, et l’on se réfugiait de bonne heure sous les grosses couvertures (et sur les petits matelas bien durs), la fatigue de la journée aidant.

Les bouquins

Évidemment, la liseuse, c’est le truc vraiment génial qui change la vie par rapport à mon dernier voyage, où j’étais parti avec 5 kgs de livres dans le sac… J’ai donc lu pendant ces deux mois (le soir, ou aux heures les plus chaudes) 19 bouquins, dont voici la liste :

Mi Amigo, de W.R. Burnett.
Romelle, de W.R. Burnett.
St Johnson, de W.R. Burnett.
L’irrésistible ascension de Lat Evans, de A. B. Guthrie.
Voyager, de Russel Banks.
Vendetta, de R. J. Ellory.
Mauvaise étoile, de R. J. Ellory.
Mémoires d’un rouge, de Howard Fast.
Moi, Charlotte Simmons, de Tom Wolfe.
Un homme, un vrai, de Tom Wolfe.
Une histoire birmane, de George Orwell.
Un peu d’air frais, de George Orwell.
Une fille de pasteur, de George Orwell.
Le diable tout le temps, de Donald Ray Pollack.
La promesse de Sorj Chalandon.
Mort d’un expert, de P. D. James.
Les belles images, de Simone de Beauvoir.
La chute, d’Albert Camus.
Une jolie poupée, de Jim Thompson.

Pas mal de polars, ou de “westerns”, mais aussi de très belles surprises, comme ces premiers romans de George Orwell, écrits bien avant 1984, et d’un réel intérêt, tant dans le fond que dans le style (j’ai bien sûr attendu d’avoir passé la frontière pour démarrer “Une histoire birmane” !). Tom Wolfe est facile à lire, et sait raconter des histoires prenantes, même si les personnages sont souvent caricaturaux. R.J. Ellory a tendance a rallonger la sauce, ses romans policiers gagneraient à être plus denses. “Mémoires d’un rouge” d’Howard Fast raconte sa propre histoire sous le maccarthysme, saisissant ! Enfin, un très beau petit roman de Simone de Beauvoir, et un petit roman très sombre de Camus.

L’appareil photo

J’avais fait l’acquisition d’un nouveau smartphone, un Sony Xperia Z5 Compact, afin de pouvoir me passer d’un appareil photo, celui du smartphone étant censé être de bonne qualité (et c’est toujours autant de grammes de gagnés !).

Finalement, je trouve la qualité des photos réalisées nettement moins bonne qu’avec un vrai appareil photo. Sur le Sony, je remarque que si le centre de la photo est bien net, les bords sont carrément flous… À force de trafiquer l’image de manière logicielle, le résultat est carrément décevant.

Il faut vraiment bien choisir son smartphone avant de faire ce genre de choix. Je remarque simplement que mes expériences avec Sony sont toujours décevantes, d’une façon ou d’une autre. Il va falloir que j’évite cette marque dorénavant.

Podcasts

J’avais aussi emporté quelques podcasts de France Culture pour les longues heures de bus (la lecture y est problématique avec les cahots incessants). J’avais préparé :

Mohamed Ali - 5 fois 1h30 sur sa vie - émission reportage “Les grandes traversées”. Passionnant !
Alan Turing - 5 fois 1h30 sur sa vie - émission reportage “Les grandes traversées”.
Soljenitsyne - 5 émissions “Avoir raison avec…”.
Ella Maillart - 5 émissions récupérées sur cette grande voyageuse.
Superfail - une douzaine d’émissions sur ce podcast atypique, centré sur les échecs. Intéressant, particulièrement celui sur “le Diesel, une maladie française”, ou le type annonce quasiment la révolte des gilets jaunes un mois à l’avance !

Louper son bus ?

J’ai failli louper le bus deux fois, et les deux fois j’ai pu éprouver la souplesse de leur système (et rattraper mon bus) ! À comparer avec la même mésaventure qui arriverait chez nous !! 8O

La première fois, au Myanmar, après une nuit de bus, j’arrive à 5h du mat’ à Naypyidaw, la nouvelle capitale ; vu l’ambiance orwellienne comme la présente le guide Lonely Planet, je décide de repartir aussitôt, et comme le guide LP indiquait un train à 10h, je prends un taxi pour me rendre à la gare ferrovière (15 kms) ; quand nous y arrivons, j’apprends que le train est à 22h, et pas à 10h (merci LP !). Le taximan appelle la gare routière et me dit qu’il y a un bus qui part à 6h ; il est alors 5h30… On repart dans l’autre sens, arrivé à la gare routière, le bus vient juste de partir, le taxi le rattrape, et je peux monter dedans ! Ce jour là, je ferai 12 heures de bus pour aller de Yangon à Kalaw (plus une heure de taxi !).

La deuxième fois, c’était après être repassé en Thaïlande. Il faut savoir qu’il y a une demi-heure de décalage horaire entre les deux pays. Sauf que j’avais oublié de remettre ma montre à l’heure…. J’arrive donc tranquillement à 8h05 à la station de bus de Sukhothai “old city” (près des sites), pour attendre le bus de 8h25. Et la femme me dit qu’il est 8h35, et que le bus est déjà parti. Le ton monte (ce sera la seule fois du voyage !), mais elle me parlait assez fort dans un mauvais anglais, et moi j’ai commencé aussi à hausser le ton, montrant ma montre, mon tel, persuadé d’être à l’heure… Elle part chercher quelqu’un qui parle mieux l’anglais, et pendant ce temps je me rends compte de mon erreur : ça faisait 5 jours que j’étais en Thaïlande, et j’étais resté “calé” sur l’heure du Myanmar (comme quoi les horaires en vacances…). Bref une autre femme arrive, et je m’excuse immédiatement auprès de la première… La tension disparaît aussitôt, la première femme attrape son téléphone, discute, explique à sa copine, et celle-ci me dit que je peux encore rattraper le bus à Sukhothai “new city”, à une bonne dizaine de kilomètres ! Elle m’appelle un tuk-tuk, me dit combien le payer, et nous voilà partis. Arrivé à la gare routière, un type semble m’attendre avec son tel à l’oreille. Je descends et paie le tuk-tuk, suit le type, qui finalement fait demi-tour, rappelle le tuk-tuk qui partait, et me fait signe de remonter dedans. Je m’exécute, ne pouvant que me douter de ce qui se passait ! Et nous voilà repartis à travers la ville pour quelques kilomètres… jusqu’à ce que je vois un bus arrêté au bord de la route : c’est mon bus pour Bangkok, je remercie le conducteur du tuk-tuk, mon sac est mis dans la soute, et me voilà parti ! Ouf, cette fois c’était chaud, d’autant que j’avais une correspondance réservée à la gare routière de Bangkok ! J’ai pu avoir mon autre bus avec 15 minutes de marge….

Remarques ou autres anecdotes en vrac

J’ai pu rencontrer des gens calmes et cools au Laos, et au Myanmar, des gens incroyablement accueillants, gentils, le sourire aux lèvres… C’est vraiment génial de se promener dans ce pays, on s’y sent immédiatement comme chez soi. Ce ne sera jamais démenti de tout le séjour, peut-être un peu moins souriants à Bagan, le site touristique le plus célèbre… comme quoi !

J’ai pu voir des paysages extraordinaires bien sûr… Le Laos est vraiment gâté de ce côté (pays essentiellement montagneux, hormis la plaine du Mékong) :
On y trouve même un site archéologique comme le Vat Phou à Champasak vraiment magique :

Mais le Myanmar n’est pas mal non plus, avec des sites archéologiques comme Bagan ou Mrauk U qui n’ont pas d’équivalent au Laos, et bon, un lever de soleil à Mrauk U, ça ne s’oublie pas :

Des routes défoncées au Laos, dans un état lamentable, dû à la pauvreté du pays. Cela rend les déplacements très lents, fastidieux et fatigants. Un peu mieux au Myanmar, encore que dès que l’on sort des grands axes… il y a certains trajets de nuits où je préférais ne pas voir la route de montagne par laquelle on passait ! En bateau, il n’y a pas de secousses, par contre on peut se retrouver un peu comme des sardines (le trajet dure une heure, et bouger est pratiquement impossible) :

Les chinois font un peu ce qu’ils veulent au Laos… Multiples projets de barrages hydrauliques (à qui va servir l’énergie ?), train à grande vitesse pour relier la Chine à Bangkok (quelle utilité pour les laotiens ?), et même une enclave sur le territoire laotien pour y construire des casinos ! À cet endroit, au nord du Laos, la monnaie est la monnaie chinoise, l’indicatif téléphonique est un indicatif chinois, mais nous sommes en territoire laotien… Quelqu’un du consulat de Suisse rencontré à Vientiane me disait que les diplomates laotiens se présentent parfois comme une colonie de la Chine, ce qui prouve au moins leur humour !
Au Nord Laos, le tourisme de masse provoque des dégâts, je pense à Van Vieng particulièrement (et quel dommage car le site est exceptionnel) : développement anarchique de la ville, musique à fond dans les bars le long de la rivière, bateaux à moteur parcourant cette dernière en tous sens, sans parler des Coréens qui sillonnent la campagne avec leurs “buggys cars”, semant bruits et poussière sur leur passage. Heureusement que Luang Prabang est inscrite à l’inventaire des sites de l’UNESCO, et a pu être ainsi protégée et garder son cachet et son calme : je peux dire qu’après Van Vieng, j’étais vraiment content d’arriver à Luang Prabang…

Au Laos, un truc énervant, c’est de devoir payer (1 euro, 2 euros) pour accéder au moindre “Viewpoint” ou chaque grotte du moindre village que vous visitez. D’autant que l’ascension du Viewpoint n’est pas vraiment balisée (quelques marches vaguement taillées au début, puis quelques bambous tout de même par-ci par-là), et peu se révéler périlleuse… Espérons au moins que cet argent reste aux villages (écoles, dispensaire), et ne va pas engraisser le système étatique. C’est tout de même un tendance générale qui se développe avec le tourisme, il faut payer pour le moindre site : à Sukhokai, en Thaïlande, il fallait payait 100 Baths (+10 Baths si vélo, et vu l’étendue du site, on a forcément un vélo) sur chacune des 3 zones ; un américain me disait qu’il y avait encore peu de temps, on ne payait qu’une seule fois. Bon, parfois les viewpoints valent le détour :

Le prix des hôtels est relativement élevé par rapport au niveau de vie, peut-être encore plus au Myanmar qu’au Laos, où on dirait que comme il y a moins de touristes depuis deux ans (les Rohingya), les prix ont augmenté. J’ai vite pris l’habitude d’utiliser Booking.com pour ne pas avoir à chercher un hébergement en arrivant dans une ville après x heures de transport, suite une expérience malheureuse à Van Vieng, où je suis arrivé un jour de festival, et où tous les hôtels étaient pleins. C’est d’ailleurs bizarrement parfois plus avantageux d’utiliser Booking que d’aller directement au même hôtel… En privilégiant les promos, on arrive à obtenir un prix correct, et au moins on sait à quoi s’attendre grâce aux photos. Certains hôtels ne lésinent pas sur le petit-déjeuner, mélangeant allègrement le local et le western, et oubliant la notion de buffet : là, c’est la place où je vais m’asseoir (il y a tout de même une chaise en face !) !

Dans la rue, d’autres choisissent l’option “Buffet à volonté”, et celui-là était particulièrement délicieux (30000 K. soit environ 3€) :

La cuisine : globalement, j’ai très bien mangé, et n’ai jamais vraiment ressenti le besoin de choisir du “western style”… Entre le riz, les différentes sortes de pâtes, les légumes variés, le tofu et le choix omniprésent chicken/pork/beef/fish, sans oublier les soupes copieuses, les combinaisons sont multiples, même si la cuisson est tout de même souvent à base de friture, surtout au Myanmar. J’ai d’ailleurs pris deux cours de cuisine, une fois au Laos, à Luang Prabang, et une autre fois au Myanmar à Nyaung Shwe. C’était très sympa, et j’ai hâte d’essayer de reproduire certaines recettes ici.

Mon budget total pour ce voyage de 10 semaines s’élève à 4200 € après un rapide calcul. Je n’ai pas cherché à partir à moindre frais, j’ai pris un vol A/R par une grande compagnie (KLM-Air France) qui a coûté 900 €. J’ai toujours réservé une chambre (j’ai passé l’âge des dortoirs), et essayé d’avoir une salle de bain correcte : j’ai du payer en moyenne 25 à 30 $ la chambre ; j’ai aussi passé plusieurs nuits dans les bus ! Les transports en bus sont vraiment peu chers (à tel point que pour le bus de nuit de Paksé à Vientiane, j’ai réservé deux couchettes côte à côte pour être sûr d’avoir un minimum de confort !).
Côté resto, par contre, j’ai souvent mangé dans la rue, ou dans des petits restos locaux, sans pour autant m’interdire un resto un peu plus soigné de temps en temps. Et la seule fois où j’ai ouvert ma petite trousse à pharmacie, ça a été pour donner du Doliprane à Éléonore ! ;-)
Je n’ai pas acheté de carte SIM pour avoir internet sur mon téléphone : il y a du wifi dans tous les hôtels et pratiquement tous les bars et restaurants (sauf dans la rue bien sûr !), et cela m’a largement suffit. C’est pourtant très abordable : au Laos par exemple, une carte SIM à 5$ vous donne un accès 3G quasi illimité pendant un mois !
J’ai loué des vélos, et des scooters pour me balader sur les sites : les vélos de base sont vraiment peu chers (1$ la journée) mais tout pourris (sans doute chinois ?) ; comme en plus je suis grand, ils étaient plutôt inconfortables. On trouve souvent des VTT un peu plus récents, mais il faut compter 3$ par jour. Les scooters sont un peu plus chers (10$, parfois moins), mais c’est bien sûr génial pour faire des kilomètres et se promener. Attention tout de même à ne pas se laisser griser et toujours garder le contrôle de l’engin car la circulation est dense et aux règles parfois obscures : en gros, tout peut arriver à tout moment, la prudence est donc largement de mise. Enfin, à Bagan, j’ai pu louer des “E-bikes” : sous la forme de scooters, ils sont électriques et bien sûr silencieux ; c’est vraiment amusant à conduire ces petits engins ! Bizarre que je n’en ai pas vu ailleurs.
J’ai eu en tout et pour tout deux jours avec de la pluie, je m’en suis plutôt bien tiré, j’ai croisé des voyageurs moins chanceux. Le premier à Paksé, au sud Laos, j’étais en scooter de retour des cascades, et j’avais ma cape de pluie dans mon sac, donc pas de problème. La deuxième fois, c’était à Bagan, je ne me suis pas pressé particulièrement aux premières gouttes : erreur, car quand je me suis décidé à rentrer à l’hôtel, les 5 minutes pour y arriver ont largement suffit à me tremper de la tête aux pieds !
À Bangkok, où je suis passé à l’arrivée comme au départ, la pollution est un vrai problème. La mégapole a un trafic très dense, et marcher dans les rues est vraiment désagréable. Je comprends les gens qui mettent un masque, je ne l’ai pas fait car je restais peu de temps, mais pour quelqu’un qui y vit, c’est vraiment indispensable. Et ça n’a pas l’air d’être prêt à s’améliorer…
Dernière anecdote : à Champasak, au Laos, je dînais un soir, confortablement installé à la terrasse d’un resto nommé “Champasak with love”, au bord du Mekong. On y mange plutôt bien, mais le personnel était très limité en anglais. Bref, j’entends un craquement au-dessus de ma tête, et soudain un joli morceau de branche d’arbre s’écrase à un mètre de moi ! Sur ma tête, ça aurait fait du dégât !! Quelques cris s’élèvent deux tables plus loin, le type à la table la plus proche me dit : “You are lucky !”, ce que je ne peux qu’approuver… Le serveur vient alors ramasser la branche d’arbre sans autre cérémonie ni excuse. En partant, j’ai voulu expliquer au personnel qu’ils devaient inspecter les arbres de la terrasse car un accident pourrait bien arriver… Mais impossible, je me heurtais à un “No speak english sorry”. J’espère que personne n’a été blessé sur cette terrasse depuis ce temps…
Enfin, au Laos, ils ont une certaine façon de prononcer “twenty” qui ressemble plutôt à “seventy”, ce qui peut surprendre… Pour traverser un fleuve, il a fallu que le type me dessine le chiffre sur le sable pour que je comprenne que c’était 20 (le prix normal) et pas 70 qu’il demandait ! 8-)
Et je n’oublierai pas le seul côté négatif des birmans : leur habitude de se racler bruyamment la gorge, puis de cracher par terre. S’il y a du monde, cela peut devenir très vite assez dérangeant, à se demander si on ne se promène pas dans un sanatorium géant… :-D

Conclusion

J’ai été ravi de ce voyage, où tout s’est bien passé : gens sympas, beaux paysages, météo clémente, etc… Malgré tout, je n’ai pu m’empêcher de me faire certaines réflexions sur ce que le tourisme de masse apporte dans ces régions, et si l’on n’y fait pas plus de mal que de bien… Franchement, ça fait réfléchir.

Et le plastique qui est partout présent : il suffit de sortir de la rue principale et de se promener dans les ruelles adjacentes pour en voir partout, comme autant de petites décharges sauvages ; les cours d’eau sont également pollués de la même manière… Là ce n’est pas le tourisme, mais “la civilisation” qui est à l’œuvre ! :-(

Pour certains lieux au Laos, c’est déjà trop tard, quand d’autres sont protégés… Comment le Myanmar va-t-il gérer le problème ? car nul doute que le tourisme va augmenter, même si l’affaire des Rohingya a un peu stoppé le phénomène. Comme pour le reste, il faut vraiment avoir un développement contrôlé, sinon les dégâts apparaissent vite. J’espère sincèrement que les Birmans sauront garder leur sens de l’acceuil et de l’hospitalité, car cela réchauffe le cœur de croiser des telles personnes.

Il me reste plein d’albums photos à préparer : en faisant une bonne sélection, les photos devraient être plutôt chouettes !

Asie du Sud-Est 2018, départ imminent

Mon, 26 Nov 2018 14:29:17 +0000

Voilà, je pars demain mardi 27 novembre pour un voyage de deux mois et demi en Asie du Sud-Est. Tout est préparé, mon sac est prêt, l’impatience me gagne… d’autant que les frimas de l’hiver arrivent ! Il est temps de voguer vers des températures plus clémentes, et même idéales en cette saison.

Je m’y étais déjà rendu en 2009, lors d’un congé sabbatique, où j’avais visité principalement le Cambodge et le Vietnam, avec un peu de Thaïlande avant et après. Cette fois ce sera donc Laos et Birmanie (Myanmar), avec un mois dans chaque pays, comme le permet le visa. Là aussi, j’atterris en Thaïlande, et je vais repasser à Angkor (Cambodge) d’abord parce que j’ai envie de revoir ce site majestueux… et ensuite parce que j’ai le temps. :cool:

Le parcours

Voilà à quoi devrait ressembler mon voyage, c’était en tout cas le circuit initialement prévu, évidemment susceptible de changer en fonction des circonstances. Par contre, les quinze premiers jours sont déjà “bookés”, hôtels et bus grandes lignes compris (de Bangkok à Paksé, au Sud Laos) :

Le petit trait en vert, c’est un trek de 3 jours entre Kalaw et le lac Inle. On en dit le plus grand bien…

Mais aux dernières nouvelles, cela pourrait aussi ressembler à ça, car je vais sans doute “zapper” l’enclave Tachileik et KengTung (d’où on ne peut repartir qu’en avion, la route étant fermée aux touristes): il faut de toutes façons redescendre sur Chiang Rai en Thaïlande pour passer en Birmanie, alors je risque de prendre un vol sur Bangkok (soit de Chiang Rai, soit de Nan) et repartir direct sur Mandalay : en faisant ainsi, je gagne un peu de temps pour le reste du pays, car les 28 jours du visa passent vite, et il y a tellement de sites à voir :

Dans ce deuxième scénario, c’est le site de Mrauk U qui me pose problème : apparemment, ça mérite le détour, mais m’oblige à aller très à l’ouest pour revenir à Kalaw ensuite (et donc prendre un autre vol). Il serait tentant de zapper aussi Mrauk U, dans ce cas, je ferais Bagan - Kalaw, ce serait beaucoup plus simple. Mais comment résister à ça :

Je peux aussi rejoindre Mae Sot en bus depuis Chiang Rai (une dizaine d’heures de transport), et attaquer la Birmanie par Hpa-an et Mawlamyine, ça complique la boucle, mais ça peut être une solution… J’ai le temps d’y réfléchir d’ici là.

Par contre, la fin du séjour en Birmanie, ça devrait être 3 jours à Paradise Beach, sur la presqu’île de Daweï. Je vous laisse rêver sur cette petite vidéo où l’on aperçoit brièvement les bungalows : on est loin de tout, il n’y a même pas de route pour y arriver, on termine les derniers kilomètres soit à pied (45mn), soit en moto-taxi “hair raising” comme ils disent ! :-D

Auparavant, je dois être le 17 à Yangon, l’ancienne capitale, pour y retrouver des amis qui bossent à Singapour : on a prévu de se retrouver là pour passer le week-end. :cool:

Voyager léger

En 2009, j’étais parti avec un sac à dos de 60L, qui pesait 15 kgs (dont 5kgs de bouquins !). C’était trop, et vu que j’ai dix ans de plus…

Cette année, ce sera donc un sac à dos de 40L, qui pèse 7 kgs !! J’emporte vraiment le minimum, j’ai même investi dans deux tee-shirts en laine mérinos, dont ma sœur m’a vanté les qualités : confort, résistance aux odeurs, respirabilité, séchage rapide. Et bien sûr pas de bouquins : une liseuse de 350g remplacera avantageusement les kilos de papier.

Je n’emmène que mon smartphone, qui me servira d’appareil photo, de baladeur audio, et d’ordinateur tout à la fois !

Un peu plus d’infos pour les plus curieux :

Le début

J’arrive donc à Bangkok, j’y reste deux nuits pour revoir Wat Phra Kaeo… Ensuite je file à Siem Reap (Angkor) : il y a maintenant des bus direct (Giant Ibis), ce qui n’était pas le cas en 2009. Après quatre nuits à Siem Reap (Ah, se lever tôt la matin, prendre un vélo et filer aux temples d’Angkor avant que la foule des touristes n’arrive !), je file (toujours en bus) aux 4000 Islands, à la frontière du Cambodge, côté Laos. Là je me pose deux jours par ci (Don Khon), deux jours par là (Don Khong), encore deux jours à Champasak, avant de rejoindre Paksé. Jusque là, les hôtels sont réservés, et notamment la NKM Mekong Homestay & Family Dinner de Paksé, tenue par un couple franco-briman, que j’ai hâte de rencontrer tant il a l’air passionné par le Sud Laos.

Après Paksé, je file au nord du Laos (Vientiane, la capitale): à partir de là je verrai au fur et à mesure pour les détails.

J’avais prévu ceci, mais comme expliqué plus, ça risque de changer, surtout pour le passage Laos/Birmanie :

Circuit Laos :

Don Khon (4000 islands), 2j - Don Khong (4000 islands), 2j - Champasak, 2j - Paksé, 2j - bus de nuit pour Vientiane (10h) - Vientiane 2j - Vang Vieng, 2j - Phonsavan, Plaine des jarres, 1j - Luang Prabang, 3j - Nong Khiaw, 1j - MuangNgoi Neua, 2j - Retour à Luang Prabang, et “slow boat” pour Huay Xai, 2j - Passage frontière Thaïlande Chiang Khong.

Circuit Birmanie :

Passage frontière Mae Sai / Tachileik, et direction Kengtung (Kyaintong), 2j - Avion de Kengtung pour rejoindre Heho (route interdite aux touristes) - Puis Kalaw, 2j - Trek de 3 jours vers le lac Inle - Nyaungshwe, 3j (visite Kakku et Inthein) - Bus de nuit pour rejoindre Bagan, 3j - Bus de nuit jusqu’à Mrauk U, 2j - Ferry jusqu’à Sittwe et avion pour Yangon, 2j - Bus de nuit jusqu’à Hpa-An (7-8h), 2j - Bateau pour Mawlamyine (4h), 3j - Bus de nuit pour Dawei (8h) - Paradise Beach, 3j - Bus pour Htee Khee (5h) et passage Thaïlande et bus pour Kanchanaburi puis Bangkok.

Visas

Pour le Laos, je ferai le visa en arrivant au poste frontière, ça ne pose pas de problème. Pour la Birmanie, j’ai fait un “e-visa”, c’était la meilleure solution, et j’ai indiqué “Tachileik” comme point d’entrée…. Comme je risque de changer (Mandalay au lieu de Tachileik), cela risque de compliquer les formalités d’entrée, mais ça devrait passer : sur le site officiel, on peut lire ceci :

Preuve de continuation

Sur l’excellent site voyageforum, on m’a vite prévenu d’un potentiel problème : comme j’arrive en Thaïlande avec un vol retour 2 mois 1/2 plus tard, et que la Thaïlande te dispense de visa si ton séjour n’excède pas un mois. Non seulement ils vont demander une preuve de sortie du territoire dans les 30 jours, mais la compagnie aérienne, au départ de France, peut même refuser de t’embarquer si tu n’as pas cette “preuve de continuation”.

La solution préconisée est de prendre un billet pour un vol Bangkok / Vientiane par exemple, ou n’importe où en Aise, le moins cher étant le mieux, puisque ce billet ne sera pas utilisé et non-remboursable… J’étais estomaqué de devoir faire ça !

J’ai donc envoyé d’abord un mail à la compagnie aérienne où j’ai pris mon billet (KLM). Ils m’ont vite répondu ceci :

Vous ne ferez pas face à un refus d’embarquement sur nos lignes tant que vos papiers sont à jours pour un voyage jusqu’à Bangkok. La suite de votre séjour sera vérifiée sur place par les autorités locales.

J’ai donc réservé un billet de bus Bangkok/Siem Reap deux jours après mon arrivée (par la compagnie Giant Ibis). Ainsi j’ai mon e-ticket prouvant que je sortirai du territoire thaïlandais dans les temps, si jamais la douane me le demande à l’arrivée à Bangkok. C’est mieux que d’acheter un billet d’avion bidon !

Départ

Voilà, demain, je prends l’avion à Rennes pour rejoindre Amsterdam, et de là vol direct jusqu’à Bangkok ! J’essaierai de mettre des photos de temps en temps sur le blog, mais je ne promets rien… J’aurai tellement d’autres choses à faire… :cool: :-D

Fuerteventura

Thu, 07 May 2015 15:33:04 +0000

Début avril, direction Fuerteventura (Canaries) avec des amis pour une semaine de vacances. L’hôtel était situé au sud de l’île, à Tarajalejo, un petit village de pêcheur avec pas grand chose autour.

Le coin était donc plutôt tranquille, ce qui n’était pas pour nous déplaire, d’autant que l’hôtel était plutôt agréable, avec piscine, jacuzzi et sauna.

La température était un peu plus basse que prévue (21°C), le vent toujours présent (pas de surprise ici)… et donc le soir, petite laine obligatoire !

Nous nous sommes bien sûr baladés dans cette île aux paysages lunaires : Betancuria, Ajuy, Costa Calma, Corralejo… Voilà les photos.

Chamonix

Thu, 29 Aug 2013 17:48:06 +0000

En juin dernier, j’ai passé quelques jours à Chamonix, chez ma sœur Dominique et son ami Paul.

La ville est très agréable, petite et nichée dans la vallée au pied des grands sommets des Alpes, et bien sûr du Mont-Blanc, omniprésent pour tout le monde… Voilà quelques photos de la ville, puis de la mer de glace. L’aiguille du midi, ce sera pour une autre fois, il faut vraiment un ciel dégagé pour en profiter pleinement (surtout à 50€ le téléphérique !).

Maroc : les dernières photos

Mon, 01 Apr 2013 17:17:22 +0000

Dernière série de photos sur le Maroc : en vrac quelques photos prises lors de nos déplacements à Guilmem (sur la route de la palmeraie), à Mirletf ou encore Mesti.

Les paysages sont très beaux, avec la route qui serpente au milieu des collines qui restent vertes grâce aux figues de barbarie …

Je garde un excellent souvenir de cette semaine… loin des zones touristiques, le Maroc a su se montrer un pays très accueillant, et qui ne manque pas de charme !

Maroc - Sidi Ifni

Mon, 01 Apr 2013 15:55:18 +0000

Maroc toujours : voilà les photos de Sidi Ifni, la ville la plus proche. Anciennement occupée par les espagnols (jusqu’en 1969), quelques bâtiments de style art-déco lui donnent un cachet certain.

D’une population de 20 000 habitants, l’atmosphère y est calme et tranquille. L’accueil est chaleureux et sincère, et il fait bon se ballader le soir en bord mer, puis de manger dans un petit restaurant du centre ville.

Maroc - Sidi Ouarzeg

Sun, 31 Mar 2013 17:17:46 +0000

Suite des photos du Maroc : cette fois, on se concentre sur Sidi Ouarzeg : d’abord la maison où habite François, puis on boit un thé avec Boucharid, qui tient une petite épicerie à Sidi Ouarzeg, et que tout le monde connaît dans la région !

Puis on va à la plage de la dune, un endroit magique ! Et on finit par un petit tour sur les collines, histoire de prendre un peu de hauteur.

Maroc - Palmeraie de Thigmert

Sat, 30 Mar 2013 20:02:47 +0000

Accéder à l’album Suite de la semaine au Maroc : on descend un peu plus au sud à Guelmim, et de là à 15 kms vers l’ouest se trouve l’oasis de Thigmert.

Après s’être restaurés, ballade dans la palmeraie, avec ses murs en pisé écroulés ou pas, ses jardins, sa kasba transformée en musée. Un endroit magnifique, hors du temps. Puis on s’enfonce quelque kilomètres dans le désert pour aller voir une source d’eau chaude.

Une très belle journée !

Maroc - L'auberge Figues de Barbarie

Sat, 30 Mar 2013 11:01:00 +0000

Accéder à l’album Première série de photos de la semaine passée au Maroc mi-mars, au sud d’Agadir, près de Sidi Ifni, et plus exactement à Sidi Ouarzeg, c’est-à-dire au milieu de nulle part.

Voilà les photos de l’auberge où nous avons passé la semaine : une maison traditionnelle parfaitement rénovée, tenue par Daniel, un français marié à Halima, une marocaine excellente cuisinière et encore meilleure pâtissière ! Une adresse à noter si vous passez dans le coin.

Sur le voyage

Sun, 27 Dec 2009 11:28:53 +0000

Il est plus que temps de faire un petit bilan de mon voyage, ça fait quand même plus de six mois que je suis rentré maintenant ! J’avais pensé à faire cet article dès le retour, mais j’ai toujours repoussé, par peur d’énoncer des poncifs ou des généralisations oiseuses… Enfin, essayons quand même de partager cette expérience.

Au moins sur les aspects pratiques, le bilan est facile à faire ! Pas mal de trucs ne se sont pas passés comme je le croyais, certaines choses que j’avais préparé n’ont servies à rien. Cela je peux le partager facilement, et peut se révéler utile à d’autres.

Pour le reste, ce seront des impressions personnelles, et tout dépend forcément de ce que l’on cherche en voyageant. Un endroit peut vous plaire et ne plaira pas à un autre, et parfois sur une simple impression, un contact agréable ou pas. ll est donc dangereux d’en faire des généralités ou d’en tirer de grandes conclusions.

Le voyage est finalement avant tout une expérience personnelle, et c’est très bien comme ça.

La préparation

Le site VoyageForum est là, et il a réponse à tout ! Une véritable mine de renseignements, en français bien sûr, et si vous ne trouvez pas votre réponse, on répond à vos questions très rapidement. Ce sont soit des personnes qui ont voyagé, mais aussi beaucoup de français résidents à l’étranger, et qui connaissent bien le pays où ils se trouvent. Idéal pour préparer son voyage, et mesurer l’ambiance du pays.

Attention toutefois à la surcharge d’information, j’avais lu beaucoup de choses sur la route entre la frontière thaïlandaise et Siem-Reap, à tel point que je me disais que ce serait vraiment “chaud” : arnaques, route impraticable… Finalement tout s’est bien passé, la route était nettement meilleure qu’attendu (les travaux avancent)… et surtout elle était sèche. Le même parcours sous la pluie peut effectivement devenir très problématique. Quant aux arnaqueurs, ils étaient là bien sûr, mais tout se fait gentiment, et il suffit généralement de ne pas être trop pressé.

Le sac à dos

Mon sac à dos était trop lourd : quinze kilos, dont cinq de bouquins… c’était idiot, et un sac plus allégé facilite grandement les déplacements, même si on le porte pas si souvent que ça… mais à l’arrivée dans une gare routière, il peut être utile de faire mine de partir avec son sac sur le dos, histoire de faire baisser le prix du transport en moto vers l’hôtel !

J’ai trimballé un duvet sans jamais m’en servir : il y a toujours un hôtel ou une pension, et pour un trekking éventuel il est toujours possible d’en louer un. Trekking que je n’ai pas fait d’ailleurs, les 37° de température moyenne m’ont vite découragé de tout effort physique supplémentaire ! Et j’ai également promené une paire de chaussures de randonnées, tout aussi inutiles. En fait, je les mettais quand je passais d’une ville à l’autre… parce que j’avais du mal à les rentrer dans le sac ! sinon…

Finalement, le seul truc que l’on est content de trimballer pour rien, c’est la trousse à pharmacie. Concernant le paludisme, j’avais juste emporté une boite de Malarone à prendre en cas de crise. La prise de comprimés en préventif est très discutée… et discutable. C’est d’abord devenu prohibitif, et puis cela ne vous empêche pas de l’attraper. Pour un court séjour peut-être…

Moralité : réfléchissez bien avant le départ si ce que vous mettez dans le sac est bien indispensable…. si vous ne pourrez pas le trouver sur place : c’est souvent le cas, et nettement moins cher.

L’appareil photo

L’arme fatale… à son utilisateur ! c’est devenu tellement facile de mitrailler avec un appareil photo numérique pourvu d’une bonne carte mémoire que l’on en devient un peu esclave. On arrive vite à visiter un lieu avec dans la tête la préoccupation de réussir un bon cliché, de trouver le bon angle, au point d’oublier de se laisser imprégner par les lieux. L’expérience d’un car de japonnais ou coréens en est la représentation la plus aboutie, avec toujours le souci de poser devant le monument.

Quand j’étais parti en Inde en 1984, j’avais sciemment fait l’économie de l’appareil photo, afin de ne pas être étiqueté immédiatement comme touriste, et me disant que les souvenirs seraient aussi bien dans ma tête que sur la pellicule. Je pense que finalement l’idée n’était pas si mauvaise, en tout cas elle me laissait l’esprit libre. Mais aujourd’hui, comment imaginer revenir d’un tel voyage sans photos ? Il y a sûrement un équilibre à trouver, mais franchement, j’ai le sentiment d’en avoir abusé.

Les bouquins

Concernant les bouquins, on trouve aussi dans les grandes villes des librairies proposant de faire un échange ou d’acheter un livre d’occasion, en langue française. Les goûts des autres voyageurs offrent d’ailleurs un choix très satisfaisant, chacun s’attachant fort naturellement à choisir un bon bouquin avant de partir !

Un autre solution est le livre audio, que l’on peut trouver facilement sur internet, et qui avec un balladeur audio offre de loin le meilleur rapport qualité-poids, ainsi qu’un choix très vaste.

J’avais également pris les guides dont je pensais avoir besoin, soit pour quatre pays (dont celui de la ThaÏlande de Lonely Planet qui est très épais). Ayant raccourci mon séjour, et annulé la case “Laos”, j’ai trimballé ce guide dans mon sac tout le long du voyage sans m’en servir. Là encore, on trouve facilement sur place le guide du pays où vous allez. Ce sera plus certainement le guide du routard en langue française que le Lonely Planet, mais vu l’usage que je fais des guides, ça ne change pas grand chose : c’est surtout une base de référence pratique quand on arrive dans une nouvelle ville. Très vite on échange des infos (lieux, hôtels, etc…) sur place, et le guide est de moins en moins utilisé.

Le balladeur

Là aussi, je me suis pas mal trompé : j’avais emmené toute une collection de musique (sur le balladeur et sur la clef usb). J’en ai en fait très peu écouté. Marcher dans la rue là-bas avec un balladeur audio dans les oreilles relèverait de la bêtise, tant l’environnement vous sollicite. De plus on ne le maîtrise pas, et il est préférable d’y accorder son attention; c’est d’abord fortement recommandé en tant que piéton pour rester en vie, et puis l’on n’est jamais déçu du spectacle permanent qui s’y offre.

Le seul usage que j’en ai fait, et avec délectation, c’est d’écouter Michel Onfray et sa contre-histoire de la philosophie de l’Université Populaire de Caen, lors des longs transports en autobus de ville en ville. Le regard perdu devant le spectacle permanent de la vie derrière la fenêtre du car, on se concentre sur les leçons de philosophie énoncées avec talent par Michel Onfray. De cette manière, aucun trajet ne m’a paru trop long. Parcourir le siècle des Lumières, l’arrivée du matérialisme, la révolution française puis l’utopie libérale, la naissance du socialisme et de l’anarchisme tout en traversant la Cambodge ou le Vietnam n’est pas sans intérêt.

Astuce : pour ce genre de fichiers audio ne transportant que la voix, il est intéressant de les convertir en format mono - 24000 Hz - 32 kps : on divise ainsi la taille du fichier par quatre.

La clef usb

Il était hors de question de trimballer un ordinateur portable (fût-il ultra-portable), et j’avais opté pour la “framakey”, une solution sur une simple clef usb qui permet de retrouver partout vos applications préférées et votre environnement (carnet d’adresse, favoris). Sur le papier, idéal. Dans le monde réel, dès le premier net-café, je me suis chopé un virus, rendant le lancement des applications impossibles. J’ai pu la régénérer une fois, et quelques semaines plus tard, je prenais un autre virus…

Il faut dire que les net-cafés là-bas sont soit hyper protégés (et n’acceptent pas que vous lanciez un programme de votre clef usb), soit de vraies passoires infectées de nombreux virus. Impossible de démarrer sur la clef usb (autre solution) car leur système permettant de compter le temps que vous avez passé sur le pc ne fonctionnerait pas. Bref une vrai catastrophe, et ne tentez pas de discuter informatique avec les personnes qui s’occupent de ces pc, ils sont juste là pour encaisser la plupart du temps. Une solution à la Google (Gmail, Google docs) reste sans doute la plus efficace.

Le Cambodge

Mon meilleur souvenir, c’est le Cambodge, qui sort à peine de l’époque terrible des Khmers rouges. La gentillesse de ce peuple, le dénuement dont ils sortent avec peine, les rendent très attachants. Ils se projettent encore peu dans le futur, vivent au jour le jour (ont-ils vraiment le choix ?), et préfèrent le hamac à la suractivité occidentale. Croiser une personne inconnue et échanger un sourire est encore naturel, et ce simple échange vous donne énormément de joie.

Le pays va vite changer. Les routes se construisent à grand train (chinois). La corruption est partout, le gouvernement infesté d’anciens khmers rouges qui ont tourné la veste à temps. Les ONG sont omniprésentes, et on apprend avec surprise qu’ils doivent payer le gouvernement pour obtenir l’autorisation de déminer. Ceux qui feront ensuite le déminage seront eux payés une misère pour risquer leur vie. Pendant ce temps, le responsable se déplace en 4x4 et dort dans un bel hôtel. Il en ressort une impression de “business”, la machine à fournir des fonds fonctionne bien, et le système perdure, parfaitement intégré à l’économie locale.

Le Vietnam

Mon avis sur ce pays est un peu mitigé. Si les paysages sont magnifiques et variés, j’ai eu un plus de mal avec les Vietnamiens (du nord !). Ces derniers sont de durs négociateurs, et je me demande si toutes ces années de communisme ne leur ont pas un peu atteint le cerveau. Ils ne pensent qu’à vous prendre le plus d’argent possible, et sans même se donner la peine de sourire. J’ai par contre passé quelques jours dans une petite ville du Sud (Ben Tre), hors des sentiers touristiques, et le contact était fantastique, même si la barrière du langage empêchait d’échanger plus que des sourires.

Même si cela ne voit pas (à part les immenses panneaux et les multiples drapeaux nationaux), c’est toujours un régime communiste aux commandes, et il y a toujours une fracture entre les gens du nord et ceux du sud (qui ont perdu la guerre). Les premiers sont déplacés dans le sud avec des avantages (un bout de terre, une maison), et ceux du sud ne peuvent vraiment compter sur l’État pour les aider. Et on ne quitte pas le pays comme ça, il faut de solides garanties pour qu’on vous laisse sortir.

Les apparences sont pourtant trompeuses, et on peut ne voir là qu’un pays parfait pour le tourisme. Comme me disait un Vietnamien en passant devant un carrefour empli de drapeaux nationaux : «pour aimer autant la couleur rouge, il faut être fou !». Le message est assez facile à décoder.

La Thaïlande

J’étais déjà venu plusieurs fois dans ce pays, le plus développé des trois, et qui offre tout ce que l’on peut espérer côté tourisme. Tout est prêt, disponible, pas cher, c’est presque trop facile, c’est du tourisme industriel, finalement sans surprise.

Honnêtement, j’ai un peu loupé ce pays, après deux mois de voyage, je commençais à saturer des déplacements, des hôtels, des sollicitations constantes et répétitives : se promener dans les rues et se faire alpaguer constamment pour un restaurant, un massage, un souvenir, un tuk-tuk… j’en passe et des meilleures… à la longue, on finit par se demander ce qu’on fait là. De plus la saison pluie a commencé un peu plus tôt que prévu, autant de signes pour décider de rentrer.

Impressions

Le but du voyage, c’était avant tout de me changer radicalement les idées. Ça a été le cas, et ne serait-ce que pour cela, c’était super. Les trois pays sont à des stades assez différents de développement, avec leur propre histoire (plutôt chargée, au moins pour les deux premiers), et offrent donc de vraies différences.

La vie n’est vraiment pas chère. Il est donc facile de vivre confortablement pour un budget somme toute limité, ce dont ne se privent pas les occidentaux. Certains viennent même y préparer leur retraite. D’autres en profitent pour y faire ce qu’ils ne pourraient pas faire chez eux. L’image que l’on donne n’est pas forcément très reluisante : oisif, on se promène au milieu de gens qui triment pour assurer leur quotidien. Parfois en total décalage.

Côté religion, un doute m’assaille (!). Le bouddhisme est omniprésent, les moines pullulent et le moindre village perdu au fond de la campagne a son temple, construit avec de l’argent provenant de donations faites par les villageois, pourtant très pauvres. Car il est primordial que leur temple soit au moins aussi beau que celui du village voisin. Même s’il y a beaucoup de tape-à-l’oeil (tout ce qui brille n’est pas d’or), le contraste est parfois saisissant, et les marchands sont dans le temple, bien présents, profitant à fond de croyances fortement ancrées. Un petit moulage du bouddha vendu 0,99 baths en est une belle illustration : les moines font commerce sans vergogne.

La télévision est également révélatrice. Présente dans tous les cafés, les programmes de divertissements sont les mêmes que ceux qu’il y a chez nous, avec à peine un peu de retard, légèrement adaptés aux spécificités culturelles locales. Voir “la nouvelle star” version cambodgienne est plutôt inquiétant… Le chemin vers la société de consommation est le même pour tous, la propagande n’est cette fois pas que politique. La mondialisation est aussi culturelle, pour vendre les mêmes produits à tout le monde.

Je suis bien entendu très content d’avoir fait ce voyage. J’ai découvert de beaux pays, des gens calmes et souriants; la vie y est très abordable, et la nourriture excellente. Il faisait un peu chaud, j’aurai du choisir mes dates en tenant compte de ce critère, pour mieux en profiter… partir en décembre par exemple. L’Asie du sud-est est sans conteste un bel endroit pour faire un magnifique voyage.

Toujours est-il qu’une fois passé la phase “dépaysement”, on se demande un peu ce qu’on fait là : on fait fonctionner l’industrie du tourisme, ok. On participe en fait activement à la mondialisation, amenant avec nous le mode de vie occidental, bousculant les modes de vies locaux. Et les forêts continuent de brûler, aussi bien au Cambodge qu’au Vietnam (qui n’en avait pourtant pas besoin), développement oblige.

Thaïlande - Bangkok

Fri, 14 Aug 2009 09:39:33 +0000

Quelques photos de Bangkok où je n’ai fait que passer… Une première soirée avec des collègues, l’autel Erawan corner, près de Siam Square, un lieu d’offrandes et de prières au milieu du vacarme de la ville; présence policière un beau matin à Silom, et enfin un dernier verre dans un bar avec un groupe de jazz.

J’ai peu visité Bangkok, je l’avais déjà fait en 2003 quand j’y étais venu pour le boulot. J’ajouterai bientôt les photos prises à cette époque à l’album photo.

Voilà qui clôt les photos du voyage effectué cette année. Je ne suis pas mécontent d’en avoir terminé, ça a été un gros boulot de trier tout ça… mais si j’avais trop attendu, je ne l’aurai jamais fait !

Thaïlande - Chiang Rai

Thu, 13 Aug 2009 17:01:02 +0000

Les photos de Chiang Rai, un peu plus au nord que Chiang Mai. La ville est plus petite, avec moins de temples. Le marché de nuit par contre a su garder une taille et une ambiance comme l’était celui de Chiang Mai, il y a quinze ans…

A 13 kilomètres au sud, visite du Wat Rong Khun, plus connu sous le nom de temple blanc. Construit par un artiste contemporain dans son village natal, en hommage à Rama IX, roi actuel de Thaïlande. Personnellement, j’ai trouvé le style un peu lourd, chargé, et répétitif.

A l’intérieur du temple, où les photos sont interdites (on se demande pourquoi), une fresque mélange une figure mythologique à des avions de chasse militaires, une montre (serait-ce une Rolex ?), un rayon laser, un champignon atomique, etc… L’artiste se serait-il inspiré des tagueurs de banlieue ? En tout cas, à côté de cette blancheur immaculée (symbole de la pureté du bouddhisme), cela détonne un peu.

Sinon, cela permet aux habitants du village de profiter du passage des touristes. Ne serait-ce que cela, c’est déjà une bonne chose.

Thaïlande - Chiang Mai

Thu, 13 Aug 2009 10:15:08 +0000

Voilà les photos de Chiang Mai, deuxième ville du pays et situé au nord de celui-ci. La vieille ville est entourée d’une enceinte en brique, et regorge littéralement de temples. Je suis également allé en scooter au Wat Phrathat Doi Suthep, un temple situé à 15 kilomètres de la ville, site sacré pour les Thaïs.

J’y suis resté environ une semaine (en deux fois). La ville est très touristique, la vie n’y est pas très chère et l’on peut y passer d’agréables moments. La sélection de photos a été drastique, passant de 238 à 60, afin d’éviter un album trop important ou des photos déjà vues plein de fois.

Vietnam - Sapa

Tue, 11 Aug 2009 16:09:23 +0000

Sapa, tout au nord du Vietnam, dans la montagne. Ma dernière étape avant de quitter le Vietnam. C’était fin avril, un gros week-end et tous les hôtels étaient déjà réservés quand j’arrive. On me propose tout de même une chambre pour la première nuit, puis je pars dans un «homestay», c’est-à-dire chez l’habitant (minorité ethnique), dans la vallée.

On m’avait pourtant prévenu de réserver. Finalement, j’ai bien fait…

Les femmes de ces minorités arpentent les sentiers (et les rues de la ville) afin de vendre leur artisanat aux touristes. Elles sont assez insistantes, mais, tout en ne te lâchant pas d’une semelle, commencent à discuter, se renseignent, et surtout ne manquent pas d’humour. Hélas, là encore, la pluie et le ciel gris sont là, et ce pendant les quatres jours… c’est très rare paraît-il…

Cet album clôt la série de photos sur le Vietnam. Place à la Thaïlande, où je ne suis resté que deux semaines, le temps devenant vraiment… humide.

Vietnam - Tam Coc

Tue, 11 Aug 2009 13:25:58 +0000

Tam Coc, également appelée la baie d’Along terrestre, vaut le détour. Au milieu des rizières, le long de la rivière Ngo Dong, une ballade de trois heures dans un paysage sublime. Dommage, le soleil n’était pas au rendez-vous (la pluie oui), la lumière n’est pas excellente.

Pour avoir une autre vue, plus aérienne, direction le temple aux mille marches… enfin visite du temple Den Thai Vi

Vietnam - Danang

Mon, 10 Aug 2009 16:23:08 +0000

Avant Hué, je suis passé à Danang, voir le musée Cham. Pas grand chose d’autre à faire à Danang, et je ne devais pas m’y arrêter normalement. Puis à force d’entendre parler de ce musée, j’ai donc fait un arrêt d’une journée pour le voir. Concernant l’art Cham, l’autre endroit à visiter est le musée Guimet à Paris… de même que pour l’art Khmer d’ailleurs.

Et je n’ai pas regretté, la collection présentée n’est pas pour rien l’une des plus belles du monde. On peut y voir de magnifiques statues, et des bas-reliefs extrêmement travaillés. J’ai reclassé l’album dans l’ordre chronologique, soit juste après Hoi An et avant Hué, puisque je remontais vers le nord.

Vietnam - Hué, la campagne

Sun, 09 Aug 2009 17:42:50 +0000

Après la Citadelle, petit tour en campagne avec Mr Min et son scooter. Je l’avais rencontré dans un restaurant où il faisait le service (le restaurant de sa famille), et m’a proposé un tour le dimanche, son jour de repos. Un type très bien, honnête, calme, et qui connaissait parfaitement les alentours de la ville.

Au programme de la ballade : un pont japonnais situé dans un tout petit village, des artisans, deux tombeaux impériaux (il y a en a plusieurs au sud de la ville, chaque visite est payante), et enfin la pagode Thien Mu. Pas de soleil ce jour-là, mais des nuages et un peu de pluie.

Vietnam - la Citadelle de Hué

Sat, 08 Aug 2009 17:45:27 +0000

Et voilà les photos de la Citadelle impériale de Hué (Kinh Thanh). La construction débute en 1804, ordonnée par l’empereur Gia Long. La taille est impressionnante : un périmètre de dix kilomètres, et les remparts inspirés par Vauban.

Au centre de la Citadelle se trouvait la Cité pourpre interdite (Tu Cam Thanh), réservée à l’usage personnel de l’empereur; on y trouvait donc ses concubines et des eunuques ! Hélas, elle fut détruite lors de l’offensive du Têt. La visite vaut le coup, le parc est immense, les bâtiments sont magnifiques, d’autres sont en cours de restauration. Bel endroit.

Vietnam - Hoi An

Fri, 07 Aug 2009 18:00:43 +0000

Hoi An est une ville très agréable, un peu touristique certes, mais il s’en dégage un charme certain. C’est très plaisant de se ballader dans la ville historique heureusement interdite aux voitures, aux bâtisses du XIXe siècle faisant souvent fonction de boutiques, restaurants ou bars. Un ticket d’entrée vous donne le droit de visiter quatre édifices historiques selon votre choix (vieille maison, musée, temples).

Visite également de My Son, ensemble de temples Cham à quelques dizaines de kilomètres. Très réputé au Vietnam, mais après les temples d’Angkor, ça fait plutôt rigoler…

J’ai bien aimé Hoi An, l’ambiance y est vraiment cool, et j’y serai bien resté plus longtemps, mais le temps commençait déjà à manquer pour tenir dans le mois que le visa accorde.

Vietnam - Nha Trang

Fri, 07 Aug 2009 13:35:27 +0000

Quelques photos de Nha Trang, la plus belle plage municipale du Vietnam. J’ai simplement visité les tours Cham de Po Nagar, au nord de la ville. Le royaume de Champa occupait la zone centrale du Vietnam au IIe siècle, et pratiquait un culte hindouiste.

Pour le reste des activités, plage et lecture…

Vietnam - Dalat Easy Rider 3

Thu, 06 Aug 2009 18:03:40 +0000

Troisième et dernier jour avec Eagle, et l’on redescend des Haut Plateaux vers la côte, jusqu’à Nha Trang.

Au programme des plantations d’hévéas pour la récolte du caoutchouc, la fabrication artisanales de galettes de riz, et une briquetterie. Une fois passé le col, dans la plaine, de nouvelles rizières bien sûr.

Merci à Eagle pour ces trois jours passés ensemble. Il m’a montré son pays comme il l’aime, et en plus il parlait français, ce qui était tout de même très agréable. Un type bien, qui essaie de s’en sortir et de pouvoir payer les études de ses deux enfants.

Vietnam - Dalat Easy Rider 2

Thu, 06 Aug 2009 15:06:00 +0000

Deuxième jour avec Eagle à travers les Hauts Plateaux du centre, dans la région de Dak Lak. Paysages de rizières, récolte du riz, visite d’un village Mônông (minorité ethnique) puis de deux cascades, mais à cette saison, le niveau de l’eau était plutôt bas.

Sans oublier un marché couvert dans une petite ville, le long de la route : les gens y étaient incroyablement souriants et accueillants. Un vrai bon moment.

Vietnam - Dalat Easy Rider 1

Wed, 05 Aug 2009 16:05:06 +0000

Première journée avec Eagle, le Dalat Easy-Rider : on part en moto dans les hauts plateaux pour une ballade de trois jours. Au programme, les plantations de café (au fait le café vietnamien est incomparable), les filatures de soie, le tissage de paniers… La minorité ethnique des K’hor, avec des enfants en pleine harmonie avec la nature.

Le café ici est comme l’or, il permet de d’élever son niveau de vie, construire une maison en dur qui remplace les maisons traditionnelles. Tout change très vite. Les minorités ethniques sont protégées et se voient attribuer des terres. Les vietnamiens venant du Nord également. Quant aux Vietnamiens du Sud.. eh bien ils ont perdu la guerre…

Vietnam - Dalat

Mon, 03 Aug 2009 21:28:43 +0000

Dalat, à 1500 m d’altitude, offre un peu de fraîcheur plutôt bienvenue. La ville a le charme des villes de montagne, et la campagne autour est très cultivée grâce à une terre riche, où pratiquement tout pousse, y compris les fraises (amenées par les Français).

C’est là que je rencontre “Eagle”, avec sa moto, membre des Easy Riders de Dalat, et qui va m’emmenner pour trois jours dans ls hauts-plateaux. Avant de partir, il m’emmène visiter les alentours de Dalat, avec de très jolis temples, à la décoration parfois innatendue.

Vietnam - Saigon

Mon, 03 Aug 2009 15:18:52 +0000

Suite des photos du Vietnam, avec une étape obligée à Saigon, la plus grande ville du pays. Le nom officiel est Ho Chi Minh-ville, renommée ainsi à la fin de la guerre, mais les Vietnamiens du Sud préfèrent utiliser l’ancien nom…

La ville très active et les rues encombrées par une circulation impressionante (je conduirai pas de scooter ici !). Visite de la pagode Giac Lam, du musée de la guerre (où aucune mention n’est faite du Sud-Vietnam, le seul ennemi, ce sont les américains), et d’un marché dans le quartier de Chinatown. Et ballades dans les rues, bien sûr.

Vietnam - Ben Tre

Sun, 02 Aug 2009 17:59:09 +0000

Ben Tre (prononcer Ben Trea, sinon personne ne comprend), c’est une petite ville mais aussi une province constituée de grandes îles dans l’embouchure du Mékong (ce fleuve est immense et se divise en plusieurs bras). J’y ai passé quelques jours, louant un scooter et me balladant dans les environs.

Difficile de trouver quelqu’un parlant anglais, mais des gens très accueillants, d’un contact vraiment chaleureux. Le soir, je mangeais dehors dans de petites échopes sur la place du marché, et c’était vraiment délicieux. Un très bon moment passé ici.

Vietnam - Cantho

Sat, 01 Aug 2009 17:53:02 +0000

Voilà les photos de la première ville où je m’arrête au Vietnam : Cantho. C’est la plus grande de tout le delta du Mékong, et pour cette raison, je n’y resterai pas longtemps.

Une journée passée sur l’eau, voir les marchés flottants du matin (lever 5h, départ 6h), et ballade dans les multiples canaux, où l’on trouve de petits villages vraiment charmants, avec des habitants très accueillants et souriants.

Cambodge - Kep

Fri, 31 Jul 2009 17:40:58 +0000

Accéder à l’album Pendant le séjour à Kampot, ballade en moto jusqu’à Kep, à 25 km de là. Ancienne station balnéaire créée par les Français, puis détruite par les khmers rouges, elle renaît peu à peu. Ici, la spécialité, c’est le crabe… tous les restos en proposent ! L’occasion aussi de rendre visite au Caméléon Bar, tenu par un franco-khmer, et censé financé une école de français gratuite pour les enfants du coin, et où travaillent quelques bénévoles, dont le frère de Bébé, le barman du Susaday Guesthouse d’Occheuteal beach… Des types “bien” qui aiment le Cambodge et veulent s’y investir.

Cet album clôt la série de photos sur le Cambodge. Je garde un très bon souvenir de ce pays, au contact d’un peuple qui malgré un passé terrible, a su garder sa spontanéité, sa nonchalance et son hospitalité.

Cambodge - Kampot

Fri, 31 Jul 2009 16:59:30 +0000

Kampot est une petite ville à cent kilomètres à l’est de Sihanoukville, coulant des jours heureux le long du fleuve. Elle est réputée pour son poivre, l’un des meilleurs du monde. La vie y est très tranquille, et les gens ici prennent le temps de vivre.

Après avoir trouvé un plan “artisanal” (voir l’une des photos), je loue une moto et pars visiter les environs : d’abord Phnom Chhnork, colline de calcaire avec un temple dans une grotte. Puis à la recherche des plantations de poivriers. J’aurai un peu de mal à en trouver une, vu le plan… heureusement, il est écrit dans les deux alphabets, cela me sera utile. C’est finalement une anglaise (probablement membre d’une ONG) croisée dans un village qui me donnera le plus d’infos ! Une fois dans la plantation, il me faudra expliquer par téléphone au patron que je ne suis venu que pour visiter, car on insite pour me vendre du poivre, et personne ne parle anglais sur place. Finalement, tout se passera bien, et le patron finira par me dire “vous êtes le bienvenu, visitez la propriété comme bon vous semble”.

Cambodge - Occheuteal beach

Thu, 30 Jul 2009 15:15:46 +0000

Occheuteal beach, c’est l’une des plages de Sihanoukville, au sud-est du Cambodge. J’avais eu l’adresse de la Susaday Guesthouse, tenue par un Français. J’y suis donc allé, et n’ai pas eu à le regretter : le patron est un excellent cuisinier, et j’ai bien vite oublié la cuisine Cambodgienne pour quelques jours.

L’occasion d’une belle rencontre, comme le voyage en apporte parfois, avec Jeff, un marin français, qui a déjà trois tours du monde à son actif (72 ans, en pleine forme, et une vie bien remplie). On a passé des heures à discuter de la vie, c’était passionnant. On a aussi bu quelques bières et ricards (ça aide pour philosopher) au bar de la plage, tenu par Bébé, un barman français lui aussi très sympa.

Nous avons passé la dernière soirée tous les quatre (Jeff, Nan, Bébé et moi), avant que nos routes ne se séparent. Jeff et Nan rentraient sur Phnom Penh, puis Bangkok et enfin la Malaisie où se trouvait le bateau de Jeff; moi je partais le lendemain sur Kampot, dernière étape avant le Vietnam.

Cambodge - Phnom Penh

Wed, 29 Jul 2009 18:03:02 +0000

Phnom Penh, c’est la capitale du Cambodge, et la seule vraie grosse ville du pays. Une ville qui n’est définitivement pas faite pour le piéton : entre le trafic incessant, les trottoirs occupés par les voitures, la pollution et le soleil, il a du mal à trouver sa place.

J’y suis resté deux jours, essentiellement le temps de visiter le palais royal, le musée national, et le musée Tuol Sleng. Ce dernier était en fait la prison S-21 des khmers rouges, où les pires atrocités furent commises. Une visite assez poignante, où l’on n’a même pas envie de prendre de photos, tellement l’horreur est grande.

Cambodge - Kompong Chhnang

Tue, 28 Jul 2009 17:58:44 +0000

En route vers Phnom Penh, arrêt à Kompong Chhnang, ville connue pour son village flottant et un hameau réputé pour sa poterie.

Ballade donc, toujours à l’arrière d’une moto avec un guide rencontré dès la descente du bus. Un type sympa, avec qui il n’y aura même pas besoin de marchander, car il me demande un prix plus que raisonnable. Peu de touristes ici, une campagne magnifique, et encore une fois des gens simples, souriants, et d’une gentillesse remarquable. Une vraie belle journée, sous un soleil de plomb.

Cambodge - Autour de Battambang

Mon, 27 Jul 2009 17:01:59 +0000

Après Battambang ville, voilà la campagne de Battambang. Parti avec un guide qui m’emmène à l’arrière de sa moto, on se ballade par les petits chemins au milieu des champs et des villages. Une campagne vraiment très belle.

Puis visite de Phnom Sampeau, affleurement calcaire au milieu de la plaine, sur lequel se trouve un ensemble de temples. Et on termine par le bamboo train, une expérience très amusante (voir la vidéo que j’avais faite).

Cambodge - Battambang

Thu, 23 Jul 2009 18:04:07 +0000

Après Siem Reap et les temples d’Angkor, voilà les photos de Battambang, deuxième ville du pays (et pourtant ce n’est pas très grand). La région est connue pour la qualité de sa production agricole (riz, légumes, fruits) et son atmosphère calme et accueillante.

Ses temples ont été épargnés lors de la période khmer rouge grâce à la désobéissance du commandant local. L’influence hindouiste est très présente, aux carrefours comme dans le temple Vat Kampheng. Ballade dans la ville, au milieu de cambodgiens souriants et ouverts.

Cambodge - Prasat Preah Vihear

Mon, 20 Jul 2009 20:35:23 +0000

Prasat Preah Vihear, c’est le temple situé sur la frontière Thaïlandaise - Cambodgienne, et encore la source “d’incidents” entre les deux pays. La route s’est améliorée pour y aller, et par temps sec, tout se passe sans problème (ce ne sera pas le cas au retour !).

On dormira sur place, au pied de l’escalier du temple, dans une petite pension. L’occasion de passer la soirée au milieu de gens simples, souriants et accueillants… même avec des militaires qui font leur ronde régulièrement, l’ambiance reste bon enfant.

Nous avions prévu un lever de soleil sur le temple pour le lendemain matin… ce fût la pluie et le brouillard. Ça m’a rappelé la Bretagne, et c’est finalement beaucoup plus approprié à une atmosphère mystérieuse…

Cambodge - Koh Ker

Sun, 19 Jul 2009 18:02:23 +0000

En route pour Prasat Preah Vihear, un temple au nord de Siem Reap, le long de la frontière Thaïlandaise, arrêt à Koh Ker, ancienne capitale de l’empire angkorien, aujourd’hui perdu dans la jungle (et à peine déminée). L’occasion de faire des rencontres sympa le long de la route.

Je suis parti avec deux autres français, et on a loué une voiture et un chauffeur qui connait la route pour Prasat Preah Vihear, car la destination n’est pas encore très commune, ni très aisée.

Cambodge - Baray occidental

Sat, 18 Jul 2009 17:55:32 +0000

C’est dimanche, l’occasion d’aller passer la journée au bord du Baray occidental, un lieu de baignade pour les khmers. Le Baray occidental est un des deux immenses réservoir d’eau servant à irriguer les terres cultivées autour d’Angkor (le second étant l’oriental, comme vous l’aurez deviné).

J’y suis allé avec la journaliste française rencontrée à l’hôtel. On a passé une très bonne après-midi au bord de l’eau (mais à l’ombre), déjeunant sur place et profitant des hamacs; au milieu des familles khmers venues elles aussi profiter du calme de l’endroit.

Cambodge - Temples d’Angkor 3

Sat, 18 Jul 2009 08:05:31 +0000

Troisième et dernier album sur les temples d’Angkor. Viste de Beng Mealea (où Jean-Jacques Annaud tourna des scènes du film “Les deux frères”), puis du groupe de Ruolos : Lo Lei, Preah Ko et Bakong.

Comme ces temples sont plus éloignés de Siem Reap, j’ai loué un tuk-tuk pour la journée. Le conducteur est un prof qui arrondit ses fins de mois de la sorte. Il faut dire qu’un prof au Cambodge doit gagner dans les 70 $ par mois.

Cambodge - Temples d’Angkor 2

Thu, 16 Jul 2009 17:38:57 +0000

Et voilà les photos du deuxième jour à Angkor. Parti très tôt le matin, après un rapide retour à Angkor Vat mais par le côté Est, visite de Prasat Kravan (petits temples hindous, avec tout de même de belles sculptures en brique), Banteay Kdei (très beau temple bouddhiste, où tout semble pouvoir tomber d’un instant à l’autre), et enfin de Ta Prohm, magnifiquement envahi par la jungle.

J’ai largement préféré ces deux derniers temples à la rigueur imposante d’ Angkor Vat.

Cambodge - Temples d'Angkor 1

Wed, 15 Jul 2009 15:12:22 +0000

Première journée aux temples d’Angkor. Voilà les photos, après une sélection toujours difficile (200 au départ, 35 à l’arrivée). Mais vu le nombre d’albums que j’ai à faire, il vaut mieux être sélectif.

Ballade donc du côté d’ Angkor Thom le matin, avec l’étonnant Bayon, puis Angkor Vat l’après-midi. Ce dernier est le plus célèbre; s’il est le plus grand et le plus imposant, les pierres toutes noircies lui enlèvent beaucoup de sa beauté je trouve.

Cambodge - Siem Reap

Tue, 14 Jul 2009 20:44:28 +0000

Voilà le premier album photo du voyage en Asie. On commence par le Cambodge, et Siem Reap (prononcer “sim rip”), le “camp de base” pour visiter les temples d’Angkor. Beaucoup d’hôtels, de restos, de bars, de salons de massage, tout est là pour accueillir le touriste. La ville se développe très vite, mais reste très sympathique.

Voilà quelques photos prises au fil des ballades. Pas de temples ici, mais des Cambodgiens.

A table !

Tue, 30 Jun 2009 17:11:35 +0000

J’avais annoncé la dernière vidéo du voyage l’autre jour (la briquetterie), c’était un peu prématuré puisque j’en ai retrouvé une…

Je me promenais dans un temple à Chiang-Mai un beau jour, vers midi, quand l’appel à la cantine a retenti. Les moines arrivent alors tranquillement, et même un chien qui a parfaitement assimilé qu’il y avait tout intérêt à se joindre au mouvement…

La briquetterie

Tue, 09 Jun 2009 15:11:30 +0000

Dernière vidéo du voyage, prise au Vietnam, lors de la dernière journée avec le Easy Rider, sur la route n° 26, un peu avant d’arriver à Nha Trang.

Imaginez une grosse chaleur, et vous y êtes : la terre glaise (de la région) est passée dans la machine, et ressort mise en forme. Il faut alors la découper et charger les briques pour aller les mettre au four. Un boulot dur, à la chaîne ; je ne sais pas combien d’heures ils travaillent ainsi (hommes et femmes). Comme toujours, beaucoup de gentillesse, des sourires, avec ce pauvre touriste qui n’a rien de mieux à faire que les filmer cinq minutes…

Le bamboo train

Fri, 29 May 2009 18:10:03 +0000

Le bamboo train, ça se passe du côté de Battambang, au Cambodge. Il s’agit d’une vieille ligne de chemin de fer, enfin tout de même celle qui relie Phnom Penh à la Thaïlande… mais qui est dans un tel état que n’y passent plus que quelques rares trains de marchandises, et à vitesse très réduite (s’il en passe encore, les légendes sont tenaces).

Alors est arrivé le bamboo train, utile pour des transports locaux et quelques touristes. Il résout le principal problème se posant sur une une ligne à rail unique : que fait-on quand deux trains se croisent ? la réponse est simple : on démonte le moins chargé sur le bas-côté, on laisse passer l’autre, on remonte le train, et on repart.

Démonstration (où ce sont les plus nombreux qui gagnent) :

Marrant non ? hélas, tout cela va se terminer bientôt, les chinois ayant signé parait-il un gros contrat dans lequel ils doivent refaire toute la voie jusqu’à la frontière Thaïlandaise. Mais bon, les travaux peuvent aller lentement.

PS: je passe sur Youtube, puisque Google vient d’arrêter son service vidéo (plus de nouveaux fichiers). Youtube appartenant à Google, ce n’est pas surprenant, mais montre aussi que les limites de ces services “offerts” par ces grands groupes, dont la stratégie peut changer radicalement un beau jour.

Koh Samui -> Lambon

Tue, 26 May 2009 15:34:47 +0000

Retour en France, et donc fin du voyage. Le temps à Koh Samui n’était pas fantatisque : pluie toute la première journée… j’ai alors regardé la météo, les deux jours suivants étaient donnés avec des éclaircies, puis le jour suivant la pluie revenait. Le moment de partir…

Je dois avouer que de toutes façons, je commençais un peu à saturer du voyage, et que ce ne fût pas un gros sacrifice que de se décider à revenir.

Et ce n’est qu’après coup que je me suis rendu compte que j’allais revenir en plein week-end de l’ascension, date immuable d’un rendez-vous avec les potes : le fameux " week-end du Lambon" (dans le Poitou).

J’ai donc entamé le plus long parcours du voyage : départ de Koh Samui à Bangkok mardi dernier; je prenais alors un vol pour Paris mercredi dans la nuit, une journée de repos à Puteaux, puis je sautais dans le Kangoo pour rejoindre les potes au Lambon, où il faisait un beau soleil (et une petite fraîcheur le soir pas désagréable du tout ma foi !).

Comment aurai-je pu louper ces retrouvailles ? Je serais revenu du bout du monde pour y assister !

Chiang Rai

Fri, 15 May 2009 11:19:44 +0000

Encore un peu plus au nord, à 150 kms de Chiang Mai, voilà Chiang Rai. Plus petit, et donc moins développé touristiquement.

Chose amusante, j’y ai retrouvé le Night Market de Chiang Mai d’il y a dix ans… A taille humaine, avec une scène où un groupe joue de la musique traditionnelle, en alternance avec des danses également traditionnelles (à Chiang Mai, on est passé aux instruments électriques, aux reprises des Beatles et autres succès de la pop occidentale…). Et je ne suis pas le seul ! une espagnole croisée dans un bar m’a fait exactement la même réflexion , à ceci près qu’elle était venue il y a quinze ans. Ce qui m’amène à me demander si c’ était bien il y a dix ans en ce qui me concerne ?? je n’en suis pas certain du tout après réflexion, probablement plus en fait.

J’y suis resté deux jours, le premier à visiter les temples de la ville, le second à aller voir le Wat Rong Khun à 13 kms de Chiang Rai, connu sous le nom de Temple blanc, et construit par un artiste contemporain thailandais, Chalermchai Kositpipat.

Bon, à part qu’il ait eu la bonne idée de faire cela dans son village natal (ça aide le petit commerce), et passé la première impression (blancheur, pureté), c’est quand même d’un style assez rococo et plutôt répétitif. A l’entrée, on passe par deux cornes et un “bassin” empli de mains tendues vers le ciel, soulevant des crânes, et symbolisant les créatures de l’enfer. Mince, il y a un enfer aussi chez les bouddhistes ??

A l’intérieur du temple, où les photos sont interdites (on se demande pourquoi), une fresque mélange une figure mythologique à des avions de chasse militaires, une montre (serait-ce une Rolex ?), un rayon laser, un champignon atomique, etc… L’inspiration est manifestement un peu trop contemporaine !

A part ça, il commence à pleuvoir pas mal, et souvent. J’écourte donc le voyage dans le nord et prend l’avion pour Koh Samui, une île au sud de la Thailande. Pas sûr qu’il y fasse meilleur, mais entre deux averses, la plage devrait être plus cool qu’une ballade hasardeuse d’où l’on revient trempé.

Les photos

Chiang Mai

Sun, 10 May 2009 10:58:30 +0000

Un train de nuit plus tard (avec couchette), me voilà donc à Chiang-Mai, au nord de la Thailande.

J’étais déjà venu ici il y a une bonne dizaine d’années, lors de mon premier séjour en Thailande, et je dois dire que je ne reconnais rien. J’ai peu de souvenirs tout d’abord, puisque j’avais fait un trekking à cette époque, et n’était resté que deux ou trois jours à Chiang-Mai même. Et le peu en question, comme par exemple le “night market”… il a largement eu le temps de changer depuis : plus gros, plus étendu, pour vendre toujours plus d’objets aux touristes.

L’endroit est malgré tout toujours sympa, bien que très développé pour le tourisme, puisque c’est LA destination incontournable du nord de la Thailande : les bars, restos, hôtels et guesthouse ne manquent donc pas. Sinon, on trouve des temples à tous les coins de rues de la vieille ville, c’est assez incroyable quand on y pense. Heureusement que le bouddhisme n’est pas une religion !

Je suis à la “Lai-Thai Guesthouse”, avec piscine s’il vous plait… je profite des tarifs hors-saison : 590 baths la chambre tout confort (soit environ 13 euros). J’ai loué une mobylette ce matin, pour aller visiter le temple Doi Suthep à une quinzaine de bornes de Chiang-Mai, et situé au sommet d’une colline (plus un escalier géant). Beaucoup de monde en ce dimanche, et c’est un peu comme au Mont St-Michel : les marchands occupent bien le terrain… La vue sur Chiang Mai était un peu brumeuse, dommage ! Il faut dire qu’il a fait très chaud depuis deux jours, et hier soir un orage a éclaté, ma foi fort bien venu (et je l’ai vu venir celui-là, j’étais rentré à l’hôtel à temps).

Les photos

Bangkok : chaud

Thu, 07 May 2009 10:22:01 +0000

Chaud chaud Bangkok, et pas seulement la température. Depuis ce matin (et pour deux jours), les forces de l’ordre (police, armée) ont envahi le quartier Silom. Le Lumpini park est interdit au public, et réservé à des troupes militaires. Certains carrefours sont bloqués, même aux passants, il faut faire tout un grand tour pour rejoindre Silom road. C’est pour empêcher tout trouble lors d’un nouveau sommet de l’ASEAN, si j’ai bien compris.

Bon, de toutes facons, je ne porte ni un tee-shirt rouge, ni un tee-shirt jaune, et de plus je pars ce soir pour Chiang Mai.

Quelques photos

Direction Thailande

Mon, 04 May 2009 05:14:12 +0000

De retour hier à Hanoi, je pars ce soir pour Bangkok. A la question “Peut-on visiter la Vietnam sans voir la baie d’Along ?”, la réponse est donc oui en ce qui me concerne !! Pris par le temps, je me contenterai de la baie d’Along terrestre… ;-)

Je devais initialement passer au Laos. Finalement, je crois que trois mois avec le sac à dos me suffiront, et je passe donc directement en Thailande.

Je garde un excellent souvenir de ce voyage au Vietnam. Une petite rancoeur tout de même vis à vis des Nord-Vietnamiens. J’ai trouvé le Sud beaucoup plus cool et accueillant. Depuis Hué, les marchandages sont incessants, et les prix demandés délirants, tout cela sans aucune amabilité.

Je ne sais pas si ce sont les années de communisme qui les ont perturbés (probablement), mais ils ont vraiment un mauvais rapport à l’argent et au touriste. Il y a heureusement des gens sympas dans le nord, mais le sentiment général est un léger ras le bol.

Le Cambodge et le Sud Vietnam ont vraiment été très agréables. Depuis une semaine, depuis que je suis dans le Nord, les Vietnamiens commencent à me gonfler; si on ajoute un ciel couvert et la pluie, la tableau dressé est d’une teinte un peu sombre ! Dommage, car les plus beaux paysages sont probablement dans le nord du Vietnam. Toujours est-il que je suis bien content de partir ce soir.

Sapa

Mon, 04 May 2009 04:48:57 +0000

Après Tam Coc, direction Sapa via Hanoi. Bus le matin jusqu’à Hanoi, sous la pluie, histoire d’admirer la virtuosité (ou l’inconscience) du conducteur. Puis réservation du train pour le soir même, puisque le trajet dure toute la nuit; et là, mauvaise surprise : plus de couchettes de libres, seulement des places assises. On m’avait prévenu que ce week-end était particulier, avec la fête de l’indépendance le 30 avril, suivie du premier mai, puis d’un week-end… je ne pouvais m’en prendre qu’à moi-meme.

J’ai donc passé une très mauvaise nuit : les sièges étant très inconfortables, sans parler du type derrière qui me labourait le dos avec ses genoux ou ses pieds. Tu as beau lui faire comprendre, il s’en fout. Ici tu dois t’adapter/supporter ton environnement, les règles de bienséance n’existent pas vraiment. Mon voisin a rejoint sa femme et son fils sur le rang précédent. J’ai pour ma part du “jouer” avec le dossier de mon siège, le baissant, le remontant, jusqu’à ce que le type abandonne l’idée dùutiliser mon dossier… jusqu’au matin où une fois réveillé, il a recommencé. Mais nous étions presque arrivés, et je n’étais plus à ça près après cette nuit quasi blanche.

Le train arrive à Lao Cai, il faut ensuite prendre un minibus jusqu’à Sapa. Le tarif habituel est de 30 000 Dongs, le type en voulait 200 000 !! Et visage fermé, pas du tout aimable. Crevé, sous la pluie, j’ai finalement cédé à 130 000 Dongs, ce qui reste une belle arnaque. Et encore une fois sans la moindre amabilité.

Arrivé à Sapa, tous les hôtels étaient pleins pour le weel-end. J’ai quand même pu trouver une chambre pour lapremière nuit; et pour les deux autres, je suis allé dans un " homestay" (c’est-à-dire chez l’habitant), à Ta Van, dans la vallée (ethnie DZay je crois).

Très joli séjour, sauf qu’il a plu pratiquement tout le temps. C’est pourtant la bonne saison pour visiter ce coin, pas de chance donc. Mais que ce soit Sapa, ou les vallées environnantes, c’est un coin vraiment superbe.

Les photos

Tam Coc

Sun, 03 May 2009 11:19:35 +0000

Encore une nuit dans un bus pour rejoindre Ninh Binh, la ville la plus proche de Tam Coc, également appelé la baie d’Along terrestre.

Sorti du bus sur la Highway 1 à cinq heures du matin par le chauffeur, qui me montrait du doigt un belle enseigne lumineuse indiquant HOTEL… une fois vraiment réveillé, la chambre d’hôtel prise, j’ai enchainé directement sur la visite du site car le temps presse (visa). En parlant de temps, le ciel est encore menaçant, et nous aurons de la pluie en fin de journée.

Ce qui fait que la lumière est moyenne, et que les photos rendent probablement moins bien qu’un jour de beau temps. Assez tout de même pour se rendre compte de la beauté du site, qui mérite bien son surnom.

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Hué

Sat, 02 May 2009 07:19:20 +0000

Saut de puce de Danang à Hué, distants d’une centaine de kilomètres, et donc trois heures de bus quand même. J’y suis resté deux jours. Anecdote utile : le bus s’étant arrêté devant un hôtel, on m’a vite proposé une chambre alors que je récupérais mon sac à dos… ce à quoi j’ai répondu que j’avais déjà réservé dans un autre hôtel, carte de visite à l’appui (obtenue précédemment à Hoi An), ce qui était bien sûr bidon, réservant très rarement à l’avance. Résultat, on m’a proposé tout de suite un prix “plancher” (8$); l’hôtel étant parfait, je suis donc resté à celui-ci. Bonne technique pour éviter de longs marchandages !

Hué est une étape intéressante, centre culturel et religieux du pays. On peut y visiter la citadelle, d’où gouvernait l’empereur de l’époque (19e siècle), ainsi que les tombeaux des empereurs Nguyen et autres pagodes dans les environs.

Premier jour à la citadelle donc, une enceinte d’un périmètre de dix kilomètres, des remparts inspirés par Vauban, et a l’intérieur une enceinte impériale, citadelle dans la citadelle ( la cité pourpre), réservée à l’empereur, ses femmes et uniquement des eunuques comme serviteurs, allez savoir pourquoi… Hélas, lors de l’offensive du Tet (1968), cette dernière fut pratiquement totalement détruite.

Le deuxième jour, un type rencontré la veille au soir dans un resto où il travaillait comme serveur, très sympa (calme, cultivé, demandant un prix plus qu’honnête pour la ballade), m’a emmené visiter les environs sur sa moto : la campagne, le tombeau de Minh Mang, la pagode de Thien Mum, un monastère de moines boudhistes, et des artisans. Je ne suis même fait lire les lignes de la main dans un petit village par une vieille femme à qui je n’ai pas su dire non. Seul point noir, ciel couvert et pluie toute la journée.

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Hoi An

Wed, 29 Apr 2009 13:56:18 +0000

Après trois jours passés à Nha Trang essentiellement consacrés à ne rien faire (c’est-à-dire plage et bouquin), il était temps que je remonte vers le Nord, car le temps passe, et mon visa ne dure qu’un mois… Direction donc Hoi An en “sleeping bus” (250 kms, une nuit de route !): l’horreur si vous mesurez plus d'1m70, sans parler de l’état de la route ou de la conduite des chauffeurs de cars, ou encore de l’usage du klaxon. On dort peu en fait…

Puis Danang deux jours plus tard. Je ne comptais pas m’y arrêter initialement, mais un couple de français (de la Sarthe) que je croise pour la troisième fois depuis Siem Reap (!!) m’avaient conseillé la visite du musée.

A cet endroit, on est a peu près à la limite du Vietnam Sud et Nord (pas loin du 17e parallèle). Pendant la guerre, Danang était une base américaine stratégique, grâce à son port. C’est aussi là que les GIs venaient se relaxer en revenant du front. Jusqu’à ce que les canons du Nord-Vietnam pilonnent Danang pendant trois jours… Ce fut la débâcle et le chaos.

J’ai bien aimé Hoi An : la vieille ville est admirablement conservée (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), toute faite de petites maisons de style chinois, japonnais ou encore français, selon les époques. C’était un port de commerce florissant avant que Danang ne la remplace à cause de l’ensablement de la rivière Thu Bon.

Aujourd’hui, c’est certes très touristique, et pratiquement chaque maison est soit un magasin, un resto ou un bar; mais l’ambiance est cool, les boutiques présentent de beaux objets, et un certain charme se dégage de tout cela. J’y serai bien resté plus de deux jours, si le temps ne pressait pas.

A Danang, je ne suis resté qu’une journée, le temps de visiter le musée Cham. En effet, au sud de Hoi An se trouve un site archéologique de l’ère des Cham (très ancien, et d’influence hindouiste) : My Son. Je suis allé le visiter, mais après avoir fait Angkor, c’est plutôt ridicule… De plus, comme me l’avaient dit les sarthois, les plus belles pièces sont à Danang.

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Dalat Easy Rider

Fri, 24 Apr 2009 06:02:23 +0000

Connaissez-vous les Dalat Easy Riders ? Ils vous proposent de découvrir le Vietnam “de l’intérieur”, en partant à l’arrière d’une moto sur un parcours de votre choix. J’ai eu la chance de rencontrer Mr Hung (“Eagle”), un easyrider qui parle français, ce qui était quand même bien pratique. Ayant prévu d’aller à Nha Trang ensuite (retour sur la côte), il m’a donc proposé un circuit de trois jours, en passant par les hauts plateaux (ethnies, plantations de café, cascades, etc…), puis descendre sur Nha Trang le dernier jour.

Le tarif n’est pas donné (65$ par jour) mais c’était très intéressant, et je ne les regrette absolument pas après coup. En trois jours, j’ai beaucoup appris sur le Vietnam, très bien mangé dans de tout petits restaurants, rencontré des gens adorables, et admiré de magnifiques paysages.

Les photos

Orage à Dalat

Fri, 24 Apr 2009 03:57:19 +0000

Après le delta du Mekong, direction Saigon, ou encore Hô-Chi-Minh-Ville, le nom donné à la ville par les vainqueurs de la guerre. Autant dire que les gens du sud continuent d’utiliser SaIgon pour désigner la ville. Grosse ville, trafic intense, je ne suis resté qu’une journée.

Le temps quand même de visiter le musée de la guerre justement : pas très intéressant au final, l’accent étant mis uniquement sur les méchants américains, et l’aspect Vietnam-Nord/Vietnam-Sud totalement ignoré. Une photo tout de même, histoire de rappeler que Mosanto, la trop célèbre firme américaine connue pour ses OGM, fabriquait au départ, entre autres produits chimiques, l’agent orange qui a fait des ravages ici.

Ensuite direction Dalat, charmante ville fondée par les français, et située a 1800 mètres d’altitude. Un peu de fraîcheur bienvenue donc, et j’ai enfin pu utiliser la polaire que je trimballais dans mon sac depuis le début du voyage !!

Je me suis encore fait avoir en partant en ballade sans prendre le poncho : dans ce cas, on achète vite fait ce qu’ils appellent ici pour se marrer un préservatif (5000 dongs, moins d’un demi-dollar, une seule taille disponible), et on continue la ballade…

Ben Tre

Mon, 20 Apr 2009 10:41:35 +0000

Ben Tre (prononcer Ben Trea sinon personne ne comprendra où vous voulez aller) est situé une centaine de kilomètres de Cantho. Un peu à l’écart des grandes routes, c’est une région peu visitée. C’est le marin francais que j’avais rencontré à Sihanouk ville qui m’en avait parlé…

Cette région (on est toujours dans le delta du Mekong), a beaucoup souffert pendant la guerre. Les Viet-Cong étaient insaisissables, utilisant parfaitement la géographie de l’endroit, les américains bombardèrent en masse comme ils savent le faire. Un officier américain déclarera à propos de Ben Tre : " Nous avons du détruire la ville pour la sauver". Cherchez l’erreur…

J’y ai passé quelques jours superbes. Pas de touristes, une ambiance vraiment sympathique, et un accueil très chaleureux. Le seul problème est que pratiquement personne ne parle anglais ou français… mais la gentillesse et les sourires remplacent bien des mots. L’occasion aussi de découvrir la saveur de la cuisine vietnamienne : je mangeais dans les petits restos dans la rue, et il faut dire que c’était autre chose que dans les grandes villes ou les endroits trop touristiques, où l’on est moins certain de trouver la même qualité. Par exemple des “noodles-soup” avec plein de petits trucs d’ajoutés (des herbes, des noix, un ou deux raviolis frits, etc…), l’ensemble étant d’une saveur… je ne vous dis que ça.

Comme d’habitude, voila quelques photos.

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Kampot

Tue, 14 Apr 2009 11:02:07 +0000

Retour au Cambodge, et à Kampot plus précisément. Non pas que j’aie oublié cette étape, mais les photos ayant été gravées sur DVD (sauvegarde), je n’avais pas trouvé de point d’accès internet qui dispose de lecteur DVD depuis le passage au Vietnam : au mieux, un lecteur de CD, la plupart du temps aucun lecteur (configuration minimale pour réduire les coûts).

Kampot est donc à une centaine de kilomètres à l’est de Sihanouk ville ; petite ville célèbre pour son poivre, sans doute l’un des meilleurs du monde : " Sa saveur volatile et fleurie d’abord très intense puis plus douce, est une fête des sens". Malheureusement, il voyage très mal et perd très vite sa saveur, ce qui explique sans doute qu’on ne le trouve plus souvent dans nos magasins.

J’y ai loué une moto et suis allé me ballader dans la campagne, très belle. Et comme à chaque fois, on y rencontre des gens d’une gentilesse et d’une simplicité qui fait chaud au coeur. Un vrai plaisir ! Le vrai Cambodge est là… Voila quelques photos pour vous faire partager ces derniers jours au Cambodge.

Les photos

Cantho

Wed, 08 Apr 2009 05:41:00 +0000

La ville de Cantho est la plus grande ville du delta du Mékong. J’en avais entendu parler par une française à Siem Reap, qui y avait fait une excursion en moto dans le delta, organisée par un français, mais que je n’ai en définitive pas contacté. Les ballades en moto, ce sera pour une autre fois.

L’hôtel où je comptais aller étant complet, j’ai donc pris celui d’à côté (Hôtel Restaurant 31 D Ngo Duc Ke). A peine les formalités remplies, et le passeport “confisqué” (il en est ainsi dans tout le Vietnam, votre passeport est précieusement conservé par l’hôtelier), le patron me submergeait d’informations et me proposait une croisière en barque sur le Mékong : lever de soleil (départ 5h30 du mat’), marché flottant de Cai Rang, marché flottant de Phong Dien, retour par de petits canaux, rizières, arrêt dans un petit village, etc… durée totale 8 heures, coût 30 $.

J’ai fini par accepter : je savais le plan moto assez cher, le prix de la croisière était (à priori) raisonable, pas de groupe… et on voyait les deux marchés flottants de Cantho, principaux intérêts de cette ville.

Le type était un peu speed. Après le Cambodge, le changement était frappant : si les Cambodgiens sont cools et adorent le hamac, ici le business est roi, et tout est prêt pour vous recevoir et vous faire dépenser vos dollars (ou vos dongs). Je voyais le type faire ses calculs : le prix de la chambre, le prix de la ballade, le prix pour me louer une moto le lendemain si je voulais… il faisait ses additions et m’assurait que vraiment, c’était pas cher ! Ses yeux indiquaient plutôt que lui était très content de ramasser la somme en question…

Voila donc quelques photos de cette ballade, qui s’est révélée très sympa et agréable, même si apparemment, on est arrivé un peu tard au second marché (8h passée) : difficile de faire les deux le même jour j’ai l’impression, l’animation étant surtout de 6h à 8h ; et c’était le deuxieme le plus intéressant, dixit le guide : tant pis pour moi !

J’ai quitté Cantho le lendemain. Ville trop grande, j’avais envie d’un coin tranquille. A propos de l’hôtel restaurant 31, si les piaules ne sont pas géniales, et le patron un peu speed, le restaurant est vraiment bon (cuisine vietnamienne) et pas cher; le mélange entre locaux et touristes se fait bien. Il faut dire que les clients Vietnamiens boivent beaucoup de bière entre amis : avec des glacons, certes, mais la quantité de bouteilles descendues est impressionante à la fin du repas (il faut compter en caisse de 24 !).

Les photos

Xin Chao Vietnam !

Mon, 06 Apr 2009 12:05:05 +0000

J’aurai pu choisir Good morning Vietnam pour le titre de cet article, mais cela avait déjà été utilisé. Xin chao veut donc dire “Bonjour” en vietnamien, vous l’aurez deviné.

Depuis Sihanouk ville et Ochheuteal beach, j’étais passé à Kampot, quelques dizaines de kilomètres plus à l’Est. Je comptais initialement aller à Kep, mais hélas, il n’y a pas de liaison de Sihanouk à Kep, seulement un minibus pour Kampot existe.

J’y suis resté deux jours, ayant loué une moto et me balladant dans le coin (campagne magnifique encore une fois) et poussant jusqu’à Kep une journée. Restait à passer la frontière…

Car là non plus, pas de bus possible. La seule solution reste la moto (ou le taxi, mais quand on est seul, c’est plus cher !) : pour 10$, une moto (enfin son conducteur) vous emmène à la frontière puis à la ville frontière, Ha Tien. Ayant entendu un peu tout et n’importe quoi à propos de ce point de passage, je me posais des questions : “il n’y a qu’un bus pour Ho Chi Minh-Ville”…“et à sept heure du matin”, “la frontière peut etre fermée de temps en temps par les Vietnamiens, on ne sait pas pourquoi”, etc… De plus , je ne voulais pas aller à Ho Chi Minh, mais m’arrêter avant dans le détroit du Mekong !

Bref, on est parti à sept heures du matin, avec une nouvelle inquiétude sur l’état de la route, car il avait plu très fort la veille au soir ; et si la première partie est en goudron, la seconde est une piste en terre : vu ma première expérience à Prasat Preah Vihear… je m’interrogeai sur ce que ca pourrait donner à moto !!

Et comme d’habitude, tout s’est bien passé : arrivé à huit heure et quelques à la frontière (l’orage avait été assez local apparemment), puis passage de la douane sans aucun problème. Une fois à la gare routière de Ha Tien, la guichetière et moi avons fini par nous comprendre, et elle m’a préparé un billet pour Rach Gia d’abord, puis une réservation pour rejoindre Cantho, ma destination finale.

Et tout cela pour 98000 dongs, soit environ 5 $. Nouvelle monnaie, il va falloir se faire aux gros chiffres… encore qu’ils semblent diviser par mille assez facilement, c’est sous-entendu que l’on parle en milliers !

Et le lendemain, j’étais sur le Mekong, en route pour le marché flottant, comme tant d’autres :

Ochheuteal beach

Sat, 28 Mar 2009 10:50:05 +0000

Me voilà sur la côte sud-est du Cambodge, à Sihanoukville (ou Kompong Som), et plus précisement à Ochheuteal beach. Endroit idéal pour rester quelques jours à ne rien faire : plage de sable fin, mer à 32 degrés, hôtel à 50 metres de la plage, tenu par un francais.

Avec un bar annexe sur la plage, car 50m, ça faisait loin quand même…

Avant d’arriver là, en contournant le lac Tonlé Sap par le côté sud, je suis passé par Battambang, puis Kompong Chnnang. L’occasion autour de ces deux petites villes de parcourir la très belle campagne Cambodgienne, et de découvrir l’incroyable gentillesse des cambodgiens. Battambang est une région d’agriculture réputée dans le pays, et Kompong Chnnang, tout au bord du lac et à 90 kms de Phnom Penh, comporte des villages flottants (occupés par des vietnamiens). Grosse production de légumes aussi.

Je suis également passé par Phnom Penh, la capitale : ce n’est clairement pas une ville faite pour les piétons ! Pour le reste, j’ai été plutôt déçu des visites du palais royal ainsi que du musée national. Quant à la visite du musée de Tuol Sleng, dédié au génocide organisé par les khmer rouges : incontournable pour le devoir de mémoire, mais dur dur…

Ici, l’endroit est très paisible, et le bar très sympa. J’y ai rencontré un francais, marin solitaire qui a bien bourlingué et fait trois fois le tour du monde. Nous avons de très bonnes discussions, et il me donne plein de tuyaux sur le Vietnam, où je serai dans une dizaine de jours, mon visa cambodgien expirant le 5 avril. Pour ma part,je lui ai filé “Tristes tropiques” de Claude Lévi Strauss, que je viens de terminer. Excellent.

Heureusement, car le reste de la clientèle du bar, français également, est plus proche de la caricature de l’expat’ qui vient se perdre en Asie, plutôt lourdingues et grossiers (pas méchants mais…), se comportant en terrain conquis et ne pensant et ne parlant que de deux choses : l’alcool et le sexe. Ils offrent une image déplorable aux cambodgiens de notre pays et de notre culture (dans ce cas, on se peut demander s’il y a vraiment une culture d’ailleurs).

Voila quelques photos, mais la connection internet ici étant très lente (et chère), les photos sont donc comptées ET réduites…

Battambang

Kompong Schnnang

Prasat Preah Vihear

Thu, 19 Mar 2009 06:10:58 +0000

Mardi dernier, départ de Siem Reap pour le temple de Prasat Preah Viehar, au nord du Cambodge, tout près de la frontière Thailandaise. Avec la journaliste française et un de ses amis, nous avons loué une voiture (170$) : nous passerons une nuit sur place, et nous arrêterons également à Koh Ker, un autre ensemble de temples qui se trouve sur “la route”… enfin la piste qui promet d’être un rude, mais bon… Ce joli temple perché en haut d’une montagne et offrant une vue magnifique sur la plaine côté Cambodge est convoité par les deux pays, et encore l’été dernier des troubles avaient éclaté entre soldats des deux bords. Maintenant, la situation est redevenue calme, et l’Unesco s’employant à calmer le jeu. La piste à l’aller s’est révélée assez facile, même si on a quand même les fesses en compote à la fin de la journée. Évidemment, il y a de la poussière, mais en voiture, pas de problème. Lors d’un bref arrêt pour fumer une clope, plein d’enfants surgissent d’on se sait trop où… Sur la première partie jusqu’à Koh Ker, on voit beaucoup de terres en cours de défrichage (arbres brûlés, abattus), sans doute pour démarrer des cultures (bananes, papaye, palmiers pour l’huile de palme, etc…).

Arrivés a Koh Ker vers 11h, on fait une visite assez rapide du temple principal, le prasat Thom, une grande pyramide à 7 niveaux, et de 40 mètres de hauteur. Nous avons également déjeuné sur place (petite cahute au bord du temple), puis repris la piste. Là, on s’est fait secoué un peu, la piste est un peu moins bonne… pour finalement arriver à Kor Muy, dernier village dans la plaine, en bas de la montagne. Ici, les pensions sont assez rudimentaires : maisons en bois, chambres avec moustiquaires et ventilo, salle de bain et toilettes (rudimentaires) au fond du couloir à droite. Finalement, on décide d’aller dormir en haut (pour un confort égal) au pied de l’escalier monumental du temple, puisqu’il y a une guesthouse. Ceci afin de pouvoir profiter du lever du soleil le lendemain matin. Mais voilà, il faut monter… 5 kms de pente très raide (des endroits à 35%)… Un peu crevés (fainéants ?), on se laisse convaincre par un 4x4 pick-up pour la modique somme de 30$. Une arnaque, 30$ pour 5 bornes, c’est plutôt élevé, mais bon… (aller-retour quand même !). Bref, on a passé la soirée en bas du temple, un ensemble de baraques assez rudimentaires, avec des militaires cambodgiens (souriants) qui passent régulièrement. Tout cela est très cool, certains s’arrêtent même regarder la télé (un film de guerre, tant qu’à faire !), seule occupation de toute façon le soir. Les gens sont très natures, et se laissent prendre en photo avec de grands sourires. Tout cela est très sympa, la bouffe un peu moins, elle aussi très sommaire.

Nous avions prévu un réveil matinal pour assister au lever de soleil… mais vers 5h du mat’, ce sont l’orage et la pluie qui m’ont réveillé, et pour n’arrêter que vers 9h. On faisait un peu la gueule… j’ai du acheter un parapluie, mon poncho étant reste à Siem Reap (ça fait deux fois que je me fais avoir !). Finalement, le temple dans la brume était très joli, et la vue sur la plaine moins belle sans doute, mais on voyait les nuages en-dessous de nous, c’était quand même très beau. C’est lorsque que nous avons repris la piste que l’on a commencé à comprendre que ça n’allait pas être de la tarte. Plus de poussière, mais de la gadoue… Nous avons failli nous embourber une bonne dizaine de fois… mais le chauffeur se débrouillait plutôt bien avec sa Toyota Camry… Une fois quand même, il a fallu que des paysans du coin poussent la voiture (leur tracteur était lui aussi embourbé)… ça a vraiment été limite, et on a du faire 50 kms en trois ou quatre heures.

Au retour, nous passions par Anlong Veng, le dernier bastion des khmers rouges, refuge de Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan et Ta Mok. La ville n’est tombée qu’en 1998, après la mort de Pol Pot. Nous avons pu visiter la maison de Ta Mok (2$), au bord d’un lac artificiel créé à sa demande, ce faisant inondant et tuant beaucoup d’arbres. Leurs troncs se dressent aujourd’hui, noircis, comme un terrible symbole du régime khmer.

Pour plus de photos, voir ici.

Circulation à Siem Reap

Mon, 16 Mar 2009 06:09:10 +0000

Voilà une petite vidéo d’une minute de la circulation à l’entrée de Siem Reap, un midi comme les autres. Les règles de circulation sont assez souples, comme vous pourrez le constater .

Siem Reap

Mon, 16 Mar 2009 04:04:14 +0000

Bon les temples (les ruines ?) c’est bien joli, mais ça manque de vie.

Alors voilà quelques photos prises au hasard des ballades, avec des vrais gens… les Cambodgiens sont très souriants ; c’est très agréable de croiser quelqu’un, de lui sourire, et d’avoir immédiatement un autre sourire en retour (ou l’inverse).

Les photos

Temples d'Angkor - 3

Sat, 14 Mar 2009 05:20:24 +0000

Avant hier, troisième et dernière ballade aux temples d’Angkor. Cette fois, je loue un tuk-tuk (25$) pour y aller, car ils sont un peu éloignés (30 kms pour le premier, le second étant sur le chemin du retour). Il s’agit de Beng Malea, un temple envahi par la jungle, où Jean-Jacques Annaud a tourné des scènes du film “Les deux frères”, et du groupe de Ruolos, qui comprend trois temples.

Honnêtement, j’ai ressenti une impression de déjà vu : des temples en ruine, avec ou sans la jungle autour qui reprend le dessus… je commence à saturer. Le seul intérêt est d’y aller le matin de bonne heure, avant qu’il ne fasse trop chaud et qu’il y ait trop de monde. Dans ces moments là, l’atmosphère d’un site peut vous charmer… plus tard, la magie n’opère plus vraiment.

Les photos

Beng Malea

Lo Lei

Preah Ko

Bakong

Plastic guns

Sat, 14 Mar 2009 04:54:01 +0000

Il n’y a pas qu’en France que des décisions hâtives sont prises “à chaud”… voilà une petite news du Cambodge qui m’a bien fait rigoler.

La fille du chef de la police de la région de Siem Reap s’est fait enlevée il y a peu à la sortie de l’école, sous la menace d’une arme. Les ravisseurs ont alors demandé 150 000 $ de rançon. Comme ici tout se négocie, le chef de la police a récupéré sa fille pour 80 000 $. Happy end me direz-vous… Mais l’histoire ne s’arrête pas là :

Les ravisseurs avaient utilisé un jouet d’enfant comme “arme”. Aussi sec, la décision a été prise d’interdir la vente (dans tout le pays) de ces jouets pour enfants. A l’Olympic Market de Phnom Penh, 436 jouets de ce genre ont été confisqués. Les vendeurs qui ne respecteraient ces nouvelles consignes risquent des poursuites… Enfin, le 17 mars prochain, une grande fête sera organisée au cours de laquelle ces jouets seront brûlés en place publique.

A quand l’interdiction du savon ? il me semble que des détenus ont déjà scultpé des pistolets avec ce matériau… On sentira tous mauvais, mais si la sécurité est à ce prix…

Temples d'Angkor - 2

Wed, 11 Mar 2009 11:18:25 +0000

Deuxième ballade aux temples d’Angkor hier mardi. Le ciel était couvert le matin, il y avait même eu des éclairs dans le ciel la veille au soir… Mais probablement pas totalement réveillé (départ à 6h du mat’, car ici il vaut mieux profiter des premières heures de la journée), je suis parti tranquillement en vélo, vêtu d’un simple tee-shirt. Ce n’est que sur la route (8 kms pour arriver aux premiers temples) que je me suis dit “tiens il pourrait bien pleuvoir…” (l’instinct breton sans doute). Et ça n’a pas manqué, la pluis s’est mise à tomber alors que j’arrivais à Prasat Kravan.

J’avais à peine posé le pied à terre qu’une petite vendeuse me proposait déjà un “rain-coat” ! Ils sont forts quand meme…

Ayant un puncho dans mon sac à dos (ce dernier étant à l’hotel), je me suis abrité sous les petites cabanes en bambou utilisées par les vendeurs de souvenirs et autres cartes postales (en compagnie de quelques cambodgiens), et ai simplement attendu la fin du plus gros de la pluie, soit une petite heure. Apres j’ai continué la ballade/visite, un peu mouillé mais bon, ça me servira de leçon.

Les temples visités cette fois-ci m’ont plus impressionnés que ceux de la premiere journee : la jungle ici montre sa puissance, et a nettement pris le dessus… Banteay Kdei et surtout Ta Prohm en sont deux magnifiques exemples.

Les photos

Prasat-Kravan

Banteay-Kdei-1

Ta-Prohm

Ta Keo

Porte Est d’Angkor Thom

Temples d'Angkor - 1

Wed, 11 Mar 2009 04:43:39 +0000

Samedi dernier, première journée de visite des temples d’Angkor. Il faut payer un droit d’entrée pour y accéder : au choix pour une journée (20$), trois jours (40$) ou une semaine (60$). J’ai choisi cette dernière formule, même si je n’ai pas l’intention d’y passer sept jours pleins ; comme ça, j’y vais quand je veux durant la semaine. Pour info, ces droits d’entrée sont gérés par une société privée : on sait à peu près où vont 28% de ces recettes (administration du site, protection et conservation des temples). Le reste disparait dans les comptes opaques du ministère des finances. Il faut dire que la corruption est ici érigée en système, et n’a rien à envier à l’Afrique !

Bref, voilà quelques photos de cette première visite, limitée à Angkor Vat, le plus célèbre des temples (j’ai été plutot déçu en ce qui me concerne), puis la partie centrale d’ Angkor Thom, qui comprend le Bayon (impressionnant, dans le genre hymne au Big Brother de l’époque).

Pour paraphraser un sketch de Robert Lamoureux (à propos de Rome) :

Angkor ? c’est quand même très très abimé !

Les photos

Angkor Vat - Porte Est

La porte Sud d’Angkor Thom

Détail de la porte Sud d’Angkor Thom

Baphuon (Représentation pyramidale du mythique Mont Meru)

Tep Pranam, terrasse cruciforme bouddhique

Le Bayon, ou l’ego hypertrophié du roi Khmer Jayavarman VII

Bangkok - Siem Reap

Mon, 09 Mar 2009 04:04:11 +0000

Le trajet Bangkok-Siem Reap a tenu ses promesses. Aucun problème côté Thailandais, départ le matin à 6h30 et arrivée à la frontière trois heures plus tard. Et c’est là que ça se complique…

Il faut d’abord la trouver, cette frontière…ça parait con, mais rien ne l’indique clairement, et le temps de récupérer le sac à dos, les Thailandais qui étaient dans le bus ont disparu. Quand on demande, les types qui vous répondent vous disent qu’il faut d’abord un visa… et vous orientent vers une agence de voyage (qui prendra sa marge bien entendu). Bon ça, c’est l’arnaque classique, on était prévenu (je dis “on” puisque dans le bus voyageait un autre français, Jean-Yves). Après une petite ballade avec le sac sur le dos en plein cagnard dans la mauvaise direction (un grand marché), retour au point de départ. De guerre lasse, l’un des “rabatteurs” (sympa malgré tout) nous indique une file d’attente assez longue, en plein soleil, et essaie de replacer son agence. La file d’attente s’avèrera être pour les Thailandais, et on passe enfin la frontière côté Thai assez rapidement.

Puis vient l’obtention du visa : là, avec un grand sourire débonnaire, et sous le panneau indiquant le tarif officiel de 20$ US, un militaire réclame 1200 Baths à Jean-Yves, soit 25 euros ! Il faudra alors être patient, et finalement on aura les visas au tarif indiqué; c’est un polonais qui nous suivait sur lequel notre gentil officier va se concentrer, et qui devra lâcher un peu de sous, comme il nous le dira par la suite ! Monde cruel, car il semble plutôt fauché.

Reste le taxi à prendre côté Cambodge, car on craint la route qui a très mauvaise réputation : piste défoncée, bus très lent, arrivée de nuit, etc… ). Après un peu d’attente, on négocie (mal) un taxi à quatre (un canadien et sa copine nous ont rejoints) pour 60$. Et c’est là qu’on rigole : on part… dans un minibus… qui fait 500 mètres et nous dépose devant une agence de taxi. On rentre : bureau climatisé (il fait déjà très chaud, et la file d’attente pour se faire tamponner le visa a été longue), un guichet à droite (vide) et à gauche des types qui jouent aux cartes et ne nous regardent même pas. On passe au milieu (panneau “TOILETS” !!) et on se retrouve dans l’arrière cour, un peu zone, avec d’autres types qui mangent, assis par terre. L’un d’entre eux sera notre chauffeur. Bien entendu, le “taxi” (une voiture privée en fait) va nous déposer devant nos hôtels, promis-juré (je n’avais rien réservé, mais Jean-Yves oui, je verrai donc sur place s’il y a de la place dans sa guesthouse). Le trajet se passe sans accroc, la route est plutôt en bon état : la saison des pluies est loin, et les travaux réalisés depuis l’année dernière impressionnent le canadien qui était déjà passé par là.

A l’arrivée à Siem-Reap, dernière petite galère : le taxi ne peut plus pénétrer dans la ville comme convenu : problème avec la police (tu parles, ce n’est pas un taxi officiel, et il n’a bien entendu pas le droit de faire ce qu’il a fait !!). Des tuk-tuks sont là, des potes à lui, prèts à nous emmener pour 1$. Et c’est reparti, il faut discuter ferme (mais ça reste cool tout de même) pour obtenir le trajet gratos. Le tuk-tuk se fera d’ailleurs controler par la police et devra payer une amende car il ne porte pas de casque. C’est la trouvaille récente de la police locale pour arrondir les fins de mois, les salaires étant très faibles ici : un prof se fait 50$ par mois, et s’il donne des cours le matin, il conduit souvent un tuk-tuk l’après-midi.

Il y aura de la place à la “LOVELY Guesthouse” (tenue par deux françaises), et je prend une chambre spacieuse, avec climatisation, pour 12$ par jour. L’ambiance a l’air sympa, et c’est cool d’avoir les infos directement en français. Je vais rester là au moins une semaine, il y a beaucoup à visiter, les temples d’Angkor sont nombreux et s’étendent sur des kilomètres… sans oublier la chaleur qui ralentit le rythme des activités.

Asie du Sud-Est : le départ

Mon, 02 Mar 2009 18:28:45 +0000

Voilà, le départ, c’est pour demain : quatre mois de voyage en Asie du Sud-Est, en commençant par le Cambodge et les temples d’Angkor. Suivront le Vietnam du Sud au Nord, puis le Laos, et enfin la Thaïlande.

Pour l’instant, le programme est le suivant : arrivée à Bangkok mercredi midi, et première soirée avec des collègues Thaïlandais que j’avais formé il y a quelques années à Paris. Idéal pour se mettre dans l’ambiance. Dès le lendemain (à 6h du mat’ !), je prend le bus pour la frontière Cambodgienne, puis direction Siem Reap, la ville proche des temples d’Angkor. Je devrais passer une bonne semaine là, il y a beaucoup à voir et à faire (et à ne rien faire). Ensuite, tout est ouvert et se décidera en fonction des rencontres et des informations glanées ici et là.

Congés sabbatiques

J’avais vraiment envie de me changer les idées, de rompre avec le quotidien de plus en plus pesant du boulot. J’ai donc posé un congé sabbatique de six mois, auquel il faut ajouter un mois de congés payés. Je ne reprendrai donc le boulot qu’en octobre…

Asie du Sud-Est

Comme me l’avait conseillé un ami, pour être certain de bien se changer les idées, le mieux est de partir dans une contré lointaine, histoire de rompre radicalement avec son environnement, ses habitudes. J’avais d’abord pensé retourner en Inde (vingt-cinq après mon premier voyage !), puis ai finalement opté pour l’Asie du Sud-Est : en Inde, j’aurais été tenté de revenir aux mêmes endroits, alors autant découvrir de nouveaux pays (même si je suis déjà allé en Thaïlande). Ce coin du monde ne manque apparemment pas de charme, et je ne devrais pas être déçu. Le retour est prévu fin juin, avant qu’il ne fasse vraiment trop chaud (déjà en ce moment…).

Visas

Obtenir les visas, c’est plutôt galère, même quand l’on habite en région parisienne. Il faut y aller une première fois déposer le dossier, puis y retourner quelques jours plus tard, tout cela durant des fourchettes horaires bien établies, les ambassades étant manifestement très occupées.

Finalement, j’ai évité toute cette partie : ne restant qu’une journée en Thaïlande à l’arrivée, je n’en ai pas besoin. Le visa pour le Cambodge sera fait à la frontière. Celui du Vietnam à Phnom Penh (28$ au lieu de 45€ à Paris, cherchez l’erreur). Pour le Laos et le retour en Thaïlande, ce sera également à la frontière.

Livres

J’ai rempli mon sac à dos ce matin : 15 kgs, dont 5 kgs de livres ! Bon, déjà je dois emporter les quatre guides Lonely Planet (pas évident à trouver en français sur place), le reste est une bonne sélection de livres de poche (une quinzaine !), établie avec mon libraire préféré, et qui devrait me permettre de passer de très bons moments. Les dix kilos restants, c’est le minimum obligatoire en fringues, boite à pharmacie, duvet, trousse de toilette, etc…

Ordinateur

Je n’emmène pas d’ordinateur : j’avais pensé un moment à prendre un “ultra portable”, mais finalement c’est une contrainte de plus, et l’idée de base de tout ça, c’est plutôt de se débarrasser des contraintes ! Une clef USB de 16 Go fera finalement largement l’affaire : avec la Framakey (une suite de logiciels portables et libres) je vais pouvoir retrouver mon environnement (carnet d’adresses, favoris) et mes logiciels préférés très facilement. Et je pourrai donc via les “Net-Café” sur place publier un article sur le blog de temps en temps.

Balladeur audio

J’emporte bien sûr mon baladeur audio. Côté musique, avec la clef USB, j’ai de la place et je peux emporter une belle sélection. Toujours au format audio, mais sans musique, j’emporte toute la série de Michel Onfray de l’Université Populaire de Caen sur l’hédonisme et la contre-histoire de la philosophie de Platon à nos jours, ainsi que quelques émissions podcastées de France Culture et Là-bas si j’y suis. Enfin, des “livres audio” (des livres lus par des acteurs). Il parait que c’est une excellente manière de découvrir des livres que vous ne liriez pas forcément… je ne connais pas, ce sera l’occasion de découvrir. Pour information, j’ai converti tous ces fichiers au format mono/32 kbs/24000 Hz, ce qui suffisant pour la voix et permet de réduire significativement la taille des fichiers.

Citation

Pour finir, une citation d’un livre que je n’emmènerai pas (trop gros et pas disponible en format poche), le Journal de voyage d’un philosophe d’Herman de Keyserling :

Toute l’Europe a au fond le même esprit, je veux aller sous des latitudes où ma vie devra se transformer pour se maintenir où l’intelligence des choses exige un renouvellement radical des moyens intellectuels, et où il faudra que j’oublie le plus possible ce que j’ai su et ce que j’ai été autrefois. Je veux laisser agir sur moi (…) le climat des Tropiques, le niveau de conscience des hindous, le mode d’existence des chinois (…) et je veux voir ce qu’il arrivera de moi, il faudra bien aussi que je possède le point central. Alors, je me serais élevé au-dessus des accidents du temps et de l’espace. Si quelque chose peut le faire, ce sera bien cette digression autour du monde qui me fera trouver mon moi.

Je ne suis pas philosophe, je ne vais ni en Inde ni en Chine, mais l’idée du voyage est joliment dite…